#ПутевушкиГреция
Memento mori - моментально в море («Кавказская пленница»)
Обычно в Грецию едут для сказочного морского отдыха. Он тут есть. Повезло грекам с местом и климатом. И нам понаехавшим повезло всю эту красоту увидеть и потрогать.
У Греции три моря: Эгейское, Средиземное и Ионическое. На мой субъективный взгляд Ионическое – самое роскошное. Ну, это понятно, я ведь здесь живу периодически. По площади оно самое маленькое (из греческих морей), но самое глубокое (в нижней точке его глубина достигает 5 километров).
Прозрачная вода, пляжи каменистые и песчаные. Правда, этим летом море не прогревалось теплее 23-25 градусов, а вот в прошлом было все +28. Но нам ли, сибирякам жаловаться, у нас все, что не лед, годится для купания.
Морские виды красоты нереальной. Вода - от глубокого синего до ярко-бирюзового, белые с розовым скалы, зеленые островки, пещеры.
Отдельный восторг - не плющиться на пляже с курящими и галдящими туристами, а носиться на катере от островка к островку. Затем встать в маленькой бухте, наплюхаться до посинения и жевать приготовленные с утра сэндвичи, отбиваясь от наглых ос, которые тоже любят бутеры и чай с медом. Ну и делать фоточки и видосики в красивых локациях и эффектных (по возможности) позах.
Помнится, как-то мы выдвинулись на катере с моими дорогими подругами. Четыре девчули и шкипер Жером он же капитан. Француз такой мелкой комплекции, что мы его называли «капитошка». Его привлекали время от времени нас повозить, небесплатно, конечно.
Как сейчас помню, Ксю говорит: хочу заснять на замедленном режиме такое «цыганское ай-на-нэ» в купальнике. Когда бюстом трясешь вправо-влево, а оно потом в рапиде при просмотре видео призывно так колышется. Где-то в инете видела, прикольно. Вы, говорит, снимайте, а я трясти буду. Ну мы заняли позицию, телефон приготовили.
Катер небольшой, мы в его кормовой части, капитан впереди за штурвалом спиной к нам стоит. Чтобы был лучший ракурс для видео, Ксю встает на коленки перед «оператором» и начинает трясти бюстом. Нам не нравится – как-то не так колышется. Я лезу показать, как надо правильно трясти. Опять не годится – недостаточно эпично выходит, масштабу не хватает.
К нам в компанию «трясунов» садится в круг еще одна подруга с более весомым «ай-на-нэ». У нее колыхание в купальнике гораздо лучше, но все еще как будто не то. В итоге подруга-«оператор» бросает телефон и присоединяется к нам, чтобы проверить, как выходит у нее. Дальше мы вчетвером сидим на пятках в позе сэйдза на полу катера, трясем каждая своим «ай-на-нэ» и неистово ржем при этом. Нельзя же на серьезных щах такое исполнять.
И в этот момент к нам поворачивается капитошка Жером. Вы бы видели его глаза. Он отчего-то покраснел, отвернулся и в штурвал вцепился. Видимо, все-таки эпично у нас колыхалось. А мы переглянулись и вообще от хохота полегли.
Наверное, наш капитошка решил, что мы какой-то специальный ведьминский ритуал выделываем. На призыв дождя из мужчин? На повышение привлекательности? На рост объемов «ай-на-нэ»? Или подумал: если их от чая с медом так таращит, то что будет, если они с просекко поплывут? В общем, мысли его остались нам неизвестными, но все время до окончательной швартовки напрашивался вопрос: Жером, а что с лицом?
Memento mori - моментально в море («Кавказская пленница»)
Обычно в Грецию едут для сказочного морского отдыха. Он тут есть. Повезло грекам с местом и климатом. И нам понаехавшим повезло всю эту красоту увидеть и потрогать.
У Греции три моря: Эгейское, Средиземное и Ионическое. На мой субъективный взгляд Ионическое – самое роскошное. Ну, это понятно, я ведь здесь живу периодически. По площади оно самое маленькое (из греческих морей), но самое глубокое (в нижней точке его глубина достигает 5 километров).
