Жан Пату и история его Модного Дома
Александр (позже Жан) Пату родился в столице Франции в 1887 году в семье пикардийца-кожевенника. Он служил в армии, потом увлёкся меховым ремеслом.
Его цитадель Jean Patou возникла в 1914 году, тогда же, когда поднималась на ноги великая Коко Шанель. Два столпа Парижа строили свою моду. Оба они стояли у истоков нового понимания французской женственности — обворожительно моложавого стиля «гарсон».
Габриэль шла своим путём, твёрдо зная, что красиво, а что нет. А Жан был борцом, стремящимся превзойти свою конкурентку. Его идея освободить фигуру женщины от удушающего корсета и подчеркнуть её природную стройность была созвучна с тенденциями дома Шанель. Но все удары непонимания ложились на сильные плечи его соперницы. Так или иначе, в женской моде случилась революция, и бунтарский дом Пату принимал в ней самое непосредственное участие.
Александр (позже Жан) Пату родился в столице Франции в 1887 году в семье пикардийца-кожевенника. Он служил в армии, потом увлёкся меховым ремеслом.
Его цитадель Jean Patou возникла в 1914 году, тогда же, когда поднималась на ноги великая Коко Шанель. Два столпа Парижа строили свою моду. Оба они стояли у истоков нового понимания французской женственности — обворожительно моложавого стиля «гарсон».
Габриэль шла своим путём, твёрдо зная, что красиво, а что нет. А Жан был борцом, стремящимся превзойти свою конкурентку. Его идея освободить фигуру женщины от удушающего корсета и подчеркнуть её природную стройность была созвучна с тенденциями дома Шанель. Но все удары непонимания ложились на сильные плечи его соперницы. Так или иначе, в женской моде случилась революция, и бунтарский дом Пату принимал в ней самое непосредственное участие.
История легендарного украшения с клевером
Говорят, что все гениальное просто, а истина где-то рядом. Вот только идут к ней, порой, целую жизнь, и не все приходят. Идут стремительно, боясь что-то не успеть, и... упускают что-то очень важное. И вдруг находится человек, умеющий замечать прекрасное в том, на что никто и внимания не обращает. Так возникает шедевр, приводящий всех в изумление. Гений! — говорят о нём.
Всё это о Жаке Арпельсе — ювелире, создавшем незамысловатое и демократичное украшение, ставшее знаковым в мире моды ХХ века.
Еще в детстве Жак выискивал в садовой траве редкий клевер с четырьмя листочками, по преданиям приносящий удачу, и раздаривал находку приятелям. Кто бы мог подумать, что спустя время именно так будет выглядеть самое узнаваемое ожерелье бренда Van Cleef&Arpels — четырёхлистный клевер Alhambra. Впервые оно увидело свет в 1968 году.
Почему Alhambra? Есть на юге Испании архитектурный памятник-дворец Альгамбра, относящийся к раннему Средневековью.
Говорят, что все гениальное просто, а истина где-то рядом. Вот только идут к ней, порой, целую жизнь, и не все приходят. Идут стремительно, боясь что-то не успеть, и... упускают что-то очень важное. И вдруг находится человек, умеющий замечать прекрасное в том, на что никто и внимания не обращает. Так возникает шедевр, приводящий всех в изумление. Гений! — говорят о нём.
Всё это о Жаке Арпельсе — ювелире, создавшем незамысловатое и демократичное украшение, ставшее знаковым в мире моды ХХ века.
Еще в детстве Жак выискивал в садовой траве редкий клевер с четырьмя листочками, по преданиям приносящий удачу, и раздаривал находку приятелям. Кто бы мог подумать, что спустя время именно так будет выглядеть самое узнаваемое ожерелье бренда Van Cleef&Arpels — четырёхлистный клевер Alhambra. Впервые оно увидело свет в 1968 году.
Почему Alhambra? Есть на юге Испании архитектурный памятник-дворец Альгамбра, относящийся к раннему Средневековью.
Необычные украшения: от дрожи до улыбки
Фотографы New York magazine превзошли и себя, и зоозащитников. Покормить бриллиантовую птичку живым червячком — это креатив высшей пробы. Кстати, птичка от Tiffany, а червяк и вправду настоящий, и его немного жалко.
