Инкогнито я просочился на занятия школы Вход.
Школа Вход опосредованно ассоциируется с личностью Павла Швеца, казалось, что подготовка с самых азов будет нести флёр биодинамики и нестандартного винодельческого подхода.
Я надел лицо случайного посетителя и отправился на Винзавод. Для знакомства я выбрал самую первую, начинающую ступень школы, надеясь не завалиться из-за отсутствия базовых знаний. Уровень участников позволил легко слиться с обществом: кто-то случайно купил ящик вина в Крыму, кто-то был в туре по Грузии, а кто-то на прошлой неделе пил шампанское.
У меня уже был опыт обучения в разных школах, поэтому я надеялся сравнить натуралистический и классический подходы прямо с самого начала. Научиться плавать, не показывая, что уже довольно давно ходишь в бассейн.
Если вы были в бутике Uppa Winery, то про интерьер можно не рассказывать: занятия ведутся прямо за большим столом в центре зала. Рядом висят рабочие брендированные костюмы, блестят магнумы Chernaya River и стоят подарочные брендированные сундучки. Обучение ведётся в режиме поддерживаемого монолога.
Школа разработала свою брошюру оценки вина, которая даже шире, чем, например, предлагает WSET. По сути, в начале вы можете сами выбрать, с каких параметров описывать вино. Оно зеленит? Прозрачное? Пахнет пионами? — фиксируем всё, для этого предлагается 26 параметров и бокалы Chef&Sommelier. Мне понравилась высказанная преподавателем мысль, что их главная задача — дать человеку инструменты, чтобы сформулировать, что он хочет найти в вине.
Ещё я запомнил слово «микронюх» и принялся складывать паззлы описаний из конструктора. Всего предстояло провести лабораторную работу с 6 вариантами, разобрать и понять структуру вина.
К сожалению, погружение было жёстким из-за моих собственных стереотипов. На образцах, поданных вслепую (а там работают только так), я провалился.
Знакомство с вином началось с трёх белых вариантов. Я почему-то железно решил, что первые два вина должны быть базовым совиньон бланом (за него выступило нарядное пино гриджио из Италии — я не узнал) и базовым шардоне (а это был плотный австралийский рислинг — тоже мимо), а третий экземпляр — выдержанным в бочке.
Остальные участники работ испытывали меньший уровень ответственности. Пропустив первые два образца, они живо обсуждали третье белое вино, обнаружив в нём ноты мандарина, силоса, чайного гриба, мха, так и не найдя повода его открывать. Мне было очевидно, что это образец самой UPPA Winery, но какой? Я ткнул пальцем в кокур, и также был совершенно не прав. Это был OAK Riesling, возглавивший ежегодник РБК Вино.
Красный сет показал, что я тоже не так много знаю о характерах вин. Образец, который я было принял за пино нуар, на поверку оказался корвиной. За ним следовало плотное облегающее дымное вино, за которым мне почудился бордобленд, но за ним скрывался уровневый выдержанный риоханский темпранильо.
В последнем образце я приготовился к второй подаче Uppa Winery и по аналогии с двумя белыми рислингами ждал пино нуар, я его и нашёл, описав как прокуренное лошадиное седло в изабельной стилистике, но сняв фольгу, обнаружил небиоло 2013 года, которое совсем не мог ожидать на лекции для начинающих в винной школе.
После всех этих открытий я посрамлённый покинул школу, в очередной раз поняв, что слепой дегустатор из меня очень слабый, а от стереотипов надо избавляться. Начало в Входе впечатляющее, но придётся идти вновь — первый уровень я освоил, но должны быть и другие.
Резюмируя, это качественно подготовленное мероприятие для первого погружения в понимание вина. Оно простое, показательное, проводится на противоречивых, а поэтому очень доказательных образцах: вино — это не просто напиток. А ещё там дают круг ароматов. Я бы такой очень хотел в самом начале, чтобы меньше придумывать. Впрочем, возможно, я тогда бы и не вёл блогa.
#стильжизни
Школа Вход опосредованно ассоциируется с личностью Павла Швеца, казалось, что подготовка с самых азов будет нести флёр биодинамики и нестандартного винодельческого подхода.
Я надел лицо случайного посетителя и отправился на Винзавод. Для знакомства я выбрал самую первую, начинающую ступень школы, надеясь не завалиться из-за отсутствия базовых знаний. Уровень участников позволил легко слиться с обществом: кто-то случайно купил ящик вина в Крыму, кто-то был в туре по Грузии, а кто-то на прошлой неделе пил шампанское.