Прозрачная вода, пляжи каменистые и песчаные. Правда, этим летом море не прогревалось теплее 23-25 градусов, а вот в прошлом было все +28. Но нам ли, сибирякам жаловаться, у нас все, что не лед, годится для купания.
Морские виды красоты нереальной. Вода - от глубокого синего до ярко-бирюзового, белые с розовым скалы, зеленые островки, пещеры.
Отдельный восторг - не плющиться на пляже с курящими и галдящими туристами, а носиться на катере от островка к островку. Затем встать в маленькой бухте, наплюхаться до посинения и жевать приготовленные с утра сэндвичи, отбиваясь от наглых ос, которые тоже любят бутеры и чай с медом. Ну и делать фоточки и видосики в красивых локациях и эффектных (по возможности) позах.
Помнится, как-то мы выдвинулись на катере с моими дорогими подругами. Четыре девчули и шкипер Жером он же капитан. Француз такой мелкой комплекции, что мы его называли «капитошка». Его привлекали время от времени нас повозить, небесплатно, конечно.
Как сейчас помню, Ксю говорит: хочу заснять на замедленном режиме такое «цыганское ай-на-нэ» в купальнике. Когда бюстом трясешь вправо-влево, а оно потом в рапиде при просмотре видео призывно так колышется. Где-то в инете видела, прикольно. Вы, говорит, снимайте, а я трясти буду. Ну мы заняли позицию, телефон приготовили.
Катер небольшой, мы в его кормовой части, капитан впереди за штурвалом спиной к нам стоит. Чтобы был лучший ракурс для видео, Ксю встает на коленки перед «оператором» и начинает трясти бюстом. Нам не нравится – как-то не так колышется. Я лезу показать, как надо правильно трясти. Опять не годится – недостаточно эпично выходит, масштабу не хватает.
К нам в компанию «трясунов» садится в круг еще одна подруга с более весомым «ай-на-нэ». У нее колыхание в купальнике гораздо лучше, но все еще как будто не то. В итоге подруга-«оператор» бросает телефон и присоединяется к нам, чтобы проверить, как выходит у нее. Дальше мы вчетвером сидим на пятках в позе сэйдза на полу катера, трясем каждая своим «ай-на-нэ» и неистово ржем при этом. Нельзя же на серьезных щах такое исполнять.
И в этот момент к нам поворачивается капитошка Жером. Вы бы видели его глаза. Он отчего-то покраснел, отвернулся и в штурвал вцепился. Видимо, все-таки эпично у нас колыхалось. А мы переглянулись и вообще от хохота полегли.
Наверное, наш капитошка решил, что мы какой-то специальный ведьминский ритуал выделываем. На призыв дождя из мужчин? На повышение привлекательности? На рост объемов «ай-на-нэ»? Или подумал: если их от чая с медом так таращит, то что будет, если они с просекко поплывут? В общем, мысли его остались нам неизвестными, но все время до окончательной швартовки напрашивался вопрос: Жером, а что с лицом?
1🤣32🔥14👍7❤5👏4👌2
#ПутевушкиГреция
Виллы-пещеры или как строят дома в скале
В последние несколько лет на склонах, идущих к морю, вижу много новых домиков-вилл. Они не стоят прямо на участке, как обычные дома, а встроены прямо в гору.
Их особенно хорошо видно со стороны моря. Они бликуют большими панорамными окнами, когда проплываешь мимо.
Почему большими? Потому что это такие дома-пещеры, и эти окна там единственный источник дневного света. У них три стороны и крыша должны иметь соединение с землей.
То есть, вначале колупается большая дырка в горе, затем туда встраиваются коммуникации и домик. Потом сверху еще засыпается землей. Ну и дальше, исходя из рельефа, рядом пристраивают бассейн, парковку и тп.
Раньше здесь так не строили, но с 2012 года приняли новые нормы касательно застройки участков. Здесь к размеру участка четко привязан размер жилой застройки, и, если превысишь, замаешься дорого и долго это все легализовывать, а иногда и невозможно.