Тема природы всегда витает в мыслях ювелиров. Время от времени они прибегают к стилизованным портретам земных гадов. Традиционная змейка не в счёт. Случается так, что аксессуар от живого оригинала отличить почти невозможно. Если учесть, что эта жаба в природе считается ядовитой, то реалистичность ее исполнения может свалить в обморок. Но может это кому-то и понравится.
Или пример из глубин океана. Осьминог невелик, но как нежно он оплетает изящную ручку. И как крепко держит ее в своих щупальцах. А позолоченный лангуст в качестве сережек? Он просто восхитителен. Если бы такие авторские творения водились в море, они ценились бы повыше жемчуга.
А как вам человеческий фактор? Издержки пандемии — перстень с противогазом.
Фотографы New York magazine превзошли и себя, и зоозащитников. Покормить бриллиантовую птичку живым червячком — это креатив высшей пробы. Кстати, птичка от Tiffany, а червяк и вправду настоящий, и его немного жалко.
Тема природы всегда витает в мыслях ювелиров. Время от времени они прибегают к стилизованным портретам земных гадов. Традиционная змейка не в счёт. Случается так, что аксессуар от живого оригинала отличить почти невозможно. Если учесть, что эта жаба в природе считается ядовитой, то реалистичность ее исполнения может свалить в обморок. Но может это кому-то и понравится.
Или пример из глубин океана. Осьминог невелик, но как нежно он оплетает изящную ручку. И как крепко держит ее в своих щупальцах. А позолоченный лангуст в качестве сережек? Он просто восхитителен. Если бы такие авторские творения водились в море, они ценились бы повыше жемчуга.
А как вам человеческий фактор? Издержки пандемии — перстень с противогазом.
Marwan & Khaled: как инженер и бизнесмен создали Дом Моды
Халед аль Сайфи и Марван Мади — иорданский инженер и ливанский бизнесмен, которых объединила любовь к моде и желание быть дизайнерами. Общая цель — создавать социально и культурно значимые модели и делать женщин красивыми и уверенными в себе — привела в итоге к созданию Дома моды Marwan & Khaled. Было это в 2014 году. С тех пор работы дизайнеров-любителей завоевали мировую известность.
Отличие одежды их бренда — это приверженность качеству, внимание к деталям, контаминация всего лучшего с Востока и из Европы. Основное направление деятельности дизайнеров — наряды для праздничных событий. Именно в такие дни, по мнению мастеров, женщина хочет чувствовать себя богиней.
Не удивительно, что именно богине Гере была посвящена коллекция осень/зима 2018-2019 гг. По мнению зрителей, коллекция получилась обворожительной.
Халед аль Сайфи и Марван Мади — иорданский инженер и ливанский бизнесмен, которых объединила любовь к моде и желание быть дизайнерами. Общая цель — создавать социально и культурно значимые модели и делать женщин красивыми и уверенными в себе — привела в итоге к созданию Дома моды Marwan & Khaled. Было это в 2014 году. С тех пор работы дизайнеров-любителей завоевали мировую известность.
Отличие одежды их бренда — это приверженность качеству, внимание к деталям, контаминация всего лучшего с Востока и из Европы. Основное направление деятельности дизайнеров — наряды для праздничных событий. Именно в такие дни, по мнению мастеров, женщина хочет чувствовать себя богиней.
Не удивительно, что именно богине Гере была посвящена коллекция осень/зима 2018-2019 гг. По мнению зрителей, коллекция получилась обворожительной.
Испанская королева Летиция и её нескучная классика
Образы этой знатной особы демократичны и понятны — повторить их может любая женщина. Подумывая о смене гардероба, стоит обратить внимание на безупречный имидж, который выбирает для себя королева-консорт Летиция.
Она всегда разная, но если приглядеться, большинство её вещей — это крепкая база для современной деловой женщины. Итак, по порядку.
Высокое положение обязывает всегда быть при параде. Разумеется, её брючные костюмы, жакетные двойки, «шанелевские» платья, пальто и тренчи полноценной длины выполнены дизайнерами с мировым именем и стоят немалых денег.
Но нам нет смысла тягаться с женой Филиппа VI. Зато поймать этот практически универсальный стиль способна даже первокурсница. Тем более качественную альтернативу можно найти в любой ценовой категории, вплоть до масс-маркета.
Надо заметить, что даже в самом строгом образе Летиция умеет выглядеть по-женски привлекательно, но в рамках дипломатического приличия.
Образы этой знатной особы демократичны и понятны — повторить их может любая женщина. Подумывая о смене гардероба, стоит обратить внимание на безупречный имидж, который выбирает для себя королева-консорт Летиция.
