Редко хочется писать о духах после первого пшика, но сегодня такой случай.

Melograno Santa Maria Novella — прекрасный и строгий бордовый шипр с ладаном, кровью и гранатом. Пришел из 1965 года! Спелый разломанный — и уже запачкавший все вокруг каплями сочной крови — гранат в клубах ладанного дыма. Яркие альдегидые проблески и мыльная чистота, обещающие непроглядную тьму. Идеальный аромат контрастов: альдегиды, мыло, фруктовый блок, ладан и шипровая база, все без единого шва.

Самое необычное же в нем — это концентрация колонь. Melograno шумит на коже первые полчаса, а потом остается нежной вуалью, искрящейся при движении.

Духи, чтобы разбивать сердца, ходить по римским узким улицам и смело заглядывать в любую тьму.

В нежном и опасном воинстве сегодня прибыло: добавила в свою коллекцию Guerlain Mitsouko Parfum, выпуск 1988 года во флаконе-"жандарме".

Если можно было бы бесконечно рассказывать про одни духи, то для меня это были бы "Мицуко". Нет истории длиннее и красочнее, чем у нее.

Духи 1988 года более персиковые, гвоздичные, пряные — и умиротворенные. В них закатное солнце освещает фруктовый сад, из окна доносятся запахи только что сваренного варенья, аромат остывающей за день земли мешается с запахом позабытых женских духов и старой деревянной террасы.

В этих духах нет характерной для "Мицуко" резкости и стремительности: тьма здесь наступает постепенно, окутывая теплым бархатным одеялом. И лишь иногда "Мицуко" выпускает свои мшистые иголки: так порой в самую теплую ночь налетит легкий прохладный ветер с реки.

Одни духи — и одна бесконечная история.

Продолжите ряд чисел: 5, 18, 19...

22!

Chanel №22 вышла почти в одно время со знаменитой №5. Именно в ней Эрнест Бо воплотил свои воспоминания о русской зиме, снеге и переливах льда под солнцем.

Но популярными №22 не стали, и у меня есть этому объяснение.

В Chanel №22 почти нет жизни: в них отстраненная, отдаленная на миллионы световых лет красота. Слепящие альдегиды гулко светят в бескрайних звездных пространствах. Белые цветы настолько бестелесны, что кажутся фарфоровыми. Неролиевый блок настолько ледяной, что почти обжигает. Такие духи сложно носить — они неуютные, обязывающие. Но снять их еще сложнее — это настоящая старинная красота, духи, которых больше не делают.

Не сравнить с уютной №5, в которой можно любить, спать, работать — настолько в ней много энергии и человеческого тепла!

Духи Chanel №22 не очень хорошо хранятся, но именно в духах этот аромат раскрывает свою суть: прекрасный ангел, на которого больно смотреть человеческим взглядом — и от которого невозможно отвести глаз.

В Chanel N5 EDT из начала 2000-х идеальный баланс между сладостью древесно-амбровой базы, строгостью иланга и гладкостью альдегидов.

Но такую «пятерку» носить заметно сложнее, чем томную красавицу середины нулевых — начала десятых. В ней ощутим железный стержень, несгибаемая прямота первых великих ароматов, которые еще мерили себя по меркам произведения искусства. В этой «пятерке» все рельефно, выпукло: тончайшие оттенки, сложная гамма ассоциаций, связанных с животными нотами, старомодные несладкие цветы. Но главное — яркие альдегиды и полнозвучный иланг, невыносимое для современного носа сочетание.

С годами дыхание красоты потихоньку уходит от нас, и многие называют сложную базу из сандала, мха и амбры «хозяйственным мылом» или «бабкиным сундуком». Так происходит, и ничего плохого в этом нет.

В этой «пятерке» все чрезмерно, выкручено на предел красоты. Она не рядится в нарочито современные одежды, а гордо и несгибаемо несет свое вековое прошлое.

Всегда жду ваших отзывов и размышлений о «пятерке»!

День 05.05 — день Chanel №5, знаковых духов для европейской культуры ХХ века.

