Forwarded from FASHION PAPER
Ну что, пришло время поговорить про роль продавцов и обучение персонала. Сегодня именно консультанты все чаще становятся послами бренда. Они не просто знают ассортимент и следуют скриптам, а передают через коммуникацию с клиентом ценности компании.
Обучение персонала – большой тренд, и оно выходит за рамки продуктовых знаний – компании инвестируют в развитие soft skills, эмоциональный интеллект и личностный рост сотрудников. Потому что бизнес осознает, что именно такой подход формирует ту самую «человеческую» ценность, которую невозможно скопировать. О новом понимании роли продавца Fashion Paper поговорили с Екатериной Куштримович, основательницей и генеральным директором агентства Kloto и автором тг-канала «Бальзам для всего».
Автор иллюстрации: Оля Леонтьева
Обучение персонала – большой тренд, и оно выходит за рамки продуктовых знаний – компании инвестируют в развитие soft skills, эмоциональный интеллект и личностный рост сотрудников. Потому что бизнес осознает, что именно такой подход формирует ту самую «человеческую» ценность, которую невозможно скопировать. О новом понимании роли продавца Fashion Paper поговорили с Екатериной Куштримович, основательницей и генеральным директором агентства Kloto и автором тг-канала «Бальзам для всего».
Автор иллюстрации: Оля Леонтьева
❤6
FASHION PAPER
Ну что, пришло время поговорить про роль продавцов и обучение персонала. Сегодня именно консультанты все чаще становятся послами бренда. Они не просто знают ассортимент и следуют скриптам, а передают через коммуникацию с клиентом ценности компании. Обучение…
Недавно дала комментарий для нового номера Fashion Paper — говорили о том, как продавцы сегодня влияют на восприятие и продажи бренда. К прекрасным карточкам, которые FP опубликовал в канале, я бы добавила еще одну мысль о российских премиум-брендах.
Когда я была в сентябре в Москве и Петербурге, специально заходила в магазины этого сегмента — 12 STOREEZ, 2MOOD, Idol и другие. Все в них вроде бы «по канонам»: визуал, скрипты, сервис. Но в какой-то момент теряешь ощущение места — и не только потому, что вещи часто похожи друг на друга, а потому что одинаково звучат продавцы. Такое чувство, что тексты сервисных стандартов написаны одними и теми же людьми и просто переходят из компании в компанию.
Да, скрипты важны: они дают структуру. Но когда все звучит под копирку, премиум теряет лицо и ДНК. Особенно заметно, что KPI у всех одинаковые — например, довести клиента до примерочной. Безусловно, это важно, а в ряде сегментов зависимость линейная. В дениме статистика действительно показывает, что если клиент зашел в примерочную и примеряет 4–5 моделей джинсов, вероятность покупки очень высока. Но не все измеряется цифрами.
Главная проблема российского премиум-сегмента в том, что все стало похожим и корректным, но без индивидуальности и ДНК — и в продукте, и в сервисе. А ведь продавец в премиуме — это переводчик бренда, медиатор смыслов между брендом и клиентом. Как говорил Маршак, «переводчик должен смотреть не только в текст, но и в окно». В нашем случае — продавец должен смотреть на человека, чтобы помочь ему «перевести» философию марки на язык эмоций и личного опыта.
Поэтому развитие soft skills, живой коммуникации, эмоционального интеллекта и индивидуальности продавца — это не опция, а ключевой элемент розницы будущего. В конце концов, именно живой человек формирует то, что мы называем высоким уровнем сервиса.
Когда я была в сентябре в Москве и Петербурге, специально заходила в магазины этого сегмента — 12 STOREEZ, 2MOOD, Idol и другие. Все в них вроде бы «по канонам»: визуал, скрипты, сервис. Но в какой-то момент теряешь ощущение места — и не только потому, что вещи часто похожи друг на друга, а потому что одинаково звучат продавцы. Такое чувство, что тексты сервисных стандартов написаны одними и теми же людьми и просто переходят из компании в компанию.
Да, скрипты важны: они дают структуру. Но когда все звучит под копирку, премиум теряет лицо и ДНК. Особенно заметно, что KPI у всех одинаковые — например, довести клиента до примерочной. Безусловно, это важно, а в ряде сегментов зависимость линейная. В дениме статистика действительно показывает, что если клиент зашел в примерочную и примеряет 4–5 моделей джинсов, вероятность покупки очень высока. Но не все измеряется цифрами.