У меня уже был опыт обучения в разных школах, поэтому я надеялся сравнить натуралистический и классический подходы прямо с самого начала. Научиться плавать, не показывая, что уже довольно давно ходишь в бассейн.
Если вы были в бутике Uppa Winery, то про интерьер можно не рассказывать: занятия ведутся прямо за большим столом в центре зала. Рядом висят рабочие брендированные костюмы, блестят магнумы Chernaya River и стоят подарочные брендированные сундучки. Обучение ведётся в режиме поддерживаемого монолога.
Школа разработала свою брошюру оценки вина, которая даже шире, чем, например, предлагает WSET. По сути, в начале вы можете сами выбрать, с каких параметров описывать вино. Оно зеленит? Прозрачное? Пахнет пионами? — фиксируем всё, для этого предлагается 26 параметров и бокалы Chef&Sommelier. Мне понравилась высказанная преподавателем мысль, что их главная задача — дать человеку инструменты, чтобы сформулировать, что он хочет найти в вине.
Ещё я запомнил слово «микронюх» и принялся складывать паззлы описаний из конструктора. Всего предстояло провести лабораторную работу с 6 вариантами, разобрать и понять структуру вина.
К сожалению, погружение было жёстким из-за моих собственных стереотипов. На образцах, поданных вслепую (а там работают только так), я провалился.
Знакомство с вином началось с трёх белых вариантов. Я почему-то железно решил, что первые два вина должны быть базовым совиньон бланом (за него выступило нарядное пино гриджио из Италии — я не узнал) и базовым шардоне (а это был плотный австралийский рислинг — тоже мимо), а третий экземпляр — выдержанным в бочке.
Остальные участники работ испытывали меньший уровень ответственности. Пропустив первые два образца, они живо обсуждали третье белое вино, обнаружив в нём ноты мандарина, силоса, чайного гриба, мха, так и не найдя повода его открывать. Мне было очевидно, что это образец самой UPPA Winery, но какой? Я ткнул пальцем в кокур, и также был совершенно не прав. Это был OAK Riesling, возглавивший ежегодник РБК Вино.
Красный сет показал, что я тоже не так много знаю о характерах вин. Образец, который я было принял за пино нуар, на поверку оказался корвиной. За ним следовало плотное облегающее дымное вино, за которым мне почудился бордобленд, но за ним скрывался уровневый выдержанный риоханский темпранильо.
В последнем образце я приготовился к второй подаче Uppa Winery и по аналогии с двумя белыми рислингами ждал пино нуар, я его и нашёл, описав как прокуренное лошадиное седло в изабельной стилистике, но сняв фольгу, обнаружил небиоло 2013 года, которое совсем не мог ожидать на лекции для начинающих в винной школе.
После всех этих открытий я посрамлённый покинул школу, в очередной раз поняв, что слепой дегустатор из меня очень слабый, а от стереотипов надо избавляться. Начало в Входе впечатляющее, но придётся идти вновь — первый уровень я освоил, но должны быть и другие.
Резюмируя, это качественно подготовленное мероприятие для первого погружения в понимание вина. Оно простое, показательное, проводится на противоречивых, а поэтому очень доказательных образцах: вино — это не просто напиток. А ещё там дают круг ароматов. Я бы такой очень хотел в самом начале, чтобы меньше придумывать. Впрочем, возможно, я тогда бы и не вёл блогa.
#стильжизни
Коммерсант подробно рассказывает про проект с картами российского виноделия, который был представлен на ПМЭФ.
В статье можно увидеть три листа из восьми, которые были составлены как региональные. Атлас Алтайского края тоже упомянут не так просто, свою роль он сыграл ☺️
Понятно, что вопросы появятся, когда карты можно будет купить, но пока я наслаждаюсь моментом, когда работа, длившаяся полтора года, завершена ☺️
https://www.kommersant.ru/doc/7798673#id2834858
В статье можно увидеть три листа из восьми, которые были составлены как региональные. Атлас Алтайского края тоже упомянут не так просто, свою роль он сыграл ☺️
Понятно, что вопросы появятся, когда карты можно будет купить, но пока я наслаждаюсь моментом, когда работа, длившаяся полтора года, завершена ☺️
https://www.kommersant.ru/doc/7798673#id2834858
Коммерсантъ
Все поставлено на карту
«Винный атлас России»
Гибриды
Пару дней назад я был на дегустации вин из гибридов, тех самых, которые зимостойкие и имеют амурские корни.