Она всегда разная, но если приглядеться, большинство её вещей — это крепкая база для современной деловой женщины. Итак, по порядку.
Высокое положение обязывает всегда быть при параде. Разумеется, её брючные костюмы, жакетные двойки, «шанелевские» платья, пальто и тренчи полноценной длины выполнены дизайнерами с мировым именем и стоят немалых денег.
Но нам нет смысла тягаться с женой Филиппа VI. Зато поймать этот практически универсальный стиль способна даже первокурсница. Тем более качественную альтернативу можно найти в любой ценовой категории, вплоть до масс-маркета.
Надо заметить, что даже в самом строгом образе Летиция умеет выглядеть по-женски привлекательно, но в рамках дипломатического приличия.
Поздний цветок Голливуда: осенний шарм Джулианны Мур
Журналисты прозвали Джулианну Мур «поздно распустившийся цветок» — потому что на большой экран она попала после 30 лет. Детство будущей звезды прошло в постоянных переездах: дочь военного судьи, она успела пожить в 23 городах до поступления в Бостонский университет. Отец мечтал видеть Джулианну либо юристом, либо врачом, но она выбрала актерскую карьеру. Ее дебют в полнометражном кино состоялся в фильме «Сказки с темной стороны», однако признание пришло лишь спустя три года — после ролей в картинах Роберта Олтмана «Короткий монтаж» и триллере «Беглец» с Харрисоном Фордом.
С тех пор не было года, чтобы Джулианна оставалась без работы — причем разной. Она снималась в самых необычных проектах, умело балансируя между блокбастерами и артхаусом.
Журналисты прозвали Джулианну Мур «поздно распустившийся цветок» — потому что на большой экран она попала после 30 лет. Детство будущей звезды прошло в постоянных переездах: дочь военного судьи, она успела пожить в 23 городах до поступления в Бостонский университет. Отец мечтал видеть Джулианну либо юристом, либо врачом, но она выбрала актерскую карьеру. Ее дебют в полнометражном кино состоялся в фильме «Сказки с темной стороны», однако признание пришло лишь спустя три года — после ролей в картинах Роберта Олтмана «Короткий монтаж» и триллере «Беглец» с Харрисоном Фордом.
С тех пор не было года, чтобы Джулианна оставалась без работы — причем разной. Она снималась в самых необычных проектах, умело балансируя между блокбастерами и артхаусом.
Злая мачеха в диснеевской экранизации «Золушка» — почему её так роскошно одели?
Мачеха — персонаж отрицательный, но какой обаятельный. Так часто бывает, ведь положительного героя играют все вместе, а отрицательного — актёрский талант. Мачеха из диснеевской «Золушки» существует вопреки мечте о счастье, живущей в сердце главной героини. Поэтому образ леди Тремейн, сыгранный Кейт Бланшетт, столь интересен и выразителен.
Голливудское действо — это всегда блистательный антураж. Над его созданием работают профессионалы своего дела: операторы, декораторы, стилисты, дизайнеры.
И наивная сказка не оказалась бы сказкой, если бы не роскошные костюмы, которые, наряду с актёрами, играют свои волшебные роли.
Удивительная метаморфоза зелёного
Мы привыкли воспринимать зелень как символ жизни и молодости. Но оттенки… Интересно наблюдать, как на этой зелёной почве выросла злая метафора — мачеха.
Мачеха — персонаж отрицательный, но какой обаятельный. Так часто бывает, ведь положительного героя играют все вместе, а отрицательного — актёрский талант. Мачеха из диснеевской «Золушки» существует вопреки мечте о счастье, живущей в сердце главной героини. Поэтому образ леди Тремейн, сыгранный Кейт Бланшетт, столь интересен и выразителен.
Голливудское действо — это всегда блистательный антураж. Над его созданием работают профессионалы своего дела: операторы, декораторы, стилисты, дизайнеры.
И наивная сказка не оказалась бы сказкой, если бы не роскошные костюмы, которые, наряду с актёрами, играют свои волшебные роли.
Удивительная метаморфоза зелёного
Мы привыкли воспринимать зелень как символ жизни и молодости. Но оттенки… Интересно наблюдать, как на этой зелёной почве выросла злая метафора — мачеха.
