Я ждал знакомства с French Flower Matiere Premiere, потому что слышал о нем достаточно много противоречивых мнений. Но вся контрадикция сводилась к двум полярным: одни называют French Flower достойным конкурентом Carnal Flower Frederic Malle, другие же просят первых окститься, перекреститься и утверждают, что ничего общего у них нет.

Я несколько дней спокойно и тщательно изучал аромат и вот что хочу сказать: «Вау. Вот это дичь!»

Я ожидал чего угодно, но не этого.
До Плотского цветка Французскому далеко. Структурно French Flower — даже не попытка в настоящую туберозу: нельзя все зеленые туберозы в парфюмерии называть натюрмортными. Зелень в French Flower флуоресцентная, овощная и яркая. Да и сама тубероза гораздо более карнальная, чем собственно в Carnal Flower. Такие я называю подрейтузными. И она прямиком из легендарного для всего туберозного семейства Fracas Robert Piguet. Однако тубероза Гишара абсолютно не сладкая. Да, кокосовая и жирная, выкладывающая огромный бюст на поднос, но не порнографическая.

Главное отличие Французского Цветка от Плотского и главное сходство с Грохотом — характеры ароматов. French Flower под завязку начинён гвоздями и битым стеклом и почти сразу взрывается. Орельен, на кой?! Зачем столько амбры?! Куда? Для чего? Я все понимаю (нет, не понимаю), но столько?! Амбровый аккорд в French Flower чудовищен. Он алогичен и бессмыслен, не развивает никаких существующих аккордов, не удерживает их вместе, не задает вертикаль. Он просто есть и словно насильно прикручен к туберозе. Теперь это подрейтузная тубероза с битым стеклом и гвоздями. И я не знаю, как к этому отношусь.

Как потребитель я говорю French Flower «нет». Трижды нет. Я это никогда не надену.
Но как парфюмеру эта работа Гишара кажется мне интересной. Да, скорее, как объект искусства, пример странных сочетаний и эксперимент, но композиция собрана так чисто и четко, что она блестит и переливается на свету всеми своими хрустальными гранями, отбрасывая белые, нежно-зеленые и черные блики. Кайф.

А вот сейчас я удивился. Оказывается, L’Artisan Parfumeur выпускали в черном флаконе Seville a l’aube — страннейший, еретичнейший флёрдоранж Бертрана Дюшофура. Недолго, впрочем, а может и вообще по ошибке. Этот аромат обожают и ненавидят. Иногда одновременно.

В России несколько лет назад продавался препарат под названием Биопарокс. И все, кто хоть когда-то соприкасался с ним и Рассветом в Севилье, мгновенно ловят сходство. А сходство действительно есть. Дело в том, что парфюмерная отдушка Биопарокса состоит из материалов, которые входят в аккорд цветов апельсина. Но ладно бы лекарство просто пахло флердоранжем. Нет. Его запах реально парфюмерный. Помимо метилантранилата в составе композиции анис, гвоздика, роза, тмин, кориандр, мята, тархун, розмарин, полноценный аккорд ванили на резиноиде, ванилине и гелиотропине, а еще полынь и индол.

В Seville a l’aube почти все это есть тоже. И, как можно догадаться, в сходных пропорциях. Только Бертран дополнительно развил аккорд медового воска, который в те годы он особенно любил. Аромат действительно очень странный, но очень красивый — жаркий, густой, пряный и летний, терпкий, сладко-цветочный, словно плавящееся на сорокаградусной жаре медовое суфле. Жаль, что навсегда снят с производства (Биопарокс, это ты виноват!), потому что понюхать его определенно стоит.

Хотя москвичам и петербуржцам опять повезло больше других. Петербуржцам уже, а в Москву старый, необрезанный выпуск Seville a l’aube приедет всего на один день, 12 мая, в Лерином парфюмерном чемодане. Насколько мне известно, сейчас есть несколько свободных мест на предстоящую лекцию, посвященную наследию марки L’Artisan Parfumeur. Так что пишите Лере и обязательно отправляйтесь на эту лекцию. Там, помимо нашей геройки, будет еще 14 ароматов, которые сейчас в России просто так не понюхать. Ну и игристое, конечно.

Я придумал для вас отличное развлечение вместо шашлычно-огородных этих утех. (Какой огород в декабре?!)

Как справедливо напомнили в чате, я уже находил отличную натуральную парфюмерию и раньше, до ароматов Ormaie. Оказывается, и писал я про Voyages Imaginaires практически то же самое: что не понимаю, как устроены эти духи, как работают материалы, и что это вообще за колдунство.

