Forwarded from YvesSaintStazher
Прочитала интервью Александра де Бетака System. Человек, который за 30 лет работы организовал больше 1500 показов, решил сменить сферу деятельности, продал Bureau Betak группе The Independents, а сам стал заниматься их стратегией.
Понравились рассуждения о том, что границы индустрии размылись, теперь это всё нужно воспринимать скорее как метод влияния на человеческие эмоции. А как вы будете это делать — искусство, экология, кино, музыка, архитектура — зависит только от вас. Просто одежда на белом подиуме не будет работать. Забавно, что вчера читала, как Фиби Файло не заинтересовать сторителлингом, но она тоже говорила о ценности эмоций. Только она не связывает с одеждой напрямую, а для Бетака эмоция рождается раньше, ещё до момента контакта с вещью.
Понравились рассуждения о том, что границы индустрии размылись, теперь это всё нужно воспринимать скорее как метод влияния на человеческие эмоции. А как вы будете это делать — искусство, экология, кино, музыка, архитектура — зависит только от вас. Просто одежда на белом подиуме не будет работать. Забавно, что вчера читала, как Фиби Файло не заинтересовать сторителлингом, но она тоже говорила о ценности эмоций. Только она не связывает с одеждой напрямую, а для Бетака эмоция рождается раньше, ещё до момента контакта с вещью.
Forwarded from Гусь Василий под тополем
Адреса:
Центр крови имени О.К. Гаврилова:
— Донорский центр на Беговой - ул.Поликарпова, д.14, стр. 1;
— Донорский центр Царицыно - ул.Бакинская, д.31;
— Донорский центр на Шаболовской - ул.Шаболовка 57.
Полный список по ссылке:
https://donor.mos.ru/donoru/gde-mozhno-stat-donorom/
Центр крови имени О.К. Гаврилова:
— Донорский центр на Беговой - ул.Поликарпова, д.14, стр. 1;
— Донорский центр Царицыно - ул.Бакинская, д.31;
— Донорский центр на Шаболовской - ул.Шаболовка 57.
Полный список по ссылке:
https://donor.mos.ru/donoru/gde-mozhno-stat-donorom/
Forwarded from Москва сейчас
☎️Важные телефоны сейчас
«Горячая линия» Министерства здравоохранения Московской области
+7(498)602-03-01, +7 (498) 602-03-03
Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки:
+7 (495) 621-43-31
Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни
+7 (495) 621-78-87
Поиск пострадавшего по больницам Москвы
+7 (495) 624-31-52
Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона
+7 (495) 688-22-52
Единый телефон доверия МЧС России
+7 (495) 400-99-99, +7 (495) 983-79-01
«Горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России
+7 (495) 989-50-50 (круглосуточно)
Линия психологической помощи Российского Красного Креста
+7 (800) 250-18-59
«Горячая линия» Министерства здравоохранения Московской области
+7(498)602-03-01, +7 (498) 602-03-03
Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки:
+7 (495) 621-43-31
Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни
+7 (495) 621-78-87
Поиск пострадавшего по больницам Москвы
+7 (495) 624-31-52
Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона
+7 (495) 688-22-52
Единый телефон доверия МЧС России
+7 (495) 400-99-99, +7 (495) 983-79-01
«Горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России
+7 (495) 989-50-50 (круглосуточно)
Линия психологической помощи Российского Красного Креста
+7 (800) 250-18-59
Не в своем поле все кажется таким сказочным. Так часто бывает в гостях. Поэтому чуть в духи залезу.
Reflection - моя периодическая одержимость.
Я вообще страшно люблю все амуажи. Единственный дом, где каждый аромат - бери и носи.
Это далеко не новинка, но каждый раз он выносит мозг. Лукас Сьезак создал классику тестостеронного доллара на стероидах на несколько голов выше всех попсовых кожаных перцев в Майбахах с брионями, тестонями и берлутями а-ля Bleu de Chanel. А вышло так, потому что как раз исключил из них конкретику, рисующую sugar daddy в теплом кашемире на холодном шипре, щетину, оправу Lindberg и Rodenstock и прочие Лонжины да Таг Хойеры, и вывел саму идею на передний план. Остался лишь металл и свет из иллюминатора прайвет джета. Даже интерьера конкретного нет. Просто высоко.
И выходит, что ты ничью модель не примеряешь, а себя встраиваешь в мечту. Похожая тема у шанелевского эгоиста, кстати.
Reflection - моя периодическая одержимость.
Я вообще страшно люблю все амуажи. Единственный дом, где каждый аромат - бери и носи.
Это далеко не новинка, но каждый раз он выносит мозг. Лукас Сьезак создал классику тестостеронного доллара на стероидах на несколько голов выше всех попсовых кожаных перцев в Майбахах с брионями, тестонями и берлутями а-ля Bleu de Chanel. А вышло так, потому что как раз исключил из них конкретику, рисующую sugar daddy в теплом кашемире на холодном шипре, щетину, оправу Lindberg и Rodenstock и прочие Лонжины да Таг Хойеры, и вывел саму идею на передний план. Остался лишь металл и свет из иллюминатора прайвет джета. Даже интерьера конкретного нет. Просто высоко.