Главная проблема российского премиум-сегмента в том, что все стало похожим и корректным, но без индивидуальности и ДНК — и в продукте, и в сервисе. А ведь продавец в премиуме — это переводчик бренда, медиатор смыслов между брендом и клиентом. Как говорил Маршак, «переводчик должен смотреть не только в текст, но и в окно». В нашем случае — продавец должен смотреть на человека, чтобы помочь ему «перевести» философию марки на язык эмоций и личного опыта.
Поэтому развитие soft skills, живой коммуникации, эмоционального интеллекта и индивидуальности продавца — это не опция, а ключевой элемент розницы будущего. В конце концов, именно живой человек формирует то, что мы называем высоким уровнем сервиса.
❤13💯11🔥4
Первая в истории wellness и beauty-tech компания, которая вышла на биржу
Речь о The Beauty Tech Group (TBTG). Вы точно знаете хотя бы один бренд группы — CurrentBody (те самые LED-маски из Emily in Paris — да, это Лили Коллинз на первой фотографии). Размещение прошло на Лондонской фондовой бирже, и уже в первый день акции торговались на 6–7% выше цены открытия.
Почему это важно? В beauty-индустрии вообще не так много публичных игроков. Обычно путь брендов — частные инвесторы, венчурные фонды или последующая продажа крупным холдингам. На IPO выходят только гиганты с миллиардными оборотами: на момент размещения у Estée Lauder — $2 млрд, у Coty — $4,6 млрд, у Shiseido — около $6 млрд.
Есть и более компактные примеры, но это все равно от $250–300 млн выручки: e.l.f. Beauty — $270 млн, Olaplex — $598 млн. У TBTG на момент IPO — всего около £100 млн (≈ $125 млн). И тем не менее они это сделали. Ни FOREO, ни Therabody, ни Whoop, ни Oura Ring пока не вышли на биржу.
Результаты впечатляют: капитализация на старте составила около £300 млн — это рыночная стоимость компании, то есть то, сколько инвесторы готовы за нее платить. И в этом главный смысл. TBTG доказала, что бизнес из категории wellness tech и beauty devices может быть не просто «стартапом для венчуров», а зрелой, публичной и привлекательной компанией.
То, что раньше считалось рискованным экспериментом для энтузиастов, стало полноценным классом активов. Это важный бенчмарк для индустрии — и окно для новых инвестиций, особенно недолговых. В wellness-tech и beauty-tech цикл длинный, оборачиваемость медленная, вложения в разработки — огромные. Единицы стартапов, создающих устройства, доходят даже до стадии стабильных продаж.
Как однажды сказал мне Трой Хеникофф, один из основателей Techstars: «You know why I don’t invest in hardware? Because hardware is hard». Под этой фразой я подпишусь обеими руками. Hardware требует денег, а IPO — это способ развиваться без кредита.
TBTG основал Лоуренс Ньюман. Мы знакомы еще со времен его работы в The Hut Group, где входил тот самый онлайн-ритейлер LookFantastic, площадка, на которой хотел бы продаваться каждый beauty-бренд. Забавно, что именно через LookFantastic когда-то начался взлёт FOREO. Хотя, как рассказывает их бывший CEO, вначале он проигнорировал письмо от байера, а потом отправил партию «для пробы», потому что одна из сотрудниц сказала, что пользуется онлайн-площадкой. Так FOREO неожиданно выстрелил. Лоуренс увидел потенциал в beauty-девайсах и создал собственную маркетплейс-платформу, где продавались устройства для ухода за кожей и продукты собственного бренда.
Главная проблема этого сегмента — отсутствие собственного IP: почти любой бренд может заказать и «ребрендировать» LED-маску в Китае или Корее.Поэтому единственный путь — строить бренд, а не просто продукт. Так сформировалась стратегия: укрепить бренд CurrentBody, нарастить выручку (с £60 млн в 2023 до £100+ млн в 2024), купить другие beauty-tech бренды — ZIIP и TRIA, чтобы усилить портфель и сосредоточиться на бренд-билдинге.
IPO позволило привлечь £29 млн свежего капитала без привлечения долга.
Сейчас компания активно расширяется: в La Samaritaine в Париже уже стоят их отличные дисплеи, а впереди— новые рынки и новые приобретения. Это действительно исторический момент — не только для TBTG, но и для всей индустрии: wellness окончательно стал экономикой, а не просто образом жизни или венчурной игрой.