Но когда я делал полный обзор ароматов Камиль Гуталь и Изабель Дуайен, бренда не было в России, как не было понятно, появится ли он однажды. К моему личному удивлению, появился. А недавно у них вышел новый аромат L’Eau des Immortels, который уже тоже можно попробовать.

И если вы любите бессмертник, то к знакомству новинка обязательна, потому что пахнет именно им, а точнее — его абсолютом. А еще трюфелем, лабданумом, ванилью и пачулями. Структура и логика абсолютно классические: это яркий, мощный сладко-бальзамический аромат, в котором особенно отчетлив коньячный оттенок абсолюта бессмертника, а его лакричный тон успокоен большим количеством смягчающего абсолюта лабданума и ванилина. Особенно интересно в контексте композиции выглядит то, что я назвал здесь трюфелем. Каждый, кому знаком его запах, поймет, о чем я. Пряная часть делает L’Eau des Immortels практически гурманским, хотя и не кондитерским. Правильный противовес гурманской части задают пачули. Они холодные, землистые, влажные. Их много. И температурный контраст, который они создают, привносит в аромат приятную глубину и объем. Финалом служит мягкая лабданумно-ванильная база, которая расцветает в полную силу спустя шесть часов. Бессмертник в ней почти теряет свой пряно-трюфельный аккомпанемент и приобретает шоколадный.

L’Eau des Immortels понравится всем, кто любит бессмертник. Будь это топкий мускусно-бальзамический 1740 Histoires de Parfums или яркий, хлесткий Bourreau des Fleurs Serge Lutens. И собран он восхитительно: чисто, ясно, красиво, без грязи и хаоса, без всего, за что я не люблю натуральную парфюмерию. Это браво, пацаны.

Никогда не искал замену Geza Schöen Renegades Project. Они почему-то находят меня сами. Хотя поискать стоило, потому что древесно-фруктовые свежаки — одно из моих любимых парфюмерных направлений, а еще потому что Geza однажды подвел меня в спортзале так, что я больше никогда его не надевал.

Первой заменой стал Eccentric Molecule 05 — почти тот же аромат, но без животного аккорда и с красивым хвойно-фиалковым кашмераном, а второй — мое сегодняшнее открытие — Vitias от Pernoire. Только последний делал не Геза, а Андреас Вильгельм — автор Perfume.Sucks и еще трех десятков ароматов для независимых брендов.

Vitias исследует ту же тему прозрачных древесно-фруктовых свежаков. И Андреас идет в нем теми же самыми тропами: тенистыми цитрусовыми рощами, среди померанцевых, мандариновых и лаймовых деревьев, уже готовых сбросить с ветвей тяжелые от сока плоды; петляет между вековых пиний, благоухающих хвоей и смолой, но выходит на побережье, морской простор, где соль встречается с камнем, глаза — со светом, а лёгкие просто не способны вдохнуть такое количество свежего морского воздуха.

И если Geza сворачивает в какую-то темную чащу, где рыщут немытые волки, а Eccentric 05 вязнет и застревает в кронах стрекочущих пиний, то Vitias отталкивается от скал и зависает над водной гладью. В нем столько амброксана и столько воздуха, что не надышаться.

Да, все остальное похоже: передозировка розового перца и исо е супера, дающего потрясающую прозрачность и гладкость, сладковатые, сочные антрацитовые ягоды, спелые, яркие цитрусы, но вода и амбра — то, что делает Vitias другим. И эти два аккорда идут структуре композиции чрезвычайно. Они гораздо логичней здесь, чем животный аккорд в Geza и минеральный в Eccentric 05, хотя и этих двоих я люблю. Возможно, мне бы хотелось, чтобы аромат Вильгельма был чуть компактней и немного слаще, но и в таком виде это очень красиво: тонко, четко и контрастно.

Pernoire есть в России, но так как за рекламу никто не платил, то магазинов, где ее можно купить, я не назову. Гуглите)

Дамы и господа! Встречайте! Обонятельное тело!

Хотя можете не встречать. Все равно его у вас уже давно нет, и жизни ваши в злобных лапах злобных манипуляторов.

Снова поймали партнера на измене и весь вечер прорыдали в подушку? Получили штраф за неправильную парковку? В холодильнике испортилась картошка и пророс лук? Во всём виноваты духИ. И дУхи. Потому что человек по судьбе не изменит. Вселенная указывает правильные места для парковки, нужно просто уметь их видеть. А картошка и лук портятся только у тех, кто накачан негативной энергией дУхов. И духОв.

Подумайте об этом прежде чем в очередной раз тянуть свои мертвые руки к флаконам с синтетическими духами.