Вот, а для домов-пещер условия сделали приятные. И, если, например, обычный дом ты можешь построить в 200 кв.м., то при закапывании в глубь горы на этом же участке, дом может быть 400 кв.м.
И дома-пещеры начали активно строить. Это считается экологичным решением и сохранением природных ландшафтов.
Для постоянного проживания такое жилье не факт, что удобно, но для сдачи в аренду туристам вполне подходит.
Почему неудобно жить? Там расположение комнат не может быть другим, кроме как «трамвайчик». Помните такую планировку в хрущевках? Когда войти во вторую комнату можно только пройдя целиком первую. Если больше одной спальни, то это неудобно.
Не знаю, как еще там обстоят дела с сыростью в зимнее время, есть вопросики. Да еще здесь частенько «подтрясывает» и что тогда, стены трескаются?
Зато, говорят, летом не жарко, а зимой не холодно за счет земли вокруг. Опять же на покраске стен экономия.
У нас по соседству такой туристический комплекс. Называется «Голубые пещеры» и пользуется спросом в сезон. Так-то любопытно пожить разок в таком для экспириенса.
А вам интересно попробовать такой «пещерный туризм»?
#Греция #Лефкада
Виллы-пещеры или как строят дома в скале
В последние несколько лет на склонах, идущих к морю, вижу много новых домиков-вилл. Они не стоят прямо на участке, как обычные дома, а встроены прямо в гору.
Их особенно хорошо видно со стороны моря. Они бликуют большими панорамными окнами, когда проплываешь мимо.
Почему большими? Потому что это такие дома-пещеры, и эти окна там единственный источник дневного света. У них три стороны и крыша должны иметь соединение с землей.
То есть, вначале колупается большая дырка в горе, затем туда встраиваются коммуникации и домик. Потом сверху еще засыпается землей. Ну и дальше, исходя из рельефа, рядом пристраивают бассейн, парковку и тп.
Раньше здесь так не строили, но с 2012 года приняли новые нормы касательно застройки участков. Здесь к размеру участка четко привязан размер жилой застройки, и, если превысишь, замаешься дорого и долго это все легализовывать, а иногда и невозможно.
Вот, а для домов-пещер условия сделали приятные. И, если, например, обычный дом ты можешь построить в 200 кв.м., то при закапывании в глубь горы на этом же участке, дом может быть 400 кв.м.
И дома-пещеры начали активно строить. Это считается экологичным решением и сохранением природных ландшафтов.
Для постоянного проживания такое жилье не факт, что удобно, но для сдачи в аренду туристам вполне подходит.
Почему неудобно жить? Там расположение комнат не может быть другим, кроме как «трамвайчик». Помните такую планировку в хрущевках? Когда войти во вторую комнату можно только пройдя целиком первую. Если больше одной спальни, то это неудобно.
Не знаю, как еще там обстоят дела с сыростью в зимнее время, есть вопросики. Да еще здесь частенько «подтрясывает» и что тогда, стены трескаются?
Зато, говорят, летом не жарко, а зимой не холодно за счет земли вокруг. Опять же на покраске стен экономия.
У нас по соседству такой туристический комплекс. Называется «Голубые пещеры» и пользуется спросом в сезон. Так-то любопытно пожить разок в таком для экспириенса.
А вам интересно попробовать такой «пещерный туризм»?
#Греция #Лефкада
👍31🔥7👏3💯3❤2👌2😍2🥴1
#ПутевушкиГреция
Мост-мечта в Патрах
Едем по красивому вантовому мосту через Коринфский залив. Между прочим, мост - воплощение мечты одного человека. Еще в 19 веке греческий премьер-министр Харилаос Трикупис очень хотел его построить, но тогда не было ни средств, ни технических решений. А теперь с 2004 года красавец-мост стоит и назван его именем.
Едем мы здесь потому, что «труба нас снова позвала» за приключениями и невиданными еще греческими красотами. Мы выдвинулись на Пелопоннес, точнее на его восточный «палец». Стартанули с Лефкады рано утром и к обеду уже просквозили половину Греции до города Патры с этим чудесным мостом.