И выходит, что ты ничью модель не примеряешь, а себя встраиваешь в мечту. Похожая тема у шанелевского эгоиста, кстати.
Такой продуктивности можно лишь позавидовать. Кажется, что Дефо и Стоун автоматически переехали на следующую съемочную площадку.
Telegram
Share
Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Маргарет Куэлли и Хантер Шафер в тизере фильма «Виды доброты» от режиссёра «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса.
В зарубежном прокате с 21 июня.
Смотреть: youtu.be/8fYtuE_ZJ4E
В зарубежном прокате с 21 июня.
Смотреть: youtu.be/8fYtuE_ZJ4E
Вот с такой скоростью херачим. Ричард Куин уже есть ранний. И да, так оно и есть)
Вот поэтому канал и не веду. Так хорошо в приватном с моими любимыми @fashionchain @pasexpert
Модная сантехника 😅
Сидели как-то в баре Уильямс, Абло и Маржела, тут заходит Дюшан…
Придумайте продолжение
Модная сантехника 😅
Сидели как-то в баре Уильямс, Абло и Маржела, тут заходит Дюшан…
Придумайте продолжение
Givenchy - территория неопределенности. Вот вы, читаете заметку, человек в здравом уме, можете четко и ясно сформулировать, что такое Givenchy? Я нет, но все пытаюсь))
Givenchy это про вечную игру контрастов и всегда в современном значении, и в актуальной степени. И мало кто из дизайнеров понимает в чем эти контрасты заключаются. А если и понимает, то не знает или попросту не хватает навыка/таланта (обвести угодное) транслировать это через одежду в современных условиях рынка.
Мода не всегда, но довольно часто колеблется между прошлым и будущим (представлением о нем), иногда натыкаясь на настоящее. Достаточно иметь обрисованную концепцию и набор уникальных культурных кодов, чтобы существовать в этом правиле маятника. Но что делать, если твоя концепция и есть “настоящее”?… Приплыли.
Givenchy изначально стоит как бастион классики, перенастроенной для современной эпохи.
Основанный в 1952 году Юбером де Живанши, бренд заявил о себе, предлагая новый взгляд на элегантность и шик. Какая тогда была современность? Ну, если грубо - шов спрятал, пропорцию сместил, объем уменьшил, дорогую ткань сохранил, все! Ну, или кутюр примерить в авангардное, архитектурное звучание черного платья. ВСЕ! Современно? Очень даже. Но что делать завтра?…
То есть задача всегда понимать и видеть, что есть современная классика и современный подрыв. Опять обращаюсь к вам, что такое современный подрыв? Ну, как мы поняли, точно не Мэтью Уильямс.
Лучшими, на мой взгляд, каждый в своей современности, с задачей справлялись Риккардо Тиши и Клер Уэйт Келлер. Через свои коллекции они отражали и комментировали современные социокультурные явления. От эстетики готики Тиши до более женственной и нежной линии, предложенной Уэйт Келлер. Они вносил свой вклад, делая Givenchy многослойным и многогранным.
Сейчас бренду стоило бы сосредоточиться не на инвентаре и тоннах техник и стилей, разбросанных по дому и накопившихся за время правления шести креативных директоров, а на вопросе, кто сегодня шарит. Мэтью, казалось, был неплохим кандидатом. Не слишком футуристичен, не был направлен явно на восток, не был авангардистом и не был создателем мерча, как его кореша. У него хорошо сочетался теквир с европейской девичестью. Такой нейлоновый цветок с фастексами и интересными пропорциями. Но все так и осталось на уровне потенциала. Он будто недородился. Рано его в Givenchy, сильно рано. Преждевременное рождение привело к какой-то дисфункции и неполноценности. Ясно было все, о чем он хочет сказать, но это вымаливало лишь звездочку за старательность.
Короче! Моими кандидатами, которые вряд ли случатся, являются Грейс Уэльс Боннер, Хайдер Аккерман, Джун Такахаши и Стефан Кук.
Givenchy это про вечную игру контрастов и всегда в современном значении, и в актуальной степени. И мало кто из дизайнеров понимает в чем эти контрасты заключаются. А если и понимает, то не знает или попросту не хватает навыка/таланта (обвести угодное) транслировать это через одежду в современных условиях рынка.
Мода не всегда, но довольно часто колеблется между прошлым и будущим (представлением о нем), иногда натыкаясь на настоящее. Достаточно иметь обрисованную концепцию и набор уникальных культурных кодов, чтобы существовать в этом правиле маятника. Но что делать, если твоя концепция и есть “настоящее”?… Приплыли.
Givenchy изначально стоит как бастион классики, перенастроенной для современной эпохи.
Основанный в 1952 году Юбером де Живанши, бренд заявил о себе, предлагая новый взгляд на элегантность и шик. Какая тогда была современность? Ну, если грубо - шов спрятал, пропорцию сместил, объем уменьшил, дорогую ткань сохранил, все! Ну, или кутюр примерить в авангардное, архитектурное звучание черного платья. ВСЕ! Современно? Очень даже. Но что делать завтра?…
То есть задача всегда понимать и видеть, что есть современная классика и современный подрыв. Опять обращаюсь к вам, что такое современный подрыв? Ну, как мы поняли, точно не Мэтью Уильямс.