От духов обычно ждут историй, легенд и волшебства. Далеко не все мы хотим покупать ингредиенты, смешанные в определенной пропорции, синергетические эффекты, связки и всякие там художественные приемы. Чаще всего нам и нужны образы, иллюзии и обещания.

И Невинный Клинок — один из немногих ароматов Hedonist, когда образ был первичным и захватывал меня самого: клинок, никогда не пробовавший крови. Изящное, уточненное оружие против внутреннего и внешнего зла. Верный и неизменный спутник Рыцаря цветов, стоящего у врат в вечный сад — метафору и аллегорию самой уязвимой части человека — сердца.

Однако сейчас мне хочется показать, из чего выкован Невинный клинок. Точнее, рассказать о материалах, лежащих в основе композиции, без которых она была бы просто невозможна.

Помимо семи мускусов, сложенных в единый аккорд, их четыре: ундекавертол, триферналь, гальбанум и пармаверт. Все — зелёные.

Они составляют две контрастные пары: триферналь/пармаверт и гальбанум/ундекавертол. Триферналь и гальбанум — густые, темно-зеленые, острые и холодные. Ундекавертол и пармаверт — прозрачные, светло-зеленые, гладкие и теплые.

Почему пар две, а не одна? Потому что из них нужно было вывести шесть различных зеленых аккордов, главные из которых — ангелика, карамбола, каламус и фиалковый лист. И только так я смог добиться эффекта зеленого, прозрачного хрусталя.

Больше всего проблем доставил пармаверт — ингредиент, без которого вся конструкция не работает и теряет смысл. Это материал зеленого семейства, фиалкового ряда. Он пахнет нежной зеленью фиалкового листа, соком алоэ, желтыми фруктами и полевыми цветами. Именно он синергетически сочетается с ундекавертолом и создает объемный, сияющий, фруктово-зеленый, хрустальный аккорд. У пармаверта есть важная особенность: он делает прозрачным всё, чего касается, придает блеск и твердость стекла, но преломляет и отражает свет словно горный хрусталь. Это уникальный и очень красивый зеленый материал. И проблема с ним в том, что его нельзя купить. Несколько лет его просто нигде не было в продаже. И в первом выпуске Невинного клинка пармаверта меньше, чем было в финализированной формуле. Думал, что куплю, но не смог. Я использовал весь свой крохотный запас, но и его не хватило. Перед релизом пришлось менять формулу и уменьшать пармаверт в два раза, параллельно увеличивая в два раза гальбанум.

На второй выпуск материала уже не хватало. И я не знал, выпущу ли композицию снова. Но вот он, второй выпуск Невинного клинка. Прямо сейчас. И скоро я начну отправлять флаконы. Материал был куплен, и этот новый выпуск — режиссерская версия. Пармаверт в ней увеличен в два раза, а гальбанум во столько же раз уменьшен. Теперь Клинок именно такой, каким задумывался.

От тиража осталось 57 свободных флаконов объемом 15 мл., которые прямо сейчас доступны к заказу. Стоимость одного — 5500 плюс доставка. Оплатить можно по этой ссылке. А дополнительные подробности об аромате — по этой. Отправлять начну с 28 мая. Для связи — комментарии или личные сообщения @valerymikhalitcyn.

Боялся нести Encelade на спортс. Ну потому что изобутилхинолин же. Больнэ. Страшнэ. Неприятнэ.

А оказалось нестрашнэ и ПРОСТО ОХРЕНЕТЬ как приятнэ. Все-таки главное в духах для меня — контрасты. И особенно ценны далёкие контрасты. Вот как в Энцеладе, когда свежий, фруктовый, кисло-сладкий и зеленый ревень противостоит плотному и сладкому кожано-гурманского аккорду. Полярность, но не дуальность. Контрадикция, но не ненависть. Аккорды взаимодействуют друг с другом не по своей воле — они вообще из разных вселенных — но потому что им деваться некуда — Биш заставил. Не хочу быть понятым неправильно: контрасты должны быть связаны в композиции, иначе они не контрасты, а дисгармоничные блоки. И в Encelade такая связь — зеленый оттенок, который есть у ревеневых материалов и изобутилхинолина. Не одинаковые, но так даже лучше.

И когда весь этот яркий и звенящий сочной сладостью ревень легко отталкивается от мягкого кожано-кумариново-ванильного батута и взлетает над нагретой тканью футболки, — тут-то и понимаешь, зачем все это было вообще. Ради величины композиции, ее объема и наполненности.

Не зря я в прошлый раз написал, что аромат хорош в жаркую погоду. В зал я теперь тоже буду периодически его понашивать. Очень красиво. Просто вот очень. Нос не отвести.