Мост соединяет материковую Грецию и полуостров Пелопоннес. Вы спросите: а зачем их соединять и кто, собственно, их разъединил. А я вам расскажу, что раньше, еще в античные времена Пелопоннес «прицеплялся» к материку узким перешейком в районе города Коринф.
Потом неравнодушные люди прорыли Коринфский канал для судоходства (о нем напишу позднее), и после этого полуостров фактически стал островом. При этом, между материком и Пелопоннесом было только паромное сообщение по воде (в районе Патры) или через узкий коринфский перешеек на автомобиле по узкому мостику (но это существенно дальше объезжать). Если посмотрите карту, то все поймете.
Печаль была еще в том, что попасть в Афины можно было только по этому маршруту, и дорога с паромом или с объездом и пробками от Ионических островов занимала 8-10 часов. Кроме того, во время штормов паромы не ходят.
Сейчас дорога до Афин через мост – 4.5 часа по хорошему автобану. Стоит проезд по мосту чуть больше 15 евро. Особо экономные греки до сих пор пользуются паромами (они также еще ходят) потому, что там дешевле, чем через мост. А мы, конечно, за блага цивилизации и экономию времени.
Интересные факты про мост:
⚡️ Глубина коринфского залива составляет 65 метров, и это много для строительства. Дно мягкое плюс сейсмологическая активность. Но с этими трудностями справились.
⚡️Длина моста 2 880 м. Он самый длинный в Европе.
Вообще, самый длинный в мире вантовый мост, чтобы вы знали, построили китайцы. Через реку Янцзы. Вот буквально в сентябре этого года запустили. Его длина 10,3 километра. Но вид на Коринфский залив с ярко-голубым цветом воды однозначно круче.
⚡️Интересно, что мост имеет возможность раздвигаться. Это связано с тем, Пелопонес «отползает» от материка примерно на 35 миллиметров в год, а мост под это подстраивается.
⚡️Строительство финансировалось греческими государственными фондами и европейскими кредитами. Официально стоимость озвучена в 630 миллионов евро, но греки поговаривают, что потратили около 900 млн. Не представляю много это мало, если есть здесь мостостроители -отзовитесь.
А наша цель – доехать до Коринфского канала и посмотреть, как такая древность выглядит и до сих пор функционирует. Об этом следующий пост.
#Греция #Пелопоннес
Мост-мечта в Патрах
Едем по красивому вантовому мосту через Коринфский залив. Между прочим, мост - воплощение мечты одного человека. Еще в 19 веке греческий премьер-министр Харилаос Трикупис очень хотел его построить, но тогда не было ни средств, ни технических решений. А теперь с 2004 года красавец-мост стоит и назван его именем.
Едем мы здесь потому, что «труба нас снова позвала» за приключениями и невиданными еще греческими красотами. Мы выдвинулись на Пелопоннес, точнее на его восточный «палец». Стартанули с Лефкады рано утром и к обеду уже просквозили половину Греции до города Патры с этим чудесным мостом.
Мост соединяет материковую Грецию и полуостров Пелопоннес. Вы спросите: а зачем их соединять и кто, собственно, их разъединил. А я вам расскажу, что раньше, еще в античные времена Пелопоннес «прицеплялся» к материку узким перешейком в районе города Коринф.
Потом неравнодушные люди прорыли Коринфский канал для судоходства (о нем напишу позднее), и после этого полуостров фактически стал островом. При этом, между материком и Пелопоннесом было только паромное сообщение по воде (в районе Патры) или через узкий коринфский перешеек на автомобиле по узкому мостику (но это существенно дальше объезжать). Если посмотрите карту, то все поймете.
Печаль была еще в том, что попасть в Афины можно было только по этому маршруту, и дорога с паромом или с объездом и пробками от Ионических островов занимала 8-10 часов. Кроме того, во время штормов паромы не ходят.
Сейчас дорога до Афин через мост – 4.5 часа по хорошему автобану. Стоит проезд по мосту чуть больше 15 евро. Особо экономные греки до сих пор пользуются паромами (они также еще ходят) потому, что там дешевле, чем через мост. А мы, конечно, за блага цивилизации и экономию времени.
