Многие спрашивают про ПДРН в косметике. Написала пост про разницу разных пдрн, их использование в инъекциях и косметике. С картинками!

Учимся считать концентрацию активов вместе с корейскими брендами (анализируем и обсуждаем)

Итак, мы ужаснулись картинками, теперь давайте обсуждать, почему в косметике встречаются такие низкие концентрации.

Почему такая маленькая концентрация?

Важно понимать, что никто не стоит с пипеткой и не капает 0,0000001% пептида в реактор. Многие активы добавляются в составе комплексов. Например, если на упаковке написано «3% матриксила», это не значит, что там 3% чистых пептидов. Это готовый раствор, где кроме пептидов есть вода, консерванты и стабилизаторы. Поставщики тестируют именно такие комплексы, и в них может быть от 2 до 10 компонентов.
Если вы добавляете 1-10% раствора, концентрация самого актива в формуле окажется в разы ниже.

Почему такой контраст между концентрациями?

Ниацинамид в чистом виде – это порошок, который нужно растворить в достаточном количестве воды. То же касается пептидов, экстрактов, антиоксидантов – многие из них представлены в сухом виде, а значит, для их растворения нужна база. Поэтому невозможно просто взять и добавить 1-5% каждого актива в продукт с 83 ингредиентами. Формула должна быть стабильной, а не оседать хлопьями в банке.

Значит ли это, что средство не работает?

Здесь 20% ниацинамида – и это даже слишком активно для многих типов кожи. Что касается пептидов и ретиноидов – представьте, если бы сюда добавили 0.1% ретинола вместе с 20% ниацинамида? Для многих это уже перебор. Здесь акцент на многофункциональность – производитель добавил разные активы в небольших количествах, чтобы максимально расширить свойства сыворотки.

А как насчет пептидов? Занимательная математика

Сами пептиды работают в очень низких концентрациях – обычно от 0.0001% до 0.1%. В данной сыворотке много разных пептидов, но их суммарная концентрация – 0.00013105%.

Много это или мало? Давайте разберем на примере:

Acetyl Hexapeptide-8 здесь 0.000065%.

Рекомендованная рабочая концентрация чистого Acetyl Hexapeptide-8 от поставщика – 0.001-0.005%.
Если использовать 0.1% раствор пептида (диапазон концентрации в растворе 900-1100 ppm) и добавить самую низкую рекомендованную дозу раствора (1%) в формулу, то чистая концентрация пептида составит 0.0009% – что чуть выше, чем в этой ампуле.

Я не могу сказать, что пептиды тут вообще не окажут эффект, здесь много разных комплексов, и стоят они недешево! Я хочу просто акцентировать внимание, что важно перед выбором средства понимать, какой эффект вы хотите получить. И если вы покупаете это средство ради анти-эйдж эффекта от пептидов, то это не лучший выбор. Если вы хотите осветление, выравнивание тона, легкий эффект лифтинга, то это средство для таких целей хорошо подойдет.

Выводы:

Я делаю этот пост не для того, чтобы уличить корейцев, эту информацию на составах они размещают добровольно. Моя цель, наглядно показать одержимость брендов запихнуть в состав все активы из лабы, чтобы максимально удовлетворить потребителя и всех разборщиков составов, которым вечно мало активов. Особенно на контрасте с 20% ниацианамидом, остальные активы с ppb дозировками выглядят довольно иронично.

Если вы откроете описание продукта, то увидите, что ретинол заявлен наравне с ниацинамидом, хотя их вклад в работу средства кардинально отличается! То есть, если вы хотите выбрать сыворотку с ретинолом и уже не новичок, то это не самый подходящий вариант для вас.

При этом, помимо капель ретинола и пептидов, в составе есть различные экстракты, витамины и коллаген, который создаёт тот самый заметный эффект лифтинга за счёт образования эластичной плёнки на коже.

В сотый раз напоминаю: оценивайте состав целиком, а не просто описание производителя, особенно если хотите таргетно поработать над своим запросом и у вас есть предпочтения по компонентам. Ну и не поддавайтесь на флер «инновационного высококонцентрированного» корейского ухода – вся косметика строится по одним и тем же законам.

Угадайте где я?

Напросилась в гости в одну R&D лабораторию косметики. Этот бренд вы точно знаете!

Буду расспрашивать технологов. Ждите интересный контент!

ТОП-3 продукта от ICON SKIN

Расспросила ведущего технолога-разработчика компании ESTILAB Лобову Елену о её любимых продуктах.