Несмотря на видимый процесс фетишизации российских национальных сортов, гибриды амурской лозы выглядят пока тем вагоном, который волею судьбы, остался отцепленным на далёком полустанке.
Их много, они занимают существенный процент посадок, даже можно назвать лидирующие сорта, но редко-редко серьезное виноделие, рассчитанное на комплексный сложный продукт, обращается к этим сортам. Да и если обращается, старается задубить, заблендовать, замаскировать их характерные тона, сделав некий общий по больнице премиум, имеющий яркую этикетку и безликую суть.
Противоречие в том, что их отдельные представители подходят для северного безукрывного виноградарства: саперави северный, мариновский, денисовский, даже цитронный магарача очень неплохо себя чувствуют, если не в тайге, то в Средней полосе. И появляются энтузиасты, работающие с этими сортами, венифицирующие их.
Собственно, попробовав 12 вин этой категории из Ростовской, Волгоградской, Саратовской областей и Краснодарского края пока можно констатировать:
из белых сортов (цветочный, преимущественно, в дегустации) можно делать простые кислотные вина для очень короткой выдержки.
Окисление и пробка – те проблемы, которые не дают возможности оценить задумки многих виноделов.
У многих вин большая проблема баланса. Они как вагоны электрички, один из которых теплый, другой мягкий, а третий не шумит.
Все красные гибриды проваливаются в теле и танинах, отличаются назойливой кислотностью.
Технологический уровень малых виноделов часто высок, а малых виноградарей чаще нет. И это читается в вине. Люди, купившие виноград, делают очень сильные вина, а вырастившие его, не всегда 😔
Было бы здорово собрать весь красный зимостойкий виноград в рефрижераторы и отправить на розе в Крым. Если и это не даст результата, значит, нужно что-то другое придумать ☺️
Тут недавно была дискуссия, что нужно учиться на местных винах. Хочу сказать, рискованное это мероприятие, если вокруг только вина из амурских гибридов, от безысходности пиво можно начать пить 😔
Впрочем, если вы пробовали Амурский Потапенко Юбилейной, свежий Верт Шато Тамань и Бунт Узуновых, у меня для вас хорошие новости - вы вообще ничего не пропустили в этом сегменте.
Отдельно хочу поблагодарить Данилу Иванова, кто скрупулезно по регионам собрал единичные примеры работы местных виноделов. Это было очень познавательно! А также передать привет Даче Сердюка, кто больше с гидридами не работает - сибирьковый ведь удается у них лучше ☺
Статья Данилы Иванова о наследии Потапенко в SWN
#мысливслух
Пару дней назад я был на дегустации вин из гибридов, тех самых, которые зимостойкие и имеют амурские корни.
Несмотря на видимый процесс фетишизации российских национальных сортов, гибриды амурской лозы выглядят пока тем вагоном, который волею судьбы, остался отцепленным на далёком полустанке.
Их много, они занимают существенный процент посадок, даже можно назвать лидирующие сорта, но редко-редко серьезное виноделие, рассчитанное на комплексный сложный продукт, обращается к этим сортам. Да и если обращается, старается задубить, заблендовать, замаскировать их характерные тона, сделав некий общий по больнице премиум, имеющий яркую этикетку и безликую суть.
Противоречие в том, что их отдельные представители подходят для северного безукрывного виноградарства: саперави северный, мариновский, денисовский, даже цитронный магарача очень неплохо себя чувствуют, если не в тайге, то в Средней полосе. И появляются энтузиасты, работающие с этими сортами, венифицирующие их.
Собственно, попробовав 12 вин этой категории из Ростовской, Волгоградской, Саратовской областей и Краснодарского края пока можно констатировать:
из белых сортов (цветочный, преимущественно, в дегустации) можно делать простые кислотные вина для очень короткой выдержки.
Окисление и пробка – те проблемы, которые не дают возможности оценить задумки многих виноделов.
У многих вин большая проблема баланса. Они как вагоны электрички, один из которых теплый, другой мягкий, а третий не шумит.
Все красные гибриды проваливаются в теле и танинах, отличаются назойливой кислотностью.
