У моего любимого ювелирного бренда Avgvst, украшения которого я ношу каждый день, вышла коллекция Eclipse.
Древние люди связывали затмения с концом света, когда небесные тела выстраиваются в линию и свет преломляется. Коллекция передает оптический сдвиг: световые лучи пересекаются, фокусируются и искажаются.
Украшения сделаны из серебра 925 пробы, с позолоченными акцентами и вставками из горного хрусталя ручной огранки. Хрусталь в принципе знаковый камень для бренда и здесь работает здесь как линза.
Древние люди связывали затмения с концом света, когда небесные тела выстраиваются в линию и свет преломляется. Коллекция передает оптический сдвиг: световые лучи пересекаются, фокусируются и искажаются.
Украшения сделаны из серебра 925 пробы, с позолоченными акцентами и вставками из горного хрусталя ручной огранки. Хрусталь в принципе знаковый камень для бренда и здесь работает здесь как линза.
❤16🔥7
Продолжаю собирать для вас удивительные культурные опыты Великобритании. Так, например, оказалась на показе фильма «Сумерки» в театре London Coliseum под живой оркестр при свечах.
Так сложилось, что я стабильно пересматриваю «Сумерки» раз в год и искренне считаю этот фильм важным артефактом поп-культуры. Последний раз аж все части с любимыми подругами под хорошую еду и культурологические разговоры. Удивительно, как спустя столько лет фильм продолжает оставаться релевантным (и, кажется, будет оставаться еще долго), несмотря на все внутренние токсичные отношения и драму в три слоя.
Смотреть его в театре отдельное удовольствие. Во-первых, в зале были почти только женщины. Во-вторых, ты начинаешь отслеживать реакцию толпы: взгляды Эдварда из-под ресниц вызывают истерический смех, Чарли получает овации (мы все понимаем, почему)), Белла грустные хохоточки. В целом, сестринство и катарсис.
Мерч, конечно, был куплен.
P.S. Они точно мормоны.
Так сложилось, что я стабильно пересматриваю «Сумерки» раз в год и искренне считаю этот фильм важным артефактом поп-культуры. Последний раз аж все части с любимыми подругами под хорошую еду и культурологические разговоры. Удивительно, как спустя столько лет фильм продолжает оставаться релевантным (и, кажется, будет оставаться еще долго), несмотря на все внутренние токсичные отношения и драму в три слоя.
Смотреть его в театре отдельное удовольствие. Во-первых, в зале были почти только женщины. Во-вторых, ты начинаешь отслеживать реакцию толпы: взгляды Эдварда из-под ресниц вызывают истерический смех, Чарли получает овации (мы все понимаем, почему)), Белла грустные хохоточки. В целом, сестринство и катарсис.
Мерч, конечно, был куплен.
P.S. Они точно мормоны.
❤19🔥5😁3👍1
Краткий пересказ материала FT про то, как музеи подсели на стритвир и кроссовки.
Когда Бруклинский музей в 2015 сделал выставку «The Rise of Sneaker Culture», New York Times отозвалась о ней как о «интеллектуально легковесной». Но критикам - скепсис, а публике - восторг. И сегодня подобные проекты бьют рекорды. Например, Vitra Design Museum открывает первую музейную выставка Nike.
История не нова: аж в 1963 толпы шли в Метрополитен на «Мону Лизу» (скорее чтобы сказать, что видели), а в 1978 на Тутанхамона. В 2008 Луи Вюиттон спонсировал ретроспективу Мураками, прямо в зале продавали сумки. Дружба художника и бренда продолжается до сих пор. А в 2018 рекорд по посещаемости побила выставка «Heavenly Bodies» в Met. Сейчас пять из десяти самых посещаемых выставок в истории музея именно модный проект.
Можно бесконечно продолжать: «KAWS: What Party» в 2021, Virgil Abloh «Figures of Speech» в 2022 (третья по посещаемости выставка Чикагского музея современного искусства), инсталляции Дэниела Аршама, а теперь «Nike: Form Follows Motion». Вся это котовасия кочует по Америке и доходит до даже до Дохи.
Формула проста: искусство + поп-культура + коммерция = новые аудитории, новые деньги. Критики говорят о снижении стандартов, но музеи отвечают цифрами. Да, мерч Абло местами оказался интереснее самой выставки, но именно это и показывает, насколько стерлась граница между экспозицией и магазином.
Музеи конкурируют не только друг с другом, но и с галереями-монстрами вроде Gagosian, с фондами Louis Vuitton и Prada, и также с иммерсивными шоу, да и банально ресторанами и блокбастерами. Чтобы выжить, нужно собирать толпу, это истина. И если для этого в музей ставят витрины хоть со сникерсами, хоть со сникерхедами, значит, такова новая реальность.
В общем, речь не про обмельчание, а про то, что музеи больше не могут позволить себе говорить только с классической публикой. Абло и даже блестючие боди Тейлор Свифт в V&A — это не падение, а борьба за место в культурной иерархии.