О чем поговорили в этом видео:

00:06 ТОП-3 продукта для гордости и почему именно они
02:12 Сложный продукт в разработке, но который вышел удачным и стал очень популярным
03:15 Какие компоненты она любит использовать как технолог и почему.

Мои личные мысли:

Я уже неоднократно упоминала крем-сыворотку с азелаиновой кислотой в категории своих маст-хэв продуктов, и вот теперь хочу, чтобы вы посмотрели на человека, который создал этот топ продукт! Главным секретом этого продукта является качественная азелаиновая кислота мелкого помола. Азелаиновая кислота – довольно капризный ингредиент, и в креме часто можно встретить нерастворимые, царапающие крупинки. У ICON SKIN нет такой проблемы, и текстура этого продукта очень легкая и приятная, и впитывается очень быстро. Название крем-сыворотки не случайно, и этот продукт можно использовать как под крем, так и самостоятельно. Я очень люблю наслаивать эту азелаинку на другие продукты, и она отлично сочетается с другими компонентами, не скатывается и не жирнит.

Еще Лена упомянула сыворотку с ретинолом и витамином С, и обратите внимание, что главная сложность работы технолога – это не только найти качественный актив, но и сделать приятным в использовании такие большие проценты активов, которые частично дают липкость, жирность и плохо впитываются.

Средства, упомянутые в видео:
Azelaic Corrective Cream-serum с 10% азелаиновой кислоты
Golden Retinol Night Serum 0.35%
Supreme Glow 3D Vitamin C Serum

ТИЗЕР НОВИНКИ ОТ ICON SKIN

Обещала поделиться с вами новинкой от бренда — и вот она! Спасибо ICON SKIN за то, что разрешили рассказать об этом чуть раньше официального релиза

Попросила продакт-менеджера Лизу Дмитриеву и технолога-разработчика Вику Дерькову рассказать подробнее о составе и фишках нового продукта.

00:17 Для кого подходит новинка?
00:41 О составе
02:02 Фишка легкой текстуры
02:26 Какой компонент даёт красивый зелёный оттенок?

Запоминаем название новинки, Centella Bliss Calming Cream-Gel — успокаивающий крем-гель для чувствительной и реактивной кожи.

Что в составе?
Целый коктейль успокаивающих и увлажняющих компонентов:
• лизаты бифидобактерий,
• пантенол,
• бисаболол,
• бетаин,
• гиалуроновая кислота,
• экстракт центеллы,
• и комплекс растительных экстрактов (зелёный чай, лакричник и др.)

Пока что купить средство нельзя, оно только готовится к запуску. Я уже тестирую его и скоро расскажу о своих впечатлениях, а пока следите за обновлениями на канале ICON SKIN, чтобы не пропустить старт продаж!

Как ICON SKIN подтверждает эффективность своей продукции

Сегодня — финальный выпуск из лаборатории компании ESTILAB. Вместе с заместителем руководителя отдела клинической апробации и исследований Надеждой Елиной обсуждаем клинические испытания косметических средств и зачем они нужны бренду.

00:00 Роль в компании
00:38 Исследования эффективности косметики
01:00 Профессиональный опыт Надежды
01:43 Как подбираются активы
02:00 Есть ли коллаборации с научными институтами для использования местного сырья
03:03 Как организован научный процесс разработки и тестирования продукции
03:43 Тест на потребительское восприятие и критерии эффективности
04:38 Где проходят клинические исследования косметических продуктов
05:05 Результаты от комплексного использования продуктов
05:30 Какие параметры измеряются в клинических исследованиях
06:21 Примеры коллабораций с институтами
07:35 Важно ли косметическому бренду проводить исследования своих средств?

В видео Надежда подробно рассказывает о поэтапном процессе создания продуктов ICON SKIN, чтобы вы могли оценить, сколько времени и усилий стоит за разработкой каждого средства.

Стоит ли бренду всегда проводить клинические исследования своей продукции?
Вопрос дискуссионный. Но когда компания инвестирует ресурсы в проведение испытаний – это всегда огромный грин-флаг. Конечно, косметика – это не лекарства, и клинические исследования здесь значительно отличаются от фармацевтических. Однако по законодательству, чтобы делать заявления вроде «разглаживает морщины на 20%» или «борется с чёрными точками», производитель обязан подтверждать их соответствующими исследованиями.