Интересные факты про мост:
⚡️ Глубина коринфского залива составляет 65 метров, и это много для строительства. Дно мягкое плюс сейсмологическая активность. Но с этими трудностями справились.
⚡️Длина моста 2 880 м. Он самый длинный в Европе.
Вообще, самый длинный в мире вантовый мост, чтобы вы знали, построили китайцы. Через реку Янцзы. Вот буквально в сентябре этого года запустили. Его длина 10,3 километра. Но вид на Коринфский залив с ярко-голубым цветом воды однозначно круче.
⚡️Интересно, что мост имеет возможность раздвигаться. Это связано с тем, Пелопонес «отползает» от материка примерно на 35 миллиметров в год, а мост под это подстраивается.
⚡️Строительство финансировалось греческими государственными фондами и европейскими кредитами. Официально стоимость озвучена в 630 миллионов евро, но греки поговаривают, что потратили около 900 млн. Не представляю много это мало, если есть здесь мостостроители -отзовитесь.
А наша цель – доехать до Коринфского канала и посмотреть, как такая древность выглядит и до сих пор функционирует. Об этом следующий пост.
#Греция #Пелопоннес
2❤27👍12🔥5👏3👌2😍1🤝1
#ПутевушкиГреция
Самый внушительный долгострой в истории
Увидеть Коринфский канал можно с самолета, с моста и изнутри непосредственно с яхты.
Мы прикатили на машине, запарковались и побежали на мост.
Впечатляющая такая канавка, глубокая, с отвесными стенами. Канал узкий и его совсем не видно со стороны, только когда встанешь на середину моста. Далеко внизу между песочных стен медленно проплывают кораблики. По обе стороны видно море, точнее, два разных моря (длина канала 6,5 км, ширина всего 25 метров. Высота стен 90 м, а глубина в той части, где вода - 8 м).
Масштабное сооружение, сразу понимаешь, что выкопать его было непросто. Это даже сейчас, а как его собирались делать пару-тройку тысяч лет назад, вообще непонятно.
Идея прорыть канал и соединить Ионическое море с Эгейским, возникла еще бог знает когда. Точнее и он не знает, ведь это было еще до рождения Христа. Аж в 7 веке до нашей эры. Был такой тиран Коринфа Периандр, один из семи мудрецов Греции. Он всерьез задумался над этим проектом.
Почему не прорыли? Официально объявили, что боги не согласовали копательные работы.
Неофициально говорили, что тиран прикинул и решил: пошлины за сухопутный волок по Истмийскому перешейку (которые успешно получал Коринф) предпочтительнее платы, что придется собирать с торговых судов на воде (лови их там по морям).
Затем в 3 веке до нашей эры один из преемников Александра Македонского хотел устроить канал в военных целях, чтобы перебросить флот из одного моря в другое. Но инженеры сказали, что может получиться затопление из-за разницы в уровне воды в морях и часть островов уйдет под воду. Копать снова не стали.
К каналу подступались римские правители: Юлий Цезарь, Калигула, Нерон – все известные сплошь люди. При Нероне даже выкопали насколько сот метров канала (силами 6 000 пленных и рабов) и углубились на 10 метров. После того, как Нерона убили, работы свернули.
Вообще, для римских императоров этот канал был какой-то «черной меткой». Как только кто-то из них соберется копать канал, так его, бац, и убивают. Хотя, тут вряд ли дело было в канале, сами понимаете.
В итоге, много кто еще хотел (византийцы, венецианцы), но реально строить канал начали только в 19 веке.
После освобождения от власти Турции первый глава независимой Греции вновь обратился к тысячелетней мечте. Строительство началось в 1882 году, а завершилось в 1893-м.
Ну и осталось понять, не зря ли его копали.
Плыть по воде с одного конца перешейка до другого (примерно 400 км) раньше приходилось три дня, тащить судно волоком по суше – несколько часов, а плыть по вырытому каналу - от силы минут 10. Почувствуйте разницу в себестоимости доставки грузов. За время активной эксплуатации канал очень позитивно сказался на экономике страны.