Почему между изобутилхинолином и запахом кожи в парфюмерии часто ставится знак равенства? И насколько это вообще близко к правде? Разбираемся в кожаном аккорде и значении изобутилхинолина в нем.

Фактически с запаха натуральной кожи началась вся парфюмерная индустрия в 17 веке. Дубление кожи — процесс, мягко говоря, специфический. В 17 веке шкуры крупного рогатого скота сначала гноили (приятного аппетита всем завтракающим), а затем обрабатывали куриным помётом. В наши дни для этих целей кожевенное производство прибегает к достижениям химической промышленности. Но и современный процесс дубления сопровождается пусть и другими, но тоже малоприятными запахами. Поэтому кожи как ароматизировали триста лет назад, так и ароматизируют до сих пор.

Раньше для этого годилось все, что имело такой же сильный, но менее неприятный запах: животный мускус, березовый деготь, резиноид дубового мха и т.д. Но парфюмеры не стали бы парфюмерами, если бы не пытались сделать красиво. В их рецептурах маскировочных композиций были цветочные, цитрусовые и древесные масла, а также смолы и пряности. Именно поэтому современная парфюмерия знает несколько способов составления аккорда кожи.

Первый — рустикальный. Здесь главную роль играет березовый деготь и/или масло можжевельника с ярким запахом дыма и копчения. К ним добавляли кастореум, лабданум, пачули, стиракс и кедр. Именно эти материалы и указывались в составах для ароматизации кож вплоть до конца 19 века. Да и Cuir de Russie получил свое название благодаря березовому дегтю, который применялся для дубления кожи в России.

Второй — элегантный. В этом способе речь, скорее, о замше, чем о классической коже. Такой аккорд обязательно содержит ирисовые материалы, а иногда и натуральный абсолют ириса, белые мускусы для придания телесного тепла и фиалковый лист для зеленого контраста. Знаменитая среди парфюмеров база suederal, использованная в неприличном количестве в формуле Tuscan Leather Tom Ford, адресует нас именно к замше (suede), а не к коже. Отличительная особенность запаха сьюдераля — пудрово-бархатистая текстура, которой отличается запах замши.

Третий — ориентальный. Кожаный оттенок есть у многих пряных материалов, но особенно отчетлив он у шафрана. В ориентальном кожаном аккорде акценты расставлены на материалах шафрана: шафранале, этил шафранате и шафралине. Эти материалы имеют очень яркий, теплый, едкий, медицинский, кожаный запах с оттенками амбры, сухофруктов и табака. Часто для завершения аккорда их сопровождают мускусы, пачули и ирисовые материалы.

Четвертый — изобутилхинолиновый, практически вытеснивший все другие. Изобутилхинолин имеет сложный ольфакторный профиль. В нем соединены зеленый, древесный, минеральный, мускусный и техногенный оттенки. И с запахом кожи его роднит разве что мускусно-землистый нюанс. Лично мне он пахнет бурой шкуркой сырого арахиса. Я не смог найти достоверных данных о применении ибх для ароматизации настоящей кожи. Тем не менее, если в описании композиции есть слово «кожа», то велика вероятность, что аккорд построен с использованием ибх. Почему? Возможно, дело в его яркости и исключительной стабильности. Один этот материал способен создавать устойчивый каркас всей конструкции и сопровождать аромат от начала и до конца. На него, как на скелет, можно навешивать мышцы по вкусу. Любые материалы из кожаной и древесной группы прекрасно крепятся к изобутилхинолину: замшевые, мускусные, пряные, древесные и цветочные. Всё, чего касается ибх, приобретает кожаный оттенок. Наверное, самым ярким примером такого всеобъемлющего кожаного аккорда с изобутилхинолином в главной роли я могу назвать Ombre Leather Tom Ford в версии Parfum. В нём буквально есть всё: шафрановые, ирисовые, фиалковые, животные и мускусные материалы, объединенные кожаным оттенком. Но все они крепятся к смысловому элементу композиции — изобутилхинолину.

В микродозах ибх способен развивать и укреплять аккорды черного чая, ветивера, орехов, марихуаны, чернил и даже горюче-смазочных материалов вроде дизеля и бензина, но его ассоциация с грубой, черной кожей в современной парфюмерии неразрывна.

Субботние птички принесли на хвостах внезапное. На YouTube-канале Дениса Ивасика вышло видео (вместе с Сашей Душно!), посвященное четырнадцати (!!!) ароматам Hedonist. И пока я его смотрел, хохоча (парни, простите, я прямо почувствовал вашу боль от отсутствия пирамид))), ко мне в личку полетели сообщения с вопросами, как заказать то Ваниль, то Храм Безмолвия, то Рыцаря Цветов, то Невинный Клинок.