Космические костюмы Барбареллы и коварные титры Роже
Сюрреалистические комиксы «Барбарелла» впервые выпущены Жан-Клодом Форестом в 1962 году. Забавные космические похождения сексапильной астронавтки нарисованы, экранизированы, разобраны на анекдоты.
В одноименной кинопостановке Роже Вадима отважную амазонку играла его жена Джейн Фонда. Так в 1968 году Барбарелла сменила личико Брижит Бордо (именно оно на страницах комикса), на новое, не менее легендарное.
Джейн виртуозно соизмерила с собой эту роль, включая космические доспехи, которые как влитые сели на её потрясающую фигуру.
Look киношной Барбареллы создавал художник-костюмер Жак Фонтере из простых мясницких фартуков. Только он мог выжать столько иронии, эксцентрики и сексапильности из столь странного материала.
Жак, конечно, поумерил эротизм комиксов. Красную провокацию он сменил на более степенные тона: чёрный, белый, коричневый. Он решил поиграть с объёмами и необычными материалами, добавив в наряды прозрачных элементов и даже пластик.
Сюрреалистические комиксы «Барбарелла» впервые выпущены Жан-Клодом Форестом в 1962 году. Забавные космические похождения сексапильной астронавтки нарисованы, экранизированы, разобраны на анекдоты.
В одноименной кинопостановке Роже Вадима отважную амазонку играла его жена Джейн Фонда. Так в 1968 году Барбарелла сменила личико Брижит Бордо (именно оно на страницах комикса), на новое, не менее легендарное.
Джейн виртуозно соизмерила с собой эту роль, включая космические доспехи, которые как влитые сели на её потрясающую фигуру.
Look киношной Барбареллы создавал художник-костюмер Жак Фонтере из простых мясницких фартуков. Только он мог выжать столько иронии, эксцентрики и сексапильности из столь странного материала.
Жак, конечно, поумерил эротизм комиксов. Красную провокацию он сменил на более степенные тона: чёрный, белый, коричневый. Он решил поиграть с объёмами и необычными материалами, добавив в наряды прозрачных элементов и даже пластик.
Снять последнюю рубаху ради «Криминального чтива»
«Криминальное чтиво» — безусловно успешный кинопроект 1994 года. При бюджете в 8 млн долларов он собрал кассу в 213 млн, получив награды практически всех значимых кинофестивалей. Но есть у него еще один «рекордик», ведь на костюмы было выделено, словно кот наплакал — всего $10 000.
Но костюмеры во главе с Бетси Хайманн сдюжили, да еще как, ведь в киноиндустрии… хочешь творить — умей вертеться.
Стиль главных героев «слизали» из ранее снятой другой картины. Черные костюмы, белые рубашки и черные галстуки — типичные «Бешеные псы». Впрочем, псами они в «чтиве», по сути, и являются.
Костюм Джулса (Сэмюэл Л. Джексон) безупречен, сидит строго по фигуре и подчеркивает аккуратность этого парня, ведь Джулс впоследствии приходит к вере.
Винсента (Джон Траволта) выделяет льняной костюм, который все время мнется, и галстук-шнурок в стиле боло. Слегка легкомысленный прикид подчеркивает независимый характер ковбоя.
«Криминальное чтиво» — безусловно успешный кинопроект 1994 года. При бюджете в 8 млн долларов он собрал кассу в 213 млн, получив награды практически всех значимых кинофестивалей. Но есть у него еще один «рекордик», ведь на костюмы было выделено, словно кот наплакал — всего $10 000.
Но костюмеры во главе с Бетси Хайманн сдюжили, да еще как, ведь в киноиндустрии… хочешь творить — умей вертеться.
Стиль главных героев «слизали» из ранее снятой другой картины. Черные костюмы, белые рубашки и черные галстуки — типичные «Бешеные псы». Впрочем, псами они в «чтиве», по сути, и являются.
Костюм Джулса (Сэмюэл Л. Джексон) безупречен, сидит строго по фигуре и подчеркивает аккуратность этого парня, ведь Джулс впоследствии приходит к вере.
Винсента (Джон Траволта) выделяет льняной костюм, который все время мнется, и галстук-шнурок в стиле боло. Слегка легкомысленный прикид подчеркивает независимый характер ковбоя.
Яркие лица советского «золотого Голливуда»: послевоенная мода или скромность украшает человека
Уже далекие 1950-е. Истерзанная страна возрождается после войны. Молодежь тянется в столицу, чтобы стать строителями, студентами, артистами…
Много тогда было «девушек без адреса» — таких, как героиня Светланы Карпинской, наших простых курносых девчат с широко распахнутыми глазами, чьим единственным сокровищем, зачастую, было скромное ситцевое платьице.