Когда Бруклинский музей в 2015 сделал выставку «The Rise of Sneaker Culture», New York Times отозвалась о ней как о «интеллектуально легковесной». Но критикам - скепсис, а публике - восторг. И сегодня подобные проекты бьют рекорды. Например, Vitra Design Museum открывает первую музейную выставка Nike.
История не нова: аж в 1963 толпы шли в Метрополитен на «Мону Лизу» (скорее чтобы сказать, что видели), а в 1978 на Тутанхамона. В 2008 Луи Вюиттон спонсировал ретроспективу Мураками, прямо в зале продавали сумки. Дружба художника и бренда продолжается до сих пор. А в 2018 рекорд по посещаемости побила выставка «Heavenly Bodies» в Met. Сейчас пять из десяти самых посещаемых выставок в истории музея именно модный проект.
Можно бесконечно продолжать: «KAWS: What Party» в 2021, Virgil Abloh «Figures of Speech» в 2022 (третья по посещаемости выставка Чикагского музея современного искусства), инсталляции Дэниела Аршама, а теперь «Nike: Form Follows Motion». Вся это котовасия кочует по Америке и доходит до даже до Дохи.
Формула проста: искусство + поп-культура + коммерция = новые аудитории, новые деньги. Критики говорят о снижении стандартов, но музеи отвечают цифрами. Да, мерч Абло местами оказался интереснее самой выставки, но именно это и показывает, насколько стерлась граница между экспозицией и магазином.
Музеи конкурируют не только друг с другом, но и с галереями-монстрами вроде Gagosian, с фондами Louis Vuitton и Prada, и также с иммерсивными шоу, да и банально ресторанами и блокбастерами. Чтобы выжить, нужно собирать толпу, это истина. И если для этого в музей ставят витрины хоть со сникерсами, хоть со сникерхедами, значит, такова новая реальность.
В общем, речь не про обмельчание, а про то, что музеи больше не могут позволить себе говорить только с классической публикой. Абло и даже блестючие боди Тейлор Свифт в V&A — это не падение, а борьба за место в культурной иерархии.
Ft
As fashion takes a streetwear turn, museums have followed
Shows devoted to sneakers and streetwear have drawn big crowds
❤11🔥3👎1
Sotheby’s превратился в сюрреалистичный интерьер из-за предстоящего аукциона «Pauline Karpidas: The London Collection». Почти перенос в ее лондонский дом. Картины, дизайн, ювелирка.
Лондонцы, сегодня последний день можно посмотреть!
Лондонцы, сегодня последний день можно посмотреть!
❤22
Вы знаете про мою любовь к бане, поэтому не могу пройти мимо новости: в октябре в Москве откроется «Огниво» первая в мире гастробаня. От создателей моей любимой «Жар-птицы».
Проект расположился на Киевской площади, почти 2000 кв. м: мужская баня с залом отдыха на 150 человек, три тематические комнаты «Медь», «Серебро» и «Золото», отдельные VIP-шале для смешанных компаний и целых пять парных.
Концепция комплекса родилась из сюжетов старинной сказки Ганса Христиана Андерсена, где огниво открывает дверь в мир нового опыта.
Гастро-направлению команда уделила особое внимание: в бане будет собственный цех вяления, своя коптильня, а стейки будут готовить на аргентинском гриле.
В общем, это место собирает сразу все: баню, гастрономию и театр.
Проект расположился на Киевской площади, почти 2000 кв. м: мужская баня с залом отдыха на 150 человек, три тематические комнаты «Медь», «Серебро» и «Золото», отдельные VIP-шале для смешанных компаний и целых пять парных.
Концепция комплекса родилась из сюжетов старинной сказки Ганса Христиана Андерсена, где огниво открывает дверь в мир нового опыта.
Гастро-направлению команда уделила особое внимание: в бане будет собственный цех вяления, своя коптильня, а стейки будут готовить на аргентинском гриле.
В общем, это место собирает сразу все: баню, гастрономию и театр.
❤9🔥7
Marc Jacobs выпустил капсульную коллекцию Joy и, как это часто теперь бывает у бренда, делает ставку не только на моду, но и на искусство. В этот раз к проекту подключили трёх художников: Дэвид Шригли, Дерек Адэмс и Хэтти Стюарт.
Шригли, британский мастер сатиры и наивной графики, запустил в оборот змею с цитатой “see the serpent’s joy, that you too may be joyful”, мужчину, падающего в люк (в духе: “Joy of falling through a trapdoor”), и розу с подписью “I’m sorry for being awful”. Все это на худи, футболках, шарфах и даже гитаре.
Кстати, именно Марк Джейкобс еще в 2000-х, будучи в Louis Vuitton впервые позвал Такаши Мураками переосмыслить монограмму бренда.
Шригли, британский мастер сатиры и наивной графики, запустил в оборот змею с цитатой “see the serpent’s joy, that you too may be joyful”, мужчину, падающего в люк (в духе: “Joy of falling through a trapdoor”), и розу с подписью “I’m sorry for being awful”. Все это на худи, футболках, шарфах и даже гитаре.
Кстати, именно Марк Джейкобс еще в 2000-х, будучи в Louis Vuitton впервые позвал Такаши Мураками переосмыслить монограмму бренда.
❤11🔥6