✓ Всяческих слухов о самых «опасных» для двигателя оборотах в наше время так много, что найти правду в них становится все сложнее.
Какие же диапазоны оборотов убьют ваш двигатель? На самом деле, этих диапазонов два. Первый – от 4500 до финиша. Одно дело обгонять кого-то и «раскручивать» силовой агрегат всего на несколько секунд, а другое – делать это постоянно и долгое время. Все это приводит к резкому повышению нагрузки на двигатель, которая в результате выливается в увеличенный расход масла, перегрев, а также, в отдельных случаях, приводит к серьезному ремонту узла.
Второй диапазон – от 1000 до 1200 об/мин. Данный режим езды тоже нагружает силовой агрегат сильнее обычного. Вместе с этим падает давление масла и выходит из строя маслонасос. Из-за этого наступает масляное голодание, появляются задиры на стенках цилиндров, а также протирание антифрикционного слоя на вкладышах коленвала и поршнях.
Помимо этого, повышается риск ускоренного износа клапанов и, как следствие, капитального ремонта двигателя. На торце каждого из клапанов со временем может возникнуть выемка, которая в ряде случаев просто не даст возможности клапану проворачиваться и, таким образом, «убьет» мотор.
Чтобы предотвратить все риски, специалисты рекомендуют давать силовому агрегату оптимальную для него нагрузку, держа обороты в пределах 1800—3000 в минуту. В противном случае очень высокий риск перегрузить двигатель и затем окончательно вывести его из строя.
Какие же диапазоны оборотов убьют ваш двигатель? На самом деле, этих диапазонов два. Первый – от 4500 до финиша. Одно дело обгонять кого-то и «раскручивать» силовой агрегат всего на несколько секунд, а другое – делать это постоянно и долгое время. Все это приводит к резкому повышению нагрузки на двигатель, которая в результате выливается в увеличенный расход масла, перегрев, а также, в отдельных случаях, приводит к серьезному ремонту узла.
Второй диапазон – от 1000 до 1200 об/мин. Данный режим езды тоже нагружает силовой агрегат сильнее обычного. Вместе с этим падает давление масла и выходит из строя маслонасос. Из-за этого наступает масляное голодание, появляются задиры на стенках цилиндров, а также протирание антифрикционного слоя на вкладышах коленвала и поршнях.
Помимо этого, повышается риск ускоренного износа клапанов и, как следствие, капитального ремонта двигателя. На торце каждого из клапанов со временем может возникнуть выемка, которая в ряде случаев просто не даст возможности клапану проворачиваться и, таким образом, «убьет» мотор.
Чтобы предотвратить все риски, специалисты рекомендуют давать силовому агрегату оптимальную для него нагрузку, держа обороты в пределах 1800—3000 в минуту. В противном случае очень высокий риск перегрузить двигатель и затем окончательно вывести его из строя.
✓ Вопрос - мыть или не мыть агрегат вашей машины на самом деле простой - мыть нужно, проблема в том, как, с какой интенсивностью и в какой последовательности это делать.
В теории моторные отсеки современных транспортных средств хорошо защищены от загрязнений. Однако если машина не новая, эксплуатировалась в жестких режимах, к примеру, на бездорожье, очистке подкапотного пространства важно уделить внимание.
Главным грязным элементом здесь будет радиатор, в сотах которого со временем заседают пух, листья, песок, соль и насекомые. Так создается некоторого рода пробка на пути для воздушных потоков и, как следствие, двигатель начинает греться, а верным индикатором данного процесса является часто гудящий вентилятор системы охлаждения.
Очистка требуется также вспомогательным радиаторам. Так что, если вашему автомобилю больше пяти-семи лет, и вы часто ездите по пересеченке и по пыльным дорогам, мыть радиатор необходимо.
Также важно регулярно очищать, а при сильном загрязнении - тщательно мыть аккумулятор и загрязненные провода. Вопрос в том, что замасленное электрооборудование провоцирует утечку электротока, что приведет к ухудшению запуска двигателя и быстрому разряжению аккумуляторной батареи. Естественно, нужно бороться также и с образованием масляных подтеков на стенках мотора.
Многие точно видели следующую картину - работник мойки направляет «Керхер» на силовой агрегат и от души поливает его под давлением 150 бар. При подобном артобстреле очень легко нанести урон электропроводке, различным реле и датчикам даже несмотря на то, что последние, как правило, прикрыты защитными кожухами.
Если вы боитесь рисковать, опасаясь залить или повредить важные узлы и электропроводку, стоит прибегнуть к мойке агрегата паром.
Суть метода заключается в подаче сухого пара температурой свыше 150 °С под давлением в 7-10 атм. на загрязненные внешние элементы двигателя. Так грязь и масляные пятна эффективно убираются, а влага в местах электроконтактов не скапливается. Минусом же будет сложность и дороговизна процедуры
В теории моторные отсеки современных транспортных средств хорошо защищены от загрязнений. Однако если машина не новая, эксплуатировалась в жестких режимах, к примеру, на бездорожье, очистке подкапотного пространства важно уделить внимание.
Главным грязным элементом здесь будет радиатор, в сотах которого со временем заседают пух, листья, песок, соль и насекомые. Так создается некоторого рода пробка на пути для воздушных потоков и, как следствие, двигатель начинает греться, а верным индикатором данного процесса является часто гудящий вентилятор системы охлаждения.
Очистка требуется также вспомогательным радиаторам. Так что, если вашему автомобилю больше пяти-семи лет, и вы часто ездите по пересеченке и по пыльным дорогам, мыть радиатор необходимо.
Также важно регулярно очищать, а при сильном загрязнении - тщательно мыть аккумулятор и загрязненные провода. Вопрос в том, что замасленное электрооборудование провоцирует утечку электротока, что приведет к ухудшению запуска двигателя и быстрому разряжению аккумуляторной батареи. Естественно, нужно бороться также и с образованием масляных подтеков на стенках мотора.
Многие точно видели следующую картину - работник мойки направляет «Керхер» на силовой агрегат и от души поливает его под давлением 150 бар. При подобном артобстреле очень легко нанести урон электропроводке, различным реле и датчикам даже несмотря на то, что последние, как правило, прикрыты защитными кожухами.
Если вы боитесь рисковать, опасаясь залить или повредить важные узлы и электропроводку, стоит прибегнуть к мойке агрегата паром.
Суть метода заключается в подаче сухого пара температурой свыше 150 °С под давлением в 7-10 атм. на загрязненные внешние элементы двигателя. Так грязь и масляные пятна эффективно убираются, а влага в местах электроконтактов не скапливается. Минусом же будет сложность и дороговизна процедуры