Многие бренды используют данные, предоставленные поставщиками ингредиентов. Но гораздо интереснее посмотреть, как поведёт себя готовое средство с несколькими активами одновременно — ведь производители сейчас используют много активов и обычно от таких средств ожидается более выраженный результат. Поэтому, если бренд хочет развиваться и заявлять о своих результатах на упаковке — без исследований не обойтись.

Надеюсь, видео вам понравились и вы узнали бренд с новой стороны. Напоминаю, что это была моя инициатива, все эти вопросы были составлены мной, спасибо Icon Skin, что разрешили прийти и пообщаться.

Транексамовая кислота не работает в косметике?

Привет, это Ася, и сегодня в рубрике #суетнаяхимия вспоминаем нашумевшее видео Мишель Labmuffin, которое вызвало волну обсуждений в прошлом году и недавно снова всплыло в инфополе.

Начну сразу с главного: работает ли транексамовая кислота (TXA)?
Ответ: да, проблема лишь в том, что ей очень сложно пройти через кожный барьер.

Эффективна ли транексамовая кислота при гиперпигментации?
Транексамовая кислота уже давно применяется в терапии мелазмы, механизм ее действия описан и понятен, ее используют в виде таблеток или инъекций. Но как это часто бывает, если что-то работает в фарме и не запрещено в косметике, то производители быстренько берут такой актив в оборот, не забывая везде трубить о его уникальных свойствах.

Что не так с транексамовой кислотой:
1. TXA отлично растворяется в воде, что удобно для создания косметических средств. Но именно из-за такой гидрофильной природы ей сложно проникать в кожу: липидный барьер рогового слоя гидрофобен, и любые водорастворимые компоненты проходят через него с трудом.

2. По строению TXA напоминает аминокислоту: с одной стороны – аминогруппа, с другой – карбоксильная. Чтобы проникнуть через липидный барьер, как это делает, например, гликолевая кислота, ей нужен кислый pH, но в случае с TXA в кислой среде аминогруппа становится заряженной, а заряженные молекулы плохо проходят через липидный барьер.

В итоге, транексамка собрала комбо: и гидрофильная, и заряженная. И именно это объясняла Мишель в своём видео – именно структура ТХА мешает ей эффективно проникать в кожу.

До Мишель разработчики и производители сырья естественно тоже задумывались о лучшем проникновении транексамки. Например, в 2002 году уже обсуждались варианты инкапсуляции транексамовой кислоты. Из более свежих статей можно найти исследования по инкапсуляции или использовании модифицированной формы вещества, чтобы сделать ТХА более липофильной. И во всех этих исследованиях упоминается, что транексамовая кислота сама по себе плохо проникает.

А что по исследованиям эффективности?
Критика Мишель также связана с тем, что на транексамовую кислоту нет достаточного количества качественных клинических исследований.
Во многих работах отсутствует плацебо-контроль. Например, в одном исследовании сравнивали транексамовую кислоту с гидрохиноном: добровольцы в течение 12 недель наносили на одну половину лица 3% гидрохинон + 0.01% дексаметазон, а на другую — 3% транексамовую кислоту в спиртово-гликолевом растворе. Все участники ежедневно использовали санскрин, но не было группы, которая бы наносила только санскрин и ничего больше. Это мешает объективно оценить результат: сам по себе SPF влияет на пигментацию, и без чистой контрольной группы понять, что сработало — сложно.

В другом исследовании оценивали крем, который содержал не только транексамовую кислоту, но и другие активы от пигментации: 3% TXA, 1% койевой кислоты, 5% ниацинамида и 5% гидроксиэтилпиперазинэтансульфоновой кислоты. Как тогда здесь сделать вывод об эффективности только одного вещества?

Остальные исследования и сравнение транексамовой кислоты применяемой внутрь и используемой на коже можно найти в этом обзоре 2023 года. Согласно этим данным, оральная форма ТХА остаётся самой эффективной, в то время как местное нанесение считается наименее эффективным методом, хотя в сочетании с другими космецевтическими средствами оно может давать хорошие результаты.

Что в итоге?
Позиционировать ТХА как супер эффективный осветляющий агент пока нельзя – данных маловато. А при выборе средств с ней, обращайте внимание на систему доставки или выбирайте комбинацию с другими осветляющими активами. Уверена, что в ближайшие годы еще больше брендов будут использовать инкапсулированные формы, усилители проникновения, а также липофильные производные, как, например, cetyl tranexamate mesylate в креме от Good Molecules.

Пишите, пользуетесь ли вы средствами с ТХА? На канале, кстати, уже была подборка средств с ней.