Московский молодёжный фестиваль возрождает отечественную моду. Гуляющие по столице холеные американки, утонченные француженки, норовистые итальянки демонстрируют ситчик. Оказывается, он тоже может быть нарядным. Разумеется, это замечают киношники.
Взять хотя бы цветастое платье Сони, героини Татьяны Конюховой из фильма «Разные судьбы» (1956 г.). Тонко собранная на талии расклешённая юбка с оборкой, застёгнутый на все пуговицы блузочный лиф с припуском на бюст, круглый белый воротничок, короткие рукава колокольчиком — стоп, да это же Диор!
Уже далекие 1950-е. Истерзанная страна возрождается после войны. Молодежь тянется в столицу, чтобы стать строителями, студентами, артистами…
Много тогда было «девушек без адреса» — таких, как героиня Светланы Карпинской, наших простых курносых девчат с широко распахнутыми глазами, чьим единственным сокровищем, зачастую, было скромное ситцевое платьице.
Московский молодёжный фестиваль возрождает отечественную моду. Гуляющие по столице холеные американки, утонченные француженки, норовистые итальянки демонстрируют ситчик. Оказывается, он тоже может быть нарядным. Разумеется, это замечают киношники.
Взять хотя бы цветастое платье Сони, героини Татьяны Конюховой из фильма «Разные судьбы» (1956 г.). Тонко собранная на талии расклешённая юбка с оборкой, застёгнутый на все пуговицы блузочный лиф с припуском на бюст, круглый белый воротничок, короткие рукава колокольчиком — стоп, да это же Диор!
Андре Перуджа и его театр обуви
На современных мировых подиумах оставляют след футуристические туфли от Valentino или Alexander McQueen. Мы считаем их ультрамодными. На самом деле многие модели напоминают дизайнерские находки из прошлого.
Давайте вспомним одного легендарного мастера — Андре Перуджу. Родился он в 1893 году в Ницце в семье итальянского обувщика. В 16 лет потомственный сапожник начал продавать собственные творения.
В первую мировую Андре работал на авиационном заводе, где проникся уважением к математике. Этот опыт помог молодому мастеру привнести в обувное искусство воздушность, точный расчет и чистоту линий.
На необычные туфли в скромном магазинчике обратил внимание Поль Пуаре — тогда уже признанный маэстро обуви. Он помог Андре перебраться в Париж на Фобур-Сент-Оноре, на главную кутюрную улицу мира.
На современных мировых подиумах оставляют след футуристические туфли от Valentino или Alexander McQueen. Мы считаем их ультрамодными. На самом деле многие модели напоминают дизайнерские находки из прошлого.
Давайте вспомним одного легендарного мастера — Андре Перуджу. Родился он в 1893 году в Ницце в семье итальянского обувщика. В 16 лет потомственный сапожник начал продавать собственные творения.
В первую мировую Андре работал на авиационном заводе, где проникся уважением к математике. Этот опыт помог молодому мастеру привнести в обувное искусство воздушность, точный расчет и чистоту линий.
На необычные туфли в скромном магазинчике обратил внимание Поль Пуаре — тогда уже признанный маэстро обуви. Он помог Андре перебраться в Париж на Фобур-Сент-Оноре, на главную кутюрную улицу мира.
Трумен Капоте против «лебедей» глазами Зака Позена
Кто не слышал о бале Трумена Капоте! Роскошное мероприятие прошло в 1966 году в отеле Plaza. Дресс-кодом стал черно-белый цвет вечерних платьев. Этому событию посвящена часть сериала «Вражда.
Королевами бала стали знаменитые «лебеди Капоте»: Барбара «Бейб» Пейли (в сериале актриса Наоми Уоттс), Нэнси «Слим» Кит (Дайан Лейн), Ли Радзивилл (Калиста Флокхарт) и Си Зет Гэст (Хлоя Севиньи). Создание образов «лебедей» в сериале было поручено неординарному дизайнеру Заку Позену. Он же одевал «призрака матери» Капоте (актриса Джессика Лэнг).
В задачу дизайнера входило не скопировать ставшие легендарными костюмы бала, а переосмыслить их, сделать что-то свое. И за Заком не заржавело.