Речь о The Beauty Tech Group (TBTG). Вы точно знаете хотя бы один бренд группы — CurrentBody (те самые LED-маски из Emily in Paris — да, это Лили Коллинз на первой фотографии). Размещение прошло на Лондонской фондовой бирже, и уже в первый день акции торговались на 6–7% выше цены открытия.
Почему это важно? В beauty-индустрии вообще не так много публичных игроков. Обычно путь брендов — частные инвесторы, венчурные фонды или последующая продажа крупным холдингам. На IPO выходят только гиганты с миллиардными оборотами: на момент размещения у Estée Lauder — $2 млрд, у Coty — $4,6 млрд, у Shiseido — около $6 млрд.
Есть и более компактные примеры, но это все равно от $250–300 млн выручки: e.l.f. Beauty — $270 млн, Olaplex — $598 млн. У TBTG на момент IPO — всего около £100 млн (≈ $125 млн). И тем не менее они это сделали. Ни FOREO, ни Therabody, ни Whoop, ни Oura Ring пока не вышли на биржу.
Результаты впечатляют: капитализация на старте составила около £300 млн — это рыночная стоимость компании, то есть то, сколько инвесторы готовы за нее платить. И в этом главный смысл. TBTG доказала, что бизнес из категории wellness tech и beauty devices может быть не просто «стартапом для венчуров», а зрелой, публичной и привлекательной компанией.
То, что раньше считалось рискованным экспериментом для энтузиастов, стало полноценным классом активов. Это важный бенчмарк для индустрии — и окно для новых инвестиций, особенно недолговых. В wellness-tech и beauty-tech цикл длинный, оборачиваемость медленная, вложения в разработки — огромные. Единицы стартапов, создающих устройства, доходят даже до стадии стабильных продаж.
Как однажды сказал мне Трой Хеникофф, один из основателей Techstars: «You know why I don’t invest in hardware? Because hardware is hard». Под этой фразой я подпишусь обеими руками. Hardware требует денег, а IPO — это способ развиваться без кредита.
TBTG основал Лоуренс Ньюман. Мы знакомы еще со времен его работы в The Hut Group, где входил тот самый онлайн-ритейлер LookFantastic, площадка, на которой хотел бы продаваться каждый beauty-бренд. Забавно, что именно через LookFantastic когда-то начался взлёт FOREO. Хотя, как рассказывает их бывший CEO, вначале он проигнорировал письмо от байера, а потом отправил партию «для пробы», потому что одна из сотрудниц сказала, что пользуется онлайн-площадкой. Так FOREO неожиданно выстрелил. Лоуренс увидел потенциал в beauty-девайсах и создал собственную маркетплейс-платформу, где продавались устройства для ухода за кожей и продукты собственного бренда.
Главная проблема этого сегмента — отсутствие собственного IP: почти любой бренд может заказать и «ребрендировать» LED-маску в Китае или Корее.Поэтому единственный путь — строить бренд, а не просто продукт. Так сформировалась стратегия: укрепить бренд CurrentBody, нарастить выручку (с £60 млн в 2023 до £100+ млн в 2024), купить другие beauty-tech бренды — ZIIP и TRIA, чтобы усилить портфель и сосредоточиться на бренд-билдинге.
IPO позволило привлечь £29 млн свежего капитала без привлечения долга.
Сейчас компания активно расширяется: в La Samaritaine в Париже уже стоят их отличные дисплеи, а впереди— новые рынки и новые приобретения. Это действительно исторический момент — не только для TBTG, но и для всей индустрии: wellness окончательно стал экономикой, а не просто образом жизни или венчурной игрой.
❤12🤡1
Последние недели модная пресса активно обсуждает штраф, который Европейская комиссия выписала Chloé, Gucci и Loewe — более 180 млн евро — за координацию цен с ритейлерами.
По сути, речь идет о попытке брендов контролировать, по какой цене их вещи продаются в магазинах и когда могут начаться скидки. Но если отбросить громкие заголовки, вопрос не в том, что эти дома сделали что-то «экстраординарное». Вопрос в том, что они сделали то, что в этой индустрии делает почти каждый. Особенно — в люксе.