Феномен великих духов всегда интересен. Как получается, что одни ароматы остаются в памяти нескольких поколений, некоторые прочно ассоциируются со временем выхода, а некоторые не переживают и одного сезона? Очевидно, помимо мастерства парфюмера должно быть что-то еще: попадание в "дух эпохи", продуманная рекламная кампания, ответ на запросы публики.

В Chanel №5, как мне кажется, есть еще один фактор. Именно при помощи этих духов оформился образ женщины нового типа, женщины ХХ века: сильной, решительной, но при этом не скрывающей своей хрупкости. Как бы я ни любила Mitsouko, в них еще слишком много модерна, ушедшей эпохи, иных жестов, слов, Дягилева и ар нуво. "Пятерка" уже смотрит в будущее. Поэтому она так современна и носится и сейчас.

Сегодня впервые за два месяца вышла без гипса или повязки на руке: в начале апреля я тяжело сломала запястье. По этому поводу надела красивый браслет и надушилась Ylang 49 Le Labo.

Эти духи мне всегда казались строгими, аккуратно застегнутыми на все пуговицы, отстраненными — как взгляд внутрь себя. Но оказывается, надо было их не беречь для красивого платья и пышного вечера, а носить в майские теплые дни! И вот уже они раскрылись чувственным, плотским илангом, теплой кожей, светящимися на солнце волосками. Очень летняя, томная — и богемная история. Почти моно-аромат иланга, ничего лишнего: в таких духах должен блистать только их носитель.

Сегодня у нас удивительная тема: духи и аллергия!

Этой весной я почувствовала самую жестокую аллергию на цветение за все мои 30 лет. К тому же я застала весну минимум 4 раза (в Риме, в Москве, в Липецке и в Петербурге), что увеличило мои страдания. Несколько дней я не могла нормально дышать. (Усугубляется все тем, что я плохо переношу большинство антигистаминных, поэтому не могу и нормально полечиться.)

Но как же отказать себе в духах? Вот уже лет 10 я не могу не начать день с духов, без них я чувствую себя не вполне собой, недоодетой, недооформленной.

Так что я впервые не пыталась слиться с цветением вокруг и носила прямо противоположное: эстетское, изысканное, демонстративно "искусственное". Если природа враждебна ко мне, то я найду спасение в культуре.

Ylang 49 Le Labo — тающая иланговая вуаль, теплая кожа, очень близкое, интимное звучание: мне достаточно, а другим неповадно.

Libertine Vivienne Westwood — теплая сухая пудра, горячее фруктовое варенье и очень строгая, изысканная база классического шипра.

Carine Carine Roitfeld — ледяной рислинг, весело переливающийся в бокале, облачко пудры и специй, смешанных с дорожной пылью.

Как вы переносите весну, нормально ли? Если нет, то я вас поддерживаю изо всех сил! Буду рада, если поделитесь своим опытом борьбы с аллергией и совмещением аллергии и духов.

На днях таинственный подписчик моего канала прислал мне букет «цветов дождя» — гиацинтов. Кто ты, загадочный даритель? Отзовись, я очень тебе благодарна за цветы — и за загадку!

Весенних цветов среди моих духов почти нет. Но весной и осенью я часто ношу пронзительно-щемящие Odalisque Parfum Nicolai. Из этого жасминового шипра словно убрали все намеки на радость, оставив только прохладу летней ночи, свет ослепительных звезд, поднимающийся из низин холод и молочный предутренний туман.

Грустные, загадочные, мерцающие откуда-то из-за завесы памяти духи. Немного странный выбор для весны — но как мы знаем, радость и грусть нередко идут рука об руку.

Современные духи хотят быть средством Макропулоса — эликсиром нестарения. Они про молодость, моду и новое. Время обладает лишь одним свойством, идти вперед, и духи хотят его опередить.

Но есть духи, которые изначально заглядывают в прошлое. Carven Paris-Manillе вышли в 2017 году точно так же, как они могли выйти в 1977.