Для начала Позен создал собственную «стену вдохновения» со множеством фотографий с бала и не только. После он погрузился в «полномасштабный, сумасшедший исследовательский вихрь», и работа закипела.
Кто не слышал о бале Трумена Капоте! Роскошное мероприятие прошло в 1966 году в отеле Plaza. Дресс-кодом стал черно-белый цвет вечерних платьев. Этому событию посвящена часть сериала «Вражда.
Королевами бала стали знаменитые «лебеди Капоте»: Барбара «Бейб» Пейли (в сериале актриса Наоми Уоттс), Нэнси «Слим» Кит (Дайан Лейн), Ли Радзивилл (Калиста Флокхарт) и Си Зет Гэст (Хлоя Севиньи). Создание образов «лебедей» в сериале было поручено неординарному дизайнеру Заку Позену. Он же одевал «призрака матери» Капоте (актриса Джессика Лэнг).
В задачу дизайнера входило не скопировать ставшие легендарными костюмы бала, а переосмыслить их, сделать что-то свое. И за Заком не заржавело.
Для начала Позен создал собственную «стену вдохновения» со множеством фотографий с бала и не только. После он погрузился в «полномасштабный, сумасшедший исследовательский вихрь», и работа закипела.
Маргарет Тэтчер: железная леди должна быть стильной
Маргарет Тэтчер — первая женщина премьер-министр Великобритании, которую боялись, уважали и ненавидели. Но она была очень стильной и всегда выглядела на отлично.
За годы работы в правительстве Маргарет выработала собственный стиль — «Power dressing», олицетворявший женственность и властность. Самая любимый образ Тэтчер — юбка и жакет, дополненные массивными серьгами и ниткой жемчуга. Классический крой, юбка ниже колена — именно такой ее видели на всех официальных мероприятиях. Пиджак должен был «сидеть» строго по фигуре, юбка прикрывать колени. Зимой наряд дополнялся пальто прямого кроя.
Строгость костюмов Маргарет «разбавляла» блузками с крупными бантами на шее.
Любимым цветом «железной леди» был синий. Она его настолько обожала, что даже на собственной свадьбе появилась в синем бархатном платье. При всей внешней сдержанности (Тэтчер даже называли «единственным мужчиной в партии») ничто женское ей было не чуждо.
Маргарет Тэтчер — первая женщина премьер-министр Великобритании, которую боялись, уважали и ненавидели. Но она была очень стильной и всегда выглядела на отлично.
За годы работы в правительстве Маргарет выработала собственный стиль — «Power dressing», олицетворявший женственность и властность. Самая любимый образ Тэтчер — юбка и жакет, дополненные массивными серьгами и ниткой жемчуга. Классический крой, юбка ниже колена — именно такой ее видели на всех официальных мероприятиях. Пиджак должен был «сидеть» строго по фигуре, юбка прикрывать колени. Зимой наряд дополнялся пальто прямого кроя.
Строгость костюмов Маргарет «разбавляла» блузками с крупными бантами на шее.
Любимым цветом «железной леди» был синий. Она его настолько обожала, что даже на собственной свадьбе появилась в синем бархатном платье. При всей внешней сдержанности (Тэтчер даже называли «единственным мужчиной в партии») ничто женское ей было не чуждо.
Burberry — это London style
Кто главный двигатель британского стиля в мире? Чью клетку не спутать ни с чем? Конечно же, это Burberry, известный своей люксовой одеждой, парфюмерией и аксессуарами.
Британский бренд с богатой историей, Burberry получил привилегию одевать членов королевской семьи. При этом товары этой марки наиболее часто подделывают.
А начиналась история компании в далеком 1856 году, когда Томас Бёрберри решил открыть магазинчик по торговле качественными товарами для охотников и рыбаков. Товарами магазин в Гэмпшире обеспечивала собственная мануфактура Берберри. Дело пошло, и менее чем за 15 лет на фирме уже работали 80 человек, и рост продолжался.
Секрет успеха крылся в изобретенной Берберри легкой и дышащей ткани — габардина. При всей легкости она отлично защищала от влаги в суровом английском климате. Поэтому многие отказывались от тяжелых макинтошей в пользу симпатичных и комфортных плащей из габардина.
Кто главный двигатель британского стиля в мире? Чью клетку не спутать ни с чем? Конечно же, это Burberry, известный своей люксовой одеждой, парфюмерией и аксессуарами.