Лучшими, на мой взгляд, каждый в своей современности, с задачей справлялись Риккардо Тиши и Клер Уэйт Келлер. Через свои коллекции они отражали и комментировали современные социокультурные явления. От эстетики готики Тиши до более женственной и нежной линии, предложенной Уэйт Келлер. Они вносил свой вклад, делая Givenchy многослойным и многогранным.
Сейчас бренду стоило бы сосредоточиться не на инвентаре и тоннах техник и стилей, разбросанных по дому и накопившихся за время правления шести креативных директоров, а на вопросе, кто сегодня шарит. Мэтью, казалось, был неплохим кандидатом. Не слишком футуристичен, не был направлен явно на восток, не был авангардистом и не был создателем мерча, как его кореша. У него хорошо сочетался теквир с европейской девичестью. Такой нейлоновый цветок с фастексами и интересными пропорциями. Но все так и осталось на уровне потенциала. Он будто недородился. Рано его в Givenchy, сильно рано. Преждевременное рождение привело к какой-то дисфункции и неполноценности. Ясно было все, о чем он хочет сказать, но это вымаливало лишь звездочку за старательность.
Короче! Моими кандидатами, которые вряд ли случатся, являются Грейс Уэльс Боннер, Хайдер Аккерман, Джун Такахаши и Стефан Кук.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ребяты, мы с «Теорией & индустрией моды» МГУ анонсируем новый формат выездных курсов - Fashion Residences.
Начинаем с Черногории. Едем с 9 по 16 июня!
У организаторов большой и многолетний опыт международных учебных модулей - FIT в Нью-Йорке, Marangoni в Милане. Впереди Лондон и агентство Trendsite от топ менеджеров WGSN.
MSU Fashion Residences - это новый формат специализированных образовательных программ с ведущими экспертами индустрии.
Что ваш ждет в грядущем фешн ретрите в Черногории вместе со мной, Ирэн Шведайте и студентами "Теории & индустрии моды" МГУ:
✔4 локации /Котор/Будва/Свети-Стефан/горы Дурмитор (Жабляк)
✔Ежедневные культурологические исследования и обсуждения тем в формате
open talk
✔Вечерний киноклуб
✔Двухдневная fashion резиденция в горах Дурмитор с практикой стилизации fashion съемки в локации сформированной ледниками и реками находящейся под охраной ЮНЕСКО
✔Трекинг маршруты
✔Творческие практики
✔Погружение в мультикультурный
микс юга и севера.
✔Кайфы в виде устричных ферм, древних городов, заливов, закатов над Адриатикой, рафтинга, гвоздестония и zip line над ущельем (по желанию)
Стоимость программы
900€
/в стоимость входит трансфер в горы и проживание 2 дня в горах Дурмитора. Двухместное размещение/
Осталось 2 места.
Для подробностей и записи на курс, обращайтесь ко мне в личку - @utkinsimon
Начинаем с Черногории. Едем с 9 по 16 июня!
У организаторов большой и многолетний опыт международных учебных модулей - FIT в Нью-Йорке, Marangoni в Милане. Впереди Лондон и агентство Trendsite от топ менеджеров WGSN.
MSU Fashion Residences - это новый формат специализированных образовательных программ с ведущими экспертами индустрии.
Что ваш ждет в грядущем фешн ретрите в Черногории вместе со мной, Ирэн Шведайте и студентами "Теории & индустрии моды" МГУ:
✔4 локации /Котор/Будва/Свети-Стефан/горы Дурмитор (Жабляк)
✔Ежедневные культурологические исследования и обсуждения тем в формате
open talk
✔Вечерний киноклуб
✔Двухдневная fashion резиденция в горах Дурмитор с практикой стилизации fashion съемки в локации сформированной ледниками и реками находящейся под охраной ЮНЕСКО
✔Трекинг маршруты
✔Творческие практики
✔Погружение в мультикультурный
микс юга и севера.
✔Кайфы в виде устричных ферм, древних городов, заливов, закатов над Адриатикой, рафтинга, гвоздестония и zip line над ущельем (по желанию)
Стоимость программы
900€
/в стоимость входит трансфер в горы и проживание 2 дня в горах Дурмитора. Двухместное размещение/
Осталось 2 места.
Для подробностей и записи на курс, обращайтесь ко мне в личку - @utkinsimon
Винтаж с нами уже давно всерьез и надолго.
У любимых Strogo Vintage всегда отменный селекшен. Внутри комьюнити, это конечно база. Но новообращенным на заметку!
Вот лимонная, густая, но радостная, блуза моего любимого диффузного бренда D&G, волатильного, но куда более живого продукта итальянского дуэта, меня манит.
У любимых Strogo Vintage всегда отменный селекшен. Внутри комьюнити, это конечно база. Но новообращенным на заметку!
Вот лимонная, густая, но радостная, блуза моего любимого диффузного бренда D&G, волатильного, но куда более живого продукта итальянского дуэта, меня манит.