Все, кто хоть раз работал с премиальными и люксовыми брендами, знают: в контрактах всегда прописаны рекомендованные розничные цены (RRP) и строгие рамки скидочной политики. Формально — это лишь «рекомендации», но на деле любые отклонения воспринимаются как нарушение лояльности бренду. Сделаешь скидку раньше установленной даты, опустишь цену ниже «диапазона», проведешь акцию без согласования — бренд просто перестанет с тобой работать.
Для ЕС же это классический случай resale price maintenance — навязывания минимальных цен. По антимонопольному законодательству это считается ограничением конкуренции. Неважно, люкс ты или FMCG: если бренд давит на партнера и лишает его свободы устанавливать собственную цену — это нарушение.
Это не первый случай: до Chloé под санкции попадали Guess, Nike, Coty — все за те же ограничения цен и скидок, особенно в онлайн-каналах. Теперь, после этого дела, многим придётся переписать дистрибьюторские контракты, потому что регуляторы всё чаще рассматривают даже «рекомендации» как давление, если за ними стоит угроза потери поставок.
И это, кстати, не только история про ЕС. Похожие запреты действуют почти во всех юрисдикциях: в США — с оговорками (rule of reason), в Швейцарии и Японии — жестко, а в России — формально тоже запрещено статьей 11 Закона о защите конкуренции. ФАС уже штрафовал, например, Apple — за координацию цен реселлеров, и Yamaha — за «рекомендации», которые на деле были обязательными. С ростом маркетплейсов — Ozon, Wildberries, Yandex Market — регулятору все проще: достаточно, чтобы несколько продавцов синхронно выставили одинаковую цену, и повод для вопросов появляется автоматически.
При этом в России пока остается определенная фривольность: рынок менее прозрачный, а практика «договорных цен» не редкость даже среди крупных сетей. Для сравнения: в Европе регулируется не только ценообразование, но и временные рамки распродаж. Во Франции, например, «soldes» можно проводить только дважды в год — зимой и летом, в строго установленные правительством периоды.
При этом и тут есть окно возможностей — остальные mid-season-акции формально распродажами не считаются. Так что, когда мы слышим, что Chloé или Gucci оштрафовали «за цены», — наказали конкретно их, но по сути это повседневная практика индустрии: регуляция имиджа через контроль цены.
P.S. Если вам интересно куда пойдут эти антимонопольные 180 млн евро — в строку «прочие доходы» европейского бюджета — ту, что уменьшает взносы стран-членов.
По сути, речь идет о попытке брендов контролировать, по какой цене их вещи продаются в магазинах и когда могут начаться скидки. Но если отбросить громкие заголовки, вопрос не в том, что эти дома сделали что-то «экстраординарное». Вопрос в том, что они сделали то, что в этой индустрии делает почти каждый. Особенно — в люксе.
Все, кто хоть раз работал с премиальными и люксовыми брендами, знают: в контрактах всегда прописаны рекомендованные розничные цены (RRP) и строгие рамки скидочной политики. Формально — это лишь «рекомендации», но на деле любые отклонения воспринимаются как нарушение лояльности бренду. Сделаешь скидку раньше установленной даты, опустишь цену ниже «диапазона», проведешь акцию без согласования — бренд просто перестанет с тобой работать.
Для ЕС же это классический случай resale price maintenance — навязывания минимальных цен. По антимонопольному законодательству это считается ограничением конкуренции. Неважно, люкс ты или FMCG: если бренд давит на партнера и лишает его свободы устанавливать собственную цену — это нарушение.
Это не первый случай: до Chloé под санкции попадали Guess, Nike, Coty — все за те же ограничения цен и скидок, особенно в онлайн-каналах. Теперь, после этого дела, многим придётся переписать дистрибьюторские контракты, потому что регуляторы всё чаще рассматривают даже «рекомендации» как давление, если за ними стоит угроза потери поставок.
И это, кстати, не только история про ЕС. Похожие запреты действуют почти во всех юрисдикциях: в США — с оговорками (rule of reason), в Швейцарии и Японии — жестко, а в России — формально тоже запрещено статьей 11 Закона о защите конкуренции. ФАС уже штрафовал, например, Apple — за координацию цен реселлеров, и Yamaha — за «рекомендации», которые на деле были обязательными. С ростом маркетплейсов — Ozon, Wildberries, Yandex Market — регулятору все проще: достаточно, чтобы несколько продавцов синхронно выставили одинаковую цену, и повод для вопросов появляется автоматически.