Технологический уровень малых виноделов часто высок, а малых виноградарей чаще нет. И это читается в вине. Люди, купившие виноград, делают очень сильные вина, а вырастившие его, не всегда 😔
Было бы здорово собрать весь красный зимостойкий виноград в рефрижераторы и отправить на розе в Крым. Если и это не даст результата, значит, нужно что-то другое придумать ☺️
Тут недавно была дискуссия, что нужно учиться на местных винах. Хочу сказать, рискованное это мероприятие, если вокруг только вина из амурских гибридов, от безысходности пиво можно начать пить 😔
Впрочем, если вы пробовали Амурский Потапенко Юбилейной, свежий Верт Шато Тамань и Бунт Узуновых, у меня для вас хорошие новости - вы вообще ничего не пропустили в этом сегменте.
Отдельно хочу поблагодарить Данилу Иванова, кто скрупулезно по регионам собрал единичные примеры работы местных виноделов. Это было очень познавательно! А также передать привет Даче Сердюка, кто больше с гидридами не работает - сибирьковый ведь удается у них лучше ☺
Статья Данилы Иванова о наследии Потапенко в SWN
#мысливслух
Возвращаясь к перспективам Мордовии как винодельческого региона – они анонсированы к 2028 году 🏆
Глава республики на ПМЭФ заявил о первых 10 промышленных гектарах, заложенных на территории региона. Гипотетически выход на рынок первых вин может состояться в 2028 году.
Заложили исконно зимостойкие российские сорта: пино нуар, шардоне, фиолетовый ранний и другие. Оперирует посадками одно агропредприятие, зовется Край земли.
Этого оказалось достаточно, чтобы с подачи регионального МСХ АВВР присвоило статус виноградо-винодельческой зоны всей республике. Мне это кажется довольно абсурдным, но в 2028 я возможно возьму свои слова обратно 🙂
#общиемысли
Глава республики на ПМЭФ заявил о первых 10 промышленных гектарах, заложенных на территории региона. Гипотетически выход на рынок первых вин может состояться в 2028 году.
Заложили исконно зимостойкие российские сорта: пино нуар, шардоне, фиолетовый ранний и другие. Оперирует посадками одно агропредприятие, зовется Край земли.
Этого оказалось достаточно, чтобы с подачи регионального МСХ АВВР присвоило статус виноградо-винодельческой зоны всей республике. Мне это кажется довольно абсурдным, но в 2028 я возможно возьму свои слова обратно 🙂
#общиемысли
Ридус
Артем Здунов анонсировал мордовское вино в 2028 году
Артем Здунов: производство мордовского вина из местного винограда начнется в 2028 году.
Нам невероятно не хватает культа изгнания просекко. Оно уже и подорожало втрое, и объявлено всеми пустым и бездушным, и зовется словом с исконно славянским корнем, а никак душа не угомонится, что вновь и вновь мерзкие итальянские пузыри смотрят с страниц карт и полок магазинов (ату ГОСтом его!).
Чтобы корень не пропал в бездне блогов, команда Chateau Tamagne - Aristov выдала под Перекресток отдельный СТМ, вдохновляясь творчеством позднего Задорнова, чтобы никто не перепутал, что если Просека, то Тамань (где не факт, что вообще есть хоть одна просека).
Образ получился натужный. Чтобы объяснить, каким образом этикетка с банки березового сока перекочевала на игристое, пришлось перелицевать сказку про Красную шапочку, купившую пиццу и жбан Просеки по дороге к отключившейся бабушке (от сети). Сей шедевр доступен при переходе по qr коду и вот этой ссылке (рекомендую воздержаться от перехода).
Самое забавное в этой истории, что рисуя седовласую девочку 18+, участницу ролевых игр, художник так и не понял, как показать просеку. Он как бы предположил, что она в березах. И что делает? Петляет и извивается...
Просека 2024. Аристов Арте. Кубань-Вино
Аромат лёгкий, при желании можно обнаружить лёгкую тональность берёзового сока, ромашки, цедры лимона, акации, зефира.
Достаточно мягкий, неагрессивный мусс. Звучит внятно.
Оттенки вкуса: ситро, мята, леденцы дюшес 86/100
Как вино это вполне состоятельно, а истоки креатива, мне кажется, растут где-то в Сельхозбанке, взявшемся визуализировать журнал "Крокодил". Кубань-Вино и раньше выдавали странные визуальные образы, но эта штука тянет на главную дичь, которую хочется развидеть. Если я решу купить ящик Просеки, возьму рулон армированного скотча с собой. Иначе будет стыдно поставить в сугроб, не заклеив 🧻
Утомлённые пати, утекаем лениво,
Будет сниться Просека зимним аперитивом...
Пока культ изгнания просекко как-то застопорился. Риски же, что просека превратится внепписухо какое-то , а то еще что похлеще, велики.