Ничего, кроме Клинка, сейчас нет. Но и он закончится совсем скоро. Если нужен Клинок, то вам — по этой ссылке.

Парни, спасибо. Как автор ароматов, которые вы исследовали, могу сказать, что с носами у вас полный порядок. Денис, у тебя макросмия к стиралил ацетату)) Это основной материал, на котором собирается свежая, зеленая часть конопляного аккорда, но вообще он ревеневый. Стиралил ацетат есть в трех моих композициях, но в разных пропорциях и аранжировках. Просто имей это в виду, если захочешь купить вслепую аромат, в котором заявлены ревень, марихуана и гардения (одно из названий стиралил ацетата — гарденол).

Понял, что пирамиды надо все-таки писать)) Я же не Алессандро Гуалтьери, в конце-то концов.

Приятного просмотра всем желающим)

Сидел чо-то нудил про устройство шафранового аккорда, про шафраналь, этил шафранат и шафралин, про едкую кожу, сухофрукты и бензиново-изобутилхинолиновый выхлоп. А потом удалил все нахрен и вот что вам скажу: «НАЙДИТЕ CRYSTAL SAFFRON И ПОПРОБУЙТЕ!»

Я не люблю парфюмерный шафран ни под какими соусами и аранжировками, но тут даже я восхитился и шляпу бы снял, ежели б была. Аромат оправдывает свое имя на сто процентов. Это действительно хрустальный шафран: прозрачный, мощный, твердый и звонкий. Амбровый и пряный, но при этом свежий и светлый. Его словно сделал Квентин Биш — настолько чисто, ясно и даже в какой-то степени футуристично. Абсолютно рукотворно. Стилистически аромат очень близок к Ganymede Marc-Antoine Barrois, но в финальной фазе ингредиентно (пропорциональным сочетанием эвернила и амбрэктрема, разумеется) может слегка напоминать Baccarat Rouge 540. Хотя последнее сравнение не должно пугать. Дозировки важны, и здесь они совсем другие.

Да, он кожаный насквозь, по-другому невозможно, но так кожу обычно не делают. И амбродеревяшек здесь вагон, однако они вытянуты в тонкие струны и аромат течет по ним, как электрический ток по высоковольтным проводам.

Очень красиво. Очень умно. И бесконечно стильно. Нравится.

Сегодня изучаю новую для себя итальянскую марку Sly John’s Lab. Дистрибьютер прислал всего пять ароматов бренда, принадлежащего владельцам небезызвестного в России M.INT.

Но на фотографии — парфюмер и директор исследовательского центра компании Moellhausen Доминик Мёльхаузен. Из пяти присланных мне ароматов два — авторства Доминик. И это единственные работы, которые мне понравились. О, как они выделяются на фоне остальных яркостью, многоцветностью, силой и качеством плоти.

Первый — Sweet Lure — восхитительная корично-бальзамическая ваниль с персиком и пачулями. Мощный, громкий и яркий, но очень красивый и гармоничный аромат. Гурманская его часть — сливочная тянучка или помадка, присыпанная свежемолотой корицей — пышущей сквозь тооонкий фруктовый аккорд. А древесная собрана из пачулей, сандала и амбры. И вместе они работают отлично.

Второй — Paradoxical — сухой, сияющий всеми гладко выбритыми подбородками мира, шипучий, хрустящий косметическим тальком мужской древесно-амбровый фужер с мятой и сушеными яблоками. Сладости — ноль, свежести — через край, но это не скучная цитрусово-одеколонная свежесть, а продуманный до мелочей аккорд, где минеральные, древесные, ароматические и амбровые материалы соединяются в единый, монолитный, полупрозрачный обелиск, возвышающийся белоснежным куском льда над раскалёнными песками пустыни. Звучит парадоксально, ну так и название у аромата Paradoxical.

Хотел было призывать вас следить за творчеством этого парфюмера, но бренды, для которых работает Доминик, в Россию, скорее всего, не попадают. Как я понял, она специализируется на Ближнем Востоке, и там же два раза получала титул «парфюмер года».
Однако я задумался, почему оба ее аромата для Sly John’s Lab настолько мне понравились? Ответ пришел быстро: они очень похожи на то, что я делаю для Hedonist. Я почувствовал родство с парфюмерным стилем и экспрессией Доминик. И еще она очень красива. А красивые люди — моя слабость и страсть. Особенно если они талантливы.

У нас тут просто разрыв тусовки.

Контента не будет до вторника.

Luv. Peace. Greenpeace.