При этом в России пока остается определенная фривольность: рынок менее прозрачный, а практика «договорных цен» не редкость даже среди крупных сетей. Для сравнения: в Европе регулируется не только ценообразование, но и временные рамки распродаж. Во Франции, например, «soldes» можно проводить только дважды в год — зимой и летом, в строго установленные правительством периоды.
При этом и тут есть окно возможностей — остальные mid-season-акции формально распродажами не считаются. Так что, когда мы слышим, что Chloé или Gucci оштрафовали «за цены», — наказали конкретно их, но по сути это повседневная практика индустрии: регуляция имиджа через контроль цены.
P.S. Если вам интересно куда пойдут эти антимонопольные 180 млн евро — в строку «прочие доходы» европейского бюджета — ту, что уменьшает взносы стран-членов.
Telegram
Коммерсантъ
Бренды Gucci, Chloe и Loewe получили многомиллионные штрафы за нарушение европейских законов о конкуренции. Самый большой штраф Еврокомиссия наложила на Gucci — €119,7 млн. У Chloe и Loewe штрафы почти одинаковые — €19,6 млн и €18 млн соответственно.
Еврокомиссия…
Еврокомиссия…
❤8👍1
Как дела у люкса? Динамика в третьем квартале и самые растущие рынки
Есть хорошая новость: после нескольких слабых кварталов наконец появились первые сигналы восстановления. По последнему отчету LVMH, в третьем квартале 2025 года группа показала около +1 % органического роста — впервые за год с положительной динамикой.
Конкуренты движутся похожим курсом: Hermès уверенно держит +5–6% благодаря лояльной клиентской базе и контролю каналов продаж. Kering остается под давлением и теряет 5% в Q3 (главным образом из-за Gucci, который упал на 14%)& Richemont показывает нейтральную динамику: рост ювелирки компенсирует стагнацию модных домов. Сегменты в принципе двигаются неравномерно: fashion & leather goods все еще немного проседают (-2%), но ювелирка и парфюм спасают ситуацию.
Если смотреть шире, карта восстановления люкса сегодня выглядит асимметрично: США и Западная Европа — стабилизация, Азия — точечный рост, и, конечно, наш любимый bright spot — Восточная и Юго-Восточная Европа. Регион, о котором мы часто пишем и с которым активно работаем, в совокупности пока небольшой — около €7 млрд, то есть меньше 2% мирового fashion-люкса (но все же больше, чем Россия, которая всегда считалась важным и крупным рынком).
И именно здесь рынок в 2025 году по прогнозам вырастет примерно на 7%, несмотря на сложную глобальную конъюнктуру. Восточная и Юго-Восточная Европа остаются «младшей веткой» индустрии, но с редкой для люкса траекторией роста на локальном уровне.
Отдельно — о ключевых тенденциях региона:
• Польша, Чехия и Румыния дают свыше 50% объёма — уже зрелые, но все еще растущие внутренние рынки с сильным локальным спросом.
• Южные Балканы (Хорватия, Черногория, Албания) растут быстрее — за счёт притока инвестиций, развития туризма и новых luxury-кластеров в портовых и mixed-use проектах. Подробнее о ситуации в Албании я писала тут.
• Сербия формируется как «гибридный хаб»: локальные продажи плюс функции региональной дистрибуции.
• Венгрия и Болгария — стабилизаторы: умеренные темпы (5–7 %), но высокая маржинальность и устойчивый core-клиент.
Все больше брендов рассматривают регион как единый кластер (CEE & Balkans), а не набор отдельных стран — закупки и маркетинг унифицируются, что с одной стороны удобно, но часто нивелирует локальные особенности и размывает позиционирование.
Есть хорошая новость: после нескольких слабых кварталов наконец появились первые сигналы восстановления. По последнему отчету LVMH, в третьем квартале 2025 года группа показала около +1 % органического роста — впервые за год с положительной динамикой.
Конкуренты движутся похожим курсом: Hermès уверенно держит +5–6% благодаря лояльной клиентской базе и контролю каналов продаж. Kering остается под давлением и теряет 5% в Q3 (главным образом из-за Gucci, который упал на 14%)& Richemont показывает нейтральную динамику: рост ювелирки компенсирует стагнацию модных домов. Сегменты в принципе двигаются неравномерно: fashion & leather goods все еще немного проседают (-2%), но ювелирка и парфюм спасают ситуацию.