Сейчас он уже не имеет коммерческого значения. Слишком узкий. Крупнотоннажные суда не проходят. А яхты, катера и мелкие суда по нему прекрасно плавают. Ну и привлекает туристов, конечно.
Для самых безбашенных есть возможность сбросится в канал на тарзанке с касанием воды. Главное в этот момент не просмотреть проплывающую яхту.
#Греция #Пелопоннес
Самый внушительный долгострой в истории
Увидеть Коринфский канал можно с самолета, с моста и изнутри непосредственно с яхты.
Мы прикатили на машине, запарковались и побежали на мост.
Впечатляющая такая канавка, глубокая, с отвесными стенами. Канал узкий и его совсем не видно со стороны, только когда встанешь на середину моста. Далеко внизу между песочных стен медленно проплывают кораблики. По обе стороны видно море, точнее, два разных моря (длина канала 6,5 км, ширина всего 25 метров. Высота стен 90 м, а глубина в той части, где вода - 8 м).
Масштабное сооружение, сразу понимаешь, что выкопать его было непросто. Это даже сейчас, а как его собирались делать пару-тройку тысяч лет назад, вообще непонятно.
Идея прорыть канал и соединить Ионическое море с Эгейским, возникла еще бог знает когда. Точнее и он не знает, ведь это было еще до рождения Христа. Аж в 7 веке до нашей эры. Был такой тиран Коринфа Периандр, один из семи мудрецов Греции. Он всерьез задумался над этим проектом.
Почему не прорыли? Официально объявили, что боги не согласовали копательные работы.
Неофициально говорили, что тиран прикинул и решил: пошлины за сухопутный волок по Истмийскому перешейку (которые успешно получал Коринф) предпочтительнее платы, что придется собирать с торговых судов на воде (лови их там по морям).
Затем в 3 веке до нашей эры один из преемников Александра Македонского хотел устроить канал в военных целях, чтобы перебросить флот из одного моря в другое. Но инженеры сказали, что может получиться затопление из-за разницы в уровне воды в морях и часть островов уйдет под воду. Копать снова не стали.
К каналу подступались римские правители: Юлий Цезарь, Калигула, Нерон – все известные сплошь люди. При Нероне даже выкопали насколько сот метров канала (силами 6 000 пленных и рабов) и углубились на 10 метров. После того, как Нерона убили, работы свернули.
Вообще, для римских императоров этот канал был какой-то «черной меткой». Как только кто-то из них соберется копать канал, так его, бац, и убивают. Хотя, тут вряд ли дело было в канале, сами понимаете.
В итоге, много кто еще хотел (византийцы, венецианцы), но реально строить канал начали только в 19 веке.
После освобождения от власти Турции первый глава независимой Греции вновь обратился к тысячелетней мечте. Строительство началось в 1882 году, а завершилось в 1893-м.
Ну и осталось понять, не зря ли его копали.
Плыть по воде с одного конца перешейка до другого (примерно 400 км) раньше приходилось три дня, тащить судно волоком по суше – несколько часов, а плыть по вырытому каналу - от силы минут 10. Почувствуйте разницу в себестоимости доставки грузов. За время активной эксплуатации канал очень позитивно сказался на экономике страны.
Сейчас он уже не имеет коммерческого значения. Слишком узкий. Крупнотоннажные суда не проходят. А яхты, катера и мелкие суда по нему прекрасно плавают. Ну и привлекает туристов, конечно.
Для самых безбашенных есть возможность сбросится в канал на тарзанке с касанием воды. Главное в этот момент не просмотреть проплывающую яхту.
#Греция #Пелопоннес
❤34👍21👏6🔥3🤣3💯2
#ПутевушкиГреция
Про сны на скамеечках
Вы знаете, что в древней Греции тоже встречалисьжопорукие неквалифицированные лекари и про них написано в легендах? Рассказываю:
Женщина обратилась в храм Асклепия с проблемой, простите, кишечного глиста. Асклепий был в отлучке, а жрецы лечили ее так: отрезали голову, вытащили паразита и присобачили голову обратно. Плохо присобачили, не в том положении, что было раньше. И так они и сяк – не работает голова. Беда.