Вино ок, маркетинг суров, только если ГОСТ поможет и моток скотча.
#игристое #кубаньвино
Чтобы корень не пропал в бездне блогов, команда Chateau Tamagne - Aristov выдала под Перекресток отдельный СТМ, вдохновляясь творчеством позднего Задорнова, чтобы никто не перепутал, что если Просека, то Тамань (где не факт, что вообще есть хоть одна просека).
Образ получился натужный. Чтобы объяснить, каким образом этикетка с банки березового сока перекочевала на игристое, пришлось перелицевать сказку про Красную шапочку, купившую пиццу и жбан Просеки по дороге к отключившейся бабушке (от сети). Сей шедевр доступен при переходе по qr коду и вот этой ссылке (рекомендую воздержаться от перехода).
Самое забавное в этой истории, что рисуя седовласую девочку 18+, участницу ролевых игр, художник так и не понял, как показать просеку. Он как бы предположил, что она в березах. И что делает? Петляет и извивается...
Просека 2024. Аристов Арте. Кубань-Вино
Аромат лёгкий, при желании можно обнаружить лёгкую тональность берёзового сока, ромашки, цедры лимона, акации, зефира.
Достаточно мягкий, неагрессивный мусс. Звучит внятно.
Оттенки вкуса: ситро, мята, леденцы дюшес 86/100
Как вино это вполне состоятельно, а истоки креатива, мне кажется, растут где-то в Сельхозбанке, взявшемся визуализировать журнал "Крокодил". Кубань-Вино и раньше выдавали странные визуальные образы, но эта штука тянет на главную дичь, которую хочется развидеть. Если я решу купить ящик Просеки, возьму рулон армированного скотча с собой. Иначе будет стыдно поставить в сугроб, не заклеив 🧻
Утомлённые пати, утекаем лениво,
Будет сниться Просека зимним аперитивом...
Пока культ изгнания просекко как-то застопорился. Риски же, что просека превратится в
Вино ок, маркетинг суров, только если ГОСТ поможет и моток скотча.
#игристое #кубаньвино
Актуальный совиньон блан
Никогда ранее до прошлой недели я не позволял себе устроить сравнительную дегустацию российского совиньон блана.
Поначалу и пробовать-то было особенно нечего. Потом отдельные экземпляры появились, но стало сложно сравнивать. Потом начали проявляться и теплые, и холодные тона, присущие этому сорту. Мало помалу стало казаться, что не наша дисциплина поддаётся российским виноделам. Появилась какая-то внятность, глубина, узнаваемая стилистика. И я решился, мы взяли и попробовали сразу 18 вин этой категории за вечер, и кое-что я могу рассказать.
Как видно невооруженным взглядом, победил в зачёте совиньон блан Узуновых. Чуть подоотстали два образца одного автора.
Перепробовав образцы 2021-2024 года, я пришел к мысли, что и релиз 2023 уже выглядит устало, не говоря о предыдущих урожаях. Совиньон блан Узуновых отличается прежде всего свежестью, что и понравилось большинству участников дегустации, но это работает 2024 год.
Что касается тех образцов, кто свежим не доехал, главная проблема - это утрата стиля совиньон блана. Некоторые образцы настолько ушли в третичные тона, что угадать по ним можно было любой белый сорт от ркацители до пино блана.
Выделить среди российских экземпляров выраженно южные (маракуя, ананас) и выраженно северные (маслянистые, с самшитом и белой ясноткой) невероятно сложно. Участники дегустации имели возможность отделить тёплый стиль от холодного (близость к ХС%), но некоторые образцы классифицировать было сложно. При этом совершенно четко определен стиль Pouilly-Fume как холодный, и к этой же стилистике отнесли образец Узунов.
Из тех авторов, кого можно отнести к скрытым совиньонистам, стоит упомянуть Романа Логунова. И Шумринка, и вновь возникший Лориот, работают под его началом. И очень возможно, это именно тот автор на кого сегодня стоит равняться в стиле теплеющего совиньона - его образцы не зря стоят рядом с Узуновым, хотя стилистически отличия есть.