Это эталонный пачулевый шипр, в котором целых два уровня отсылок. Первая — к великим шипрам прошлого. Здесь клубится зеленая тьма из Coriandre Jean Couturier, здесь догнивает ноябрьская листва из Eau du Soir Sisley.

Но есть и второй слой — пачулевые шипры нулевых и десятых. Здесь пылает хвост кометы Coco Mademoiselle, здесь нескромно приподнимает подол Agent Provocateur, здесь хитро подмигивает мармеладный Gris Montaigne Dior.

А еще здесь много кислых ягод, острых пачулевых стрел и ультраженственных цветов.

Екатерина @aromablog хвалила эти духи, называя их в числе лучших современных шипров. Она во всем права! Носить — чистая радость и для сердца, и для ума, и для тела.

Какими духами пользоваться в +29? Вопрос на моем канале риторический: конечно же, нужно доставать шипры.

Шипры вовсе не только грустные и строгие духи. Они — глоток ледяного воздуха, нырок в речную воду, укромная тень, прохлада лесной чащи. Поэтому в них можно и нужно убегать от жары.

Всю неделю ношу Carven Paris-Manilla и представляю, как зеленые листочки прорастают в моем теле. Прохладный зеленый шипр с ночными цветами и ягодным соком.

Experimentum Crucis ELDO, все еще лучший в мире розовый шипр: розовое масло, пузырьки шампанского, колкие стебли и зеленые листочки.

Carine Carine Roitfeld, ледяной рислинг, надкушенное зеленое яблоко и жасминовое марево, тающее в прохладной летней ночи.

Наконец, Le Sillage Blanc Dusita, лучшая интерпретация шипровой классики. Сквозь прозрачное белое полотно льется полуденный свет; морской воздух приносит йод и свежесть; сосновые иголки мягко пружинят под ногами.

Что из шипровой классики, да и просто классики, вы не боитесь выгуливать в жару?

В Петербурге одновременно цветут пионы и чубушник (когда было такое?), значит, пришла пора доставать духи, в которых есть и то, и другое, и третье.

Exit the King ELDO хоть и уходит с кожи по-королевски (не прощаясь), радует тоже по-королевски. Прыткий элегантный шипр, мягко пружинящий об воздух и создающий вокруг тонкую жасминовую рябь. Прохладный запах садовых пионов, терпкость мха, шероховатость мускусов. Ветреный летний вечер, закупоренный в прозрачный флакон.

Духи не делятся на мужские и женские. Все стереотипы есть только в голове.

Но есть такие духи, которые не можешь осилить по другой причине: они слишком характерные, сильные, сокрушающие. Таков Yatagan Caron.

Его сила — не в гипертрофированной «брутальности». В нем нет кожаных нот, «морской свежести», коньяка и сигар. А есть бескрайнее скошенное поле, остывающее перед сумерками. Есть теплота соснового леса, хрустящего под ногами. Есть запах старого кожаного ремня, обнаруженного в дальнем углу дедушкиного шкафа. Есть, наконец, сухой запах деревянного чердака, где ароматы сухих трав мешаются с пылью и воспоминаниями.

И все равно это духи настоящей силы. В них много энергии, в них выкрученная на максимум яркость и резкость. В них все аккорды звучат в полную силу: так, что звук дошел из 1978 года (когда они были сделаны) почти без искажений.

Люблю нюхать из пробирки, но редко ношу на себе — для меня это слишком подавляющий аромат.

Есть ли у вас такие духи, которые вы не осиливаете носить на себе?

Вчера Татьяна в @freescent подняла интересную тему: зависит ли статус "настоящего парфманьяка" от количества флаконов?

За годы увлечения я прошла и стадию лихорадочной скупки, и увлечение Редким и Недоступным. Были стадии "100 флаконов просто чтоб было" и "200 флаконов массмаркета, чтобы визуально наполнить шкаф".

В итоге я остановилась на мысли: духи должны существовать для меня, а не я для духов. Духи — это моя коллекция красоты, личный ароматный Эрмитаж и Лувр, который я сама себе собрала. Там нет многих культовых духов. Но мне в моей коллекции очень красиво. Красивее, чем где бы то ни было.