Ситуацию спас вернувшийся Асклепий. Он наорал на жрецов, махнул своим посохом и приладил голову пациентке как надо. Это из легенды, как вы поняли.
Асклепий (если вы вдруг не знали) - бог медицины, и про него в греческом эпосе написано много чего интересного. Его же называли Эскулап.
Символ Асклепия – посох со змеей. Как змеи имели способность к возрождению, благодаря линьке (по мнению древних), так и Асклепий мог возрождать к жизни умерших. Собственно, этот его посох сейчас считается всемирным символом медицины (официально с 1948 года).
Храмы Асклепия (Асклепионы) стояли по всей Древней Элладе. А родился бог медицины в городе Эпидавр, куда мы и двинулись сразу после Коринфского канала.
В Эпидавре располагался самый древний храм Асклепия. Сейчас мы приехали взглянуть на то, что от него (храма) осталось.
В этом конкретном Асклепионе сохранилась стена, колонны и пару древних скамеечек. На одну скамеечку я почти присела отдохнуть, но подняла голову и заметила стенд, на котором были написаны легенда и лечебное назначение этой скамеечки.
Подруга мне перевела текст с греческого. В общем, на эту скамеечку приходили женщины, желающие забеременеть. Легенда, как и все местные легенды, немного странненькая. Рассказываю:
Женщина по имени Андромаха никак не могла забеременеть и пришла в этот храм просить бога о ребенке. Помолилась, присела на скамеечку (эту самую), солнышко сморило, и она уснула. Ей приснилось, что прекрасный юноша приподнял ей юбку, а бог коснулся ее живота (в цензурной версии). После этого у нее родился ребенок от мужа. Вы нигде не видите противоречия?
Подозрительная, однако, скамеечка, хорошо, что я там не присела и не задремала. Так-то детей мне уже хватает. С имеющимися бы как-нибудь разобраться.
На втором стенде над соседней скамеечкой - тоже легенда, вызывающая вопросики. В храм пришел мужчина с раной на пальце. Был плох, стоять не мог, сел на скамеечку и уснул. Во сне он видел красивого юношу, который мазал ему палец лекарством. А по факту (ну так написано в легенде) приползла к нему змея и языком залечила рану. Подозреваю, что это опять цензурная версия.
Хотя в Асклепионах и в реальности было принято держать много змей (если верить хроникам, неядовитых полозов). Змеи числились помощниками Асклепия, ассистентами жрецов-врачевателей, и считалось удачей для больного, если ему удастся увидеть змейку и прикоснуться к ней. Бедные полозы, так-то, особо страждущие ведь и с поцелуями полезут.
Вообще, вот это святилище в Эпидавре – самый крупный в Древней Греции культовый центр, превосходящий даже Дельфы с их распиаренным Оракулом.
И кроме Одеона с остатками лечебных скамеечек здесь сохранились элементы стадиона (на нем проводилась часть древних олимпийских игр), древнего капища и гостиницы для больных и паломников.
В очень хорошем состоянии (для руин) сохранился Театр на 14 000 зрителей. При культовом комплексе имеется современный музей с частями статуй и древними страшилками (моими любимыми). Покажу их вам в следующем посте.
Вывод такой: место интересное, культурно насыщенное, в удобной доступности. Если будете в этих краях, смело посещайте. Главное не засыпайте на легендарных скамеечках, а то мало ли🫣.
#Греция #Эпидавр
Про сны на скамеечках
Вы знаете, что в древней Греции тоже встречались
Женщина обратилась в храм Асклепия с проблемой, простите, кишечного глиста. Асклепий был в отлучке, а жрецы лечили ее так: отрезали голову, вытащили паразита и присобачили голову обратно. Плохо присобачили, не в том положении, что было раньше. И так они и сяк – не работает голова. Беда.
Ситуацию спас вернувшийся Асклепий. Он наорал на жрецов, махнул своим посохом и приладил голову пациентке как надо. Это из легенды, как вы поняли.