Резюмируя, пока очень сложно выделить какой-то общий вектор в работе с этим сортом, но точно стоит ориентироваться на свежие образцы. Если что-то поменяется, я сообщу отдельно.
|| Ср.балл | ХС (%) | Образец
| --------------- | ------ | ------------------------------------------- |
| 89.37 | 100 | Винодельня Узунов 2024
| 87.92 | 25 | Винодельня Шумринка Петр. 2023
| 87.92 | 85 | Винодельня Скалистый Берег 2023
| 87.49 | 100 | Fournier Pere & Fils Les Deux Cailloux 2023
| 87.40 | 23 | Винодельня Феррум 2023
| 87.40 | 15 | Винодельня Лориот 2024
| 86.78 | 31 | Винодельня Le K2 В Тумане 2023
| 86.70 | 92 | Винодельня Николаев & С 2021
| 86.79 | 77 | Винодельня Вайнкрафт 2022
| 86.39 | 38 | Винодельня Гунько 2023
| 86.37 | 62 | Винодельня Романов 2022
| 86.31 | 77 | Винодельня Легато 2022
| 86.29 | 85 | Винодельня Сикоры СР 2022
| 86.08 | 67 | Les Eglantines Tourane 2023
| 85.84 | 50 | Винодельня Орлова 2024
| 85.12 | 92 | Винодельня Мантра 2023
| 84.88 | 64 | Винодельня Уппа 2022
| 83.10 | 75 | Винодельня Денисов 2023
За гостеприимство огромное спасибо ресторану Bravis (район м.Динамо), принимающего нашу компанию и обеспечивающего подготовку вина, стола и гастрономическое сопровождение ☺️
#дегустации #совиньонблан
Никогда ранее до прошлой недели я не позволял себе устроить сравнительную дегустацию российского совиньон блана.
Поначалу и пробовать-то было особенно нечего. Потом отдельные экземпляры появились, но стало сложно сравнивать. Потом начали проявляться и теплые, и холодные тона, присущие этому сорту. Мало помалу стало казаться, что не наша дисциплина поддаётся российским виноделам. Появилась какая-то внятность, глубина, узнаваемая стилистика. И я решился, мы взяли и попробовали сразу 18 вин этой категории за вечер, и кое-что я могу рассказать.
Как видно невооруженным взглядом, победил в зачёте совиньон блан Узуновых. Чуть подоотстали два образца одного автора.
Перепробовав образцы 2021-2024 года, я пришел к мысли, что и релиз 2023 уже выглядит устало, не говоря о предыдущих урожаях. Совиньон блан Узуновых отличается прежде всего свежестью, что и понравилось большинству участников дегустации, но это работает 2024 год.
Что касается тех образцов, кто свежим не доехал, главная проблема - это утрата стиля совиньон блана. Некоторые образцы настолько ушли в третичные тона, что угадать по ним можно было любой белый сорт от ркацители до пино блана.
Выделить среди российских экземпляров выраженно южные (маракуя, ананас) и выраженно северные (маслянистые, с самшитом и белой ясноткой) невероятно сложно. Участники дегустации имели возможность отделить тёплый стиль от холодного (близость к ХС%), но некоторые образцы классифицировать было сложно. При этом совершенно четко определен стиль Pouilly-Fume как холодный, и к этой же стилистике отнесли образец Узунов.
Из тех авторов, кого можно отнести к скрытым совиньонистам, стоит упомянуть Романа Логунова. И Шумринка, и вновь возникший Лориот, работают под его началом. И очень возможно, это именно тот автор на кого сегодня стоит равняться в стиле теплеющего совиньона - его образцы не зря стоят рядом с Узуновым, хотя стилистически отличия есть.
Резюмируя, пока очень сложно выделить какой-то общий вектор в работе с этим сортом, но точно стоит ориентироваться на свежие образцы. Если что-то поменяется, я сообщу отдельно.
|| Ср.балл | ХС (%) | Образец
| --------------- | ------ | ------------------------------------------- |
| 89.37 | 100 | Винодельня Узунов 2024
| 87.92 | 25 | Винодельня Шумринка Петр. 2023
| 87.92 | 85 | Винодельня Скалистый Берег 2023
| 87.49 | 100 | Fournier Pere & Fils Les Deux Cailloux 2023
| 87.40 | 23 | Винодельня Феррум 2023
| 87.40 | 15 | Винодельня Лориот 2024
| 86.78 | 31 | Винодельня Le K2 В Тумане 2023
| 86.70 | 92 | Винодельня Николаев & С 2021
| 86.79 | 77 | Винодельня Вайнкрафт 2022
| 86.39 | 38 | Винодельня Гунько 2023
| 86.37 | 62 | Винодельня Романов 2022
| 86.31 | 77 | Винодельня Легато 2022
| 86.29 | 85 | Винодельня Сикоры СР 2022
| 86.08 | 67 | Les Eglantines Tourane 2023
| 85.84 | 50 | Винодельня Орлова 2024
| 85.12 | 92 | Винодельня Мантра 2023
| 84.88 | 64 | Винодельня Уппа 2022
| 83.10 | 75 | Винодельня Денисов 2023
За гостеприимство огромное спасибо ресторану Bravis (район м.Динамо), принимающего нашу компанию и обеспечивающего подготовку вина, стола и гастрономическое сопровождение ☺️
#дегустации #совиньонблан
Может это очевидные вещи, но я нашел вот этот слайд-разъяснение ФАС по поводу сортировки контента на рекламу и не рекламу (что весьма чувствительно для тех, кто пишет об алкоголе).