Погоню за количеством флаконов можно сравнить со шпалерной развеской картин. Пейзажи, ванитасы, портреты и сценки висят так тесно, что теряется суть каждого полотна. Или по-настоящему любимый флакон — как Джоконда, одна на стене in full glory. Два разных типа личного музея.

Поэтому прямой корреляции нет: можно иметь один флакон и быть искушенным ценителем, а можно завести три шкафа и потеряться в своих вкусах.

Флакон Melograno Santa Maria Novella я не купила в Риме — о чем жалела пару месяцев, насколько эти духи слились в моем сознании с Италией, древностью, упоительной весной.

Теперь он у меня, а с ним и римская весна, и черные ночи, которые спускаются на кроны сосен, и музейная пыль, оседающая на лепестках глициний, и бокал густо-красного домашнего вина.

Красивые, помпезные, пышные духи: гранат, пыль и пудра, шипровые сундуки со старьем. Духи про время, память, бесконечный круг возрождения и смерти.

Вчера так замечательно поговорили в комментариях о Santa Maria Novella, что весь вечер и утро я перебираю семплы и думаю о закатах и рассветах, цветах и ветрах.

Fresia, аромат чистоты и безмятежности. Марсельское мыло, хлопающие на теплом ветру простыни, детская присыпка, прохладное прикосновение. Картина безмятежного летнего утра и поднимающегося солнца.

Angeli di Firenze вышел в 2006 году и остался с там с его дынной акватикой, фруктами в желе и свербящими мускусами. Более изящная версия L'Eau par Kenzo и Light Blue D&G. Не представляю, как и зачем это носить сейчас.

И две современные, выпуска 2020-х, розы.

Rosa Novella, розовый шипр в духе Agent Provocateur. Цитрусы — роза — древесная база, звонкий старт — пышный шлейф — долгий драйдаун. Просто, понятно, объемно, но без почерка SMN.

Rosa Gardenia, более интересный и разнообразный букет. Роза, белые цветы со всеми их обертонами, интересный лактонный акцент инжира, капелька розового варенья. Все модно, слоисто и... долго.

К марке Acqua di Parma я отношусь спокойно: ни разу не было жгучего желания что-то схватить со стенда и унести сиюминутно. Но вот симпатичная Colonia Assoluta все еще лучшая в своем жанре.

Ледяная вода с грейпфрутовыми корками, дрожащие от дождя лепестки чубушника, застывшие во льду нероли. Особенно нравится, как через всю эту конструкцию звучит шипровая тема: мох здесь чувствуется сразу, со старта, и нарастает к базе.

Делали эту красоту два гиганта современной парфюмерии, Жан-Клод Эллена и Бертран Дюшафур. Получился баланс: Эллена виртуозно размыл полупрозрачные краски, Дюшафур выстроил затейливую конструкцию.

Два пшика этого колоня — и ты словно в замке Снежной Королевы. Даже в +30.

Много-много вкусной и свежей зелени в духах Vertine британского бренда Friedemodin.

Бренд уже не существует — последние обновления были в 2018 году, после чего в соцсети бренда появился лишь один пост: в 2023 году создатели пообещали новую марку.

Люблю парфюмерную археологию: всегда любопытно думать над исчезнувшими марками, искать следы их существования, угадывать причины неудач, читать не раскрытые до конца истории.

Vertine вышел в 2012 году на волне Sisley Eau de 2. Здесь те же потоки ледяной воды, овощная ботва всех оттенков зеленого, духи на грани между вкусным и красивым. В Vertine съедобного больше: тут мята, базилик, томатные стебли и лактонный лист инжира. Очень изящно, но, к сожалению, недолго: запала этим духам хватает минут на 30.

Если бы это была не парфюмерия, а отдушка свечи, это было бы замечательно. Красивый и легкий росчерк, слишком эфемерный, чтобы за ним угнаться и закрепить на себе.