Британский бренд с богатой историей, Burberry получил привилегию одевать членов королевской семьи. При этом товары этой марки наиболее часто подделывают.
А начиналась история компании в далеком 1856 году, когда Томас Бёрберри решил открыть магазинчик по торговле качественными товарами для охотников и рыбаков. Товарами магазин в Гэмпшире обеспечивала собственная мануфактура Берберри. Дело пошло, и менее чем за 15 лет на фирме уже работали 80 человек, и рост продолжался.
Секрет успеха крылся в изобретенной Берберри легкой и дышащей ткани — габардина. При всей легкости она отлично защищала от влаги в суровом английском климате. Поэтому многие отказывались от тяжелых макинтошей в пользу симпатичных и комфортных плащей из габардина.
Cartier Trinity: кто придумал самое известное кольцо для влюбленных?
Еще со времен Древнего Египта обручальное кольцо считалось главным символом взаимной любви. Но в начале XX века французский ювелир Луи Картье наделил его еще более глубоким смыслом. В 1924 году внук основателя Дома Cartier создал украшение, которое до сих пор является одним из самых желанных свадебных подарков. Речь идет о культовом кольце Cartier Trinity.
История этого украшения берет свое начало в1920-х годах. Это время было для Cartier периодом экспериментов, вдохновленных стилем ар-деко с его необычной геометрией и экзотическими сочетаниями цветов. Однако в 1924 году Луи Картье понял, что хочет создать нечто более минималистичное, наделенное большим смыслом. Идеей дизайна с ним поделился французский писатель, художник и режиссер Жан Кокто. Он заказал кольцо, которое должно было стать символом абсолютной любви. Именно благодаря творческому союзу Картье и Кокто мир увидел кольцо Trinity,
Еще со времен Древнего Египта обручальное кольцо считалось главным символом взаимной любви. Но в начале XX века французский ювелир Луи Картье наделил его еще более глубоким смыслом. В 1924 году внук основателя Дома Cartier создал украшение, которое до сих пор является одним из самых желанных свадебных подарков. Речь идет о культовом кольце Cartier Trinity.
История этого украшения берет свое начало в1920-х годах. Это время было для Cartier периодом экспериментов, вдохновленных стилем ар-деко с его необычной геометрией и экзотическими сочетаниями цветов. Однако в 1924 году Луи Картье понял, что хочет создать нечто более минималистичное, наделенное большим смыслом. Идеей дизайна с ним поделился французский писатель, художник и режиссер Жан Кокто. Он заказал кольцо, которое должно было стать символом абсолютной любви. Именно благодаря творческому союзу Картье и Кокто мир увидел кольцо Trinity,
Внимание! В главной роли Жакет Chanel!
Неугомонная душа всё так же свободна, но тело просит уюта. Ей было слегка за 70, когда в её воображение пришёл твидовый жакет. Он возник в 1954 году вопреки крайне неудобному стилю New Look от Диора.
Легендарный женский пиждачок от дома Chanel: свободный, мягкий, однобортный без пуговиц, красиво окантованный, с рукавами 3/4, оставляющими место для увесистых браслетов.
Габриель Шанель никогда не терзалась сомнениями, что хорошо, а что плохо. Это мужчины-стилисты соперничали с ней, а она… Кто как не женщина лучше всех знает, что хочет женщина?
Коко и кино
В кинематограф с французских подиумов он перекочевал как-то незаметно. И кто играл главную роль в культовых фильмах 60-х годов — актриса или её твидовый костюмчик — сразу и не скажешь.
Дебют жакета случился в 1962 году.
Неугомонная душа всё так же свободна, но тело просит уюта. Ей было слегка за 70, когда в её воображение пришёл твидовый жакет. Он возник в 1954 году вопреки крайне неудобному стилю New Look от Диора.
Легендарный женский пиждачок от дома Chanel: свободный, мягкий, однобортный без пуговиц, красиво окантованный, с рукавами 3/4, оставляющими место для увесистых браслетов.
Габриель Шанель никогда не терзалась сомнениями, что хорошо, а что плохо. Это мужчины-стилисты соперничали с ней, а она… Кто как не женщина лучше всех знает, что хочет женщина?
Коко и кино
В кинематограф с французских подиумов он перекочевал как-то незаметно. И кто играл главную роль в культовых фильмах 60-х годов — актриса или её твидовый костюмчик — сразу и не скажешь.
Дебют жакета случился в 1962 году.