В общем, про Просеку с узнанной дамой точно не реклама:
— Размещено в личном блоге ✅
— Обзор одного или нескольких однородных товаров ✅
— Обзор подходит под тематику блога ✅
— Обзор в едином обычном стиле ✅
— Нет призыва к покупке, промокода, ссылки на магазин ✅
Последний пункт как раз отвечает на частый вопрос, почему нет цен, и где купить 🤓
Пока в нашем краю спокойно, но это не точно, и каждый отдельный случай может стать отдельным ☺ Ну а реклама у меня в блоге промаркирована - путешествия, школы, корзины с продуктами - такой вот рынок.
Ссылка на сайт ФАС
#законодательство
В общем, про Просеку с узнанной дамой точно не реклама:
— Размещено в личном блоге ✅
— Обзор одного или нескольких однородных товаров ✅
— Обзор подходит под тематику блога ✅
— Обзор в едином обычном стиле ✅
— Нет призыва к покупке, промокода, ссылки на магазин ✅
Последний пункт как раз отвечает на частый вопрос, почему нет цен, и где купить 🤓
Пока в нашем краю спокойно, но это не точно, и каждый отдельный случай может стать отдельным ☺ Ну а реклама у меня в блоге промаркирована - путешествия, школы, корзины с продуктами - такой вот рынок.
Ссылка на сайт ФАС
#законодательство
Вчера я открыл две бутылки белого вина примерно одинаковой стоимости. Первое – шенен блан из дружественной ЮАР, а второе – геленджикский бленд из шардоне и вионье, выпущенный Усадьбой Мезыбь.
Усадьба Мезыбь несколько лет как пополнила пул российского премиума, встав в единый ряд проектов, принадлежащих кому надо, не ограниченных в средствах, ориентированных на новейшее виноделие Старого Света.
Таких проектов состоялось, наверное, более десятка, и если бы я издавал колоду карт российского виноделия, то Мезыбь была бы наверное дамой ♣
Впрочем за те три-четыре года, как винодельня активно участвует в винном рынке, они зарекомендовали себя как вполне светский производитель, с обычной стратегией продаж: активно ведут телеграм, участвуют в мероприятиях, имеющих лаковый блеск, представлены крупнейшим дистрибьютером, и никакого кагора в ассортименте и аналогов папских вин для католиков.
Шардоне-Вионье 2023. Усадьба Мезыбь
Аромат: Зелёная груша, дыня, ананас, мёд.
Внятно, тельно, с балансом кислотности. Достаточно маслянистое.
Оттенки вкуса: соты, ананасовой желе, оттенок кожицы грецкого ореха 88/100
Касание бочки читается, но характер вина ей не размазан. Оно свежее, зеленоватое, освежающее и структурное. Могу отметить, что в бленде с шардоне вионье не теряется, дает характерный зеленоватый вкусовой профиль. В гиде РБК 2024 (бывш.Саркисяна) этой позиции от 2020 года присвоено 89 баллов, и описываемый релиз 2023 года вряд ли уступает серебру гида (и спокойно три года пролежит до следующих медалей).
Когда-то Владислава Мосина говорила о типе геленджикского вионье: ароматика, сбалансированная кислотность и невысокий алкоголь. Таким я его вижу - таким вионье в бленде и получился. Насколько новый винодел хозяйства сможет его повторить, очень интересно. Смена виноделов состоялась между сезонами 2023 и 2024.
Возвращаясь к тому, что вчера бутылки у меня было две, Шенен блан на фоне российского образца смотрится блекло, водянисто и невнятно, предлагая очень простую ароматику и слишком высокий алкоголь. Хотя без дегустации я бы предположил, что африканец будет более весомым прагматичным решением, но нет, Усадьба Мезыбь сегодня интереснее.