Если смотреть шире, карта восстановления люкса сегодня выглядит асимметрично: США и Западная Европа — стабилизация, Азия — точечный рост, и, конечно, наш любимый bright spot — Восточная и Юго-Восточная Европа. Регион, о котором мы часто пишем и с которым активно работаем, в совокупности пока небольшой — около €7 млрд, то есть меньше 2% мирового fashion-люкса (но все же больше, чем Россия, которая всегда считалась важным и крупным рынком).
И именно здесь рынок в 2025 году по прогнозам вырастет примерно на 7%, несмотря на сложную глобальную конъюнктуру. Восточная и Юго-Восточная Европа остаются «младшей веткой» индустрии, но с редкой для люкса траекторией роста на локальном уровне.
Отдельно — о ключевых тенденциях региона:
• Польша, Чехия и Румыния дают свыше 50% объёма — уже зрелые, но все еще растущие внутренние рынки с сильным локальным спросом.
• Южные Балканы (Хорватия, Черногория, Албания) растут быстрее — за счёт притока инвестиций, развития туризма и новых luxury-кластеров в портовых и mixed-use проектах. Подробнее о ситуации в Албании я писала тут.
• Сербия формируется как «гибридный хаб»: локальные продажи плюс функции региональной дистрибуции.
• Венгрия и Болгария — стабилизаторы: умеренные темпы (5–7 %), но высокая маржинальность и устойчивый core-клиент.
Все больше брендов рассматривают регион как единый кластер (CEE & Balkans), а не набор отдельных стран — закупки и маркетинг унифицируются, что с одной стороны удобно, но часто нивелирует локальные особенности и размывает позиционирование.
Lvmh
Improvement in trends in the third quarter of 2025 - LVMH
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, the world’s leading high-quality products group, recorded revenue of €58.1 billion in the first nine months of 2025. -...
❤9👏3🔥2
Прошедшая Неделя моды в Париже отметилась еще одной важной для нас коллаборацией.
Бренд LIVY, с которым мы работаем с самого запуска, представил совместный проект с Rick Owens. Для весенне-летней коллекции 2026, показанной в Palais de Tokyo, Лиза Шави — основательница и арт-директор LIVY — создала «архитектурные» бра, ставшие частью образов Рика: под прозрачными слоями шелка, между металлическими плечами и кожей с трафаретами и спайками.
Людей более непохожих, чем Лиза и Рик, придумать сложно. Но именно на стыке таких противоположностей рождаются самые сильные идеи. Белье как armour of grace — броня, сотканная из чувственности.
Еще это шоу мне запомнилось образом Эли Абрамовой, стилизованной Ксюшей Смо — дорогим другом и, я бы сказала, не просто очень талантливым, а, пожалуй, самым умным стилистом. Ксюша умеет через стайлинг выражать глубокие смыслы, личность клиента и, что немаловажно, ДНК и внутренний мир дизайнера или бренда. Как всегда, она нашла неординарный способ передать суть Рика. Ведь он совсем не про «чернушность» и «даркнесс», как часто думают, а про честность с собой, принятие своих темных и светлых сторон, уважение к себе и умение сохранять мир внутри хаоса.
Бренд LIVY, с которым мы работаем с самого запуска, представил совместный проект с Rick Owens. Для весенне-летней коллекции 2026, показанной в Palais de Tokyo, Лиза Шави — основательница и арт-директор LIVY — создала «архитектурные» бра, ставшие частью образов Рика: под прозрачными слоями шелка, между металлическими плечами и кожей с трафаретами и спайками.
Людей более непохожих, чем Лиза и Рик, придумать сложно. Но именно на стыке таких противоположностей рождаются самые сильные идеи. Белье как armour of grace — броня, сотканная из чувственности.
Еще это шоу мне запомнилось образом Эли Абрамовой, стилизованной Ксюшей Смо — дорогим другом и, я бы сказала, не просто очень талантливым, а, пожалуй, самым умным стилистом. Ксюша умеет через стайлинг выражать глубокие смыслы, личность клиента и, что немаловажно, ДНК и внутренний мир дизайнера или бренда. Как всегда, она нашла неординарный способ передать суть Рика. Ведь он совсем не про «чернушность» и «даркнесс», как часто думают, а про честность с собой, принятие своих темных и светлых сторон, уважение к себе и умение сохранять мир внутри хаоса.
❤5🔥2😱1