#мезыбь #шардоне #вионье
Усадьба Мезыбь несколько лет как пополнила пул российского премиума, встав в единый ряд проектов, принадлежащих кому надо, не ограниченных в средствах, ориентированных на новейшее виноделие Старого Света.
Таких проектов состоялось, наверное, более десятка, и если бы я издавал колоду карт российского виноделия, то Мезыбь была бы наверное дамой ♣
Впрочем за те три-четыре года, как винодельня активно участвует в винном рынке, они зарекомендовали себя как вполне светский производитель, с обычной стратегией продаж: активно ведут телеграм, участвуют в мероприятиях, имеющих лаковый блеск, представлены крупнейшим дистрибьютером, и никакого кагора в ассортименте и аналогов папских вин для католиков.
Шардоне-Вионье 2023. Усадьба Мезыбь
Аромат: Зелёная груша, дыня, ананас, мёд.
Внятно, тельно, с балансом кислотности. Достаточно маслянистое.
Оттенки вкуса: соты, ананасовой желе, оттенок кожицы грецкого ореха 88/100
Касание бочки читается, но характер вина ей не размазан. Оно свежее, зеленоватое, освежающее и структурное. Могу отметить, что в бленде с шардоне вионье не теряется, дает характерный зеленоватый вкусовой профиль. В гиде РБК 2024 (бывш.Саркисяна) этой позиции от 2020 года присвоено 89 баллов, и описываемый релиз 2023 года вряд ли уступает серебру гида (и спокойно три года пролежит до следующих медалей).
Когда-то Владислава Мосина говорила о типе геленджикского вионье: ароматика, сбалансированная кислотность и невысокий алкоголь. Таким я его вижу - таким вионье в бленде и получился. Насколько новый винодел хозяйства сможет его повторить, очень интересно. Смена виноделов состоялась между сезонами 2023 и 2024.
Возвращаясь к тому, что вчера бутылки у меня было две, Шенен блан на фоне российского образца смотрится блекло, водянисто и невнятно, предлагая очень простую ароматику и слишком высокий алкоголь. Хотя без дегустации я бы предположил, что африканец будет более весомым прагматичным решением, но нет, Усадьба Мезыбь сегодня интереснее.
#мезыбь #шардоне #вионье
Фархад Нагдалиев (винодельня Сенетх), прочитав материал дегустации по совиньон бланам, опубликовал целое эссе в нескольких постах, где ставит вопросы рецептуры этого сорта.
Вкратце, холодный и теплый совиньон блан - это выбор винодела. Теплого хочет публика, холодного - эксперты (я не эксперт, но маслянистый самшит с смородиной я бы предпочел ананасу с маракуей). Кроме того Фархад приводит эксперименты с сортом, подтверждая, что из совиньона можно исполнить почти что угодно.
Знаковым совиньоном автор считает тот, которого у нас не было - Дубинина. Не потому что не включили бы - просто не нашли. Вино Двух Романов было в дегустации - но от 2022 года, с развитой третичной ароматикой, что не очень было показательно (впрочем релиз 2023 мне понравился). Так что, через некоторое время надо будет повторить - на свежих, так сказать, образцах. А пока очень рекомендую познакомиться с этой серией постов, если вам интересен совиньон блан 🤓
#совиньонблан
Вкратце, холодный и теплый совиньон блан - это выбор винодела. Теплого хочет публика, холодного - эксперты (я не эксперт, но маслянистый самшит с смородиной я бы предпочел ананасу с маракуей). Кроме того Фархад приводит эксперименты с сортом, подтверждая, что из совиньона можно исполнить почти что угодно.
Знаковым совиньоном автор считает тот, которого у нас не было - Дубинина. Не потому что не включили бы - просто не нашли. Вино Двух Романов было в дегустации - но от 2022 года, с развитой третичной ароматикой, что не очень было показательно (впрочем релиз 2023 мне понравился). Так что, через некоторое время надо будет повторить - на свежих, так сказать, образцах. А пока очень рекомендую познакомиться с этой серией постов, если вам интересен совиньон блан 🤓
#совиньонблан
Telegram
Сенетх. Виноделы о вине
С большим интересом прочитал пост уважаемого Дмитрия Евтеева (известного как Цитрон Цурюпинский) по следам его дегустации российских совиньон-бланов. Если не считать «уставших» вин со стершимися сортовыми характеристиками, автор совершенно верно подмечает…