Асклепий (если вы вдруг не знали) - бог медицины, и про него в греческом эпосе написано много чего интересного. Его же называли Эскулап.
Символ Асклепия – посох со змеей. Как змеи имели способность к возрождению, благодаря линьке (по мнению древних), так и Асклепий мог возрождать к жизни умерших. Собственно, этот его посох сейчас считается всемирным символом медицины (официально с 1948 года).
Храмы Асклепия (Асклепионы) стояли по всей Древней Элладе. А родился бог медицины в городе Эпидавр, куда мы и двинулись сразу после Коринфского канала.
В Эпидавре располагался самый древний храм Асклепия. Сейчас мы приехали взглянуть на то, что от него (храма) осталось.
В этом конкретном Асклепионе сохранилась стена, колонны и пару древних скамеечек. На одну скамеечку я почти присела отдохнуть, но подняла голову и заметила стенд, на котором были написаны легенда и лечебное назначение этой скамеечки.
Подруга мне перевела текст с греческого. В общем, на эту скамеечку приходили женщины, желающие забеременеть. Легенда, как и все местные легенды, немного странненькая. Рассказываю:
Женщина по имени Андромаха никак не могла забеременеть и пришла в этот храм просить бога о ребенке. Помолилась, присела на скамеечку (эту самую), солнышко сморило, и она уснула. Ей приснилось, что прекрасный юноша приподнял ей юбку, а бог коснулся ее живота (в цензурной версии). После этого у нее родился ребенок от мужа. Вы нигде не видите противоречия?
Подозрительная, однако, скамеечка, хорошо, что я там не присела и не задремала. Так-то детей мне уже хватает. С имеющимися бы как-нибудь разобраться.
На втором стенде над соседней скамеечкой - тоже легенда, вызывающая вопросики. В храм пришел мужчина с раной на пальце. Был плох, стоять не мог, сел на скамеечку и уснул. Во сне он видел красивого юношу, который мазал ему палец лекарством. А по факту (ну так написано в легенде) приползла к нему змея и языком залечила рану. Подозреваю, что это опять цензурная версия.
Хотя в Асклепионах и в реальности было принято держать много змей (если верить хроникам, неядовитых полозов). Змеи числились помощниками Асклепия, ассистентами жрецов-врачевателей, и считалось удачей для больного, если ему удастся увидеть змейку и прикоснуться к ней. Бедные полозы, так-то, особо страждущие ведь и с поцелуями полезут.
Вообще, вот это святилище в Эпидавре – самый крупный в Древней Греции культовый центр, превосходящий даже Дельфы с их распиаренным Оракулом.
И кроме Одеона с остатками лечебных скамеечек здесь сохранились элементы стадиона (на нем проводилась часть древних олимпийских игр), древнего капища и гостиницы для больных и паломников.
В очень хорошем состоянии (для руин) сохранился Театр на 14 000 зрителей. При культовом комплексе имеется современный музей с частями статуй и древними страшилками (моими любимыми). Покажу их вам в следующем посте.
Вывод такой: место интересное, культурно насыщенное, в удобной доступности. Если будете в этих краях, смело посещайте. Главное не засыпайте на легендарных скамеечках, а то мало ли🫣.
#Греция #Эпидавр
1👍20🔥11😁7👏4❤3🥴2😍2
#ПутевушкиГреция
Немного «страшилок» вам из музея в Эпидавре.
А изображение ушей здесь потому, что у излечившихся в святилище Асклепия греков был обычай приносить в дар вылечившиеся органы (их изображение или скульптурный дубликат).
Вот так смотришь на экспонаты музея частичной сохранности и не понимаешь - это обломок ранее целой статуи или изначально в виде «запчасти» оно было.
#Греция #Эпидавр
Немного «страшилок» вам из музея в Эпидавре.
А изображение ушей здесь потому, что у излечившихся в святилище Асклепия греков был обычай приносить в дар вылечившиеся органы (их изображение или скульптурный дубликат).
Вот так смотришь на экспонаты музея частичной сохранности и не понимаешь - это обломок ранее целой статуи или изначально в виде «запчасти» оно было.
#Греция #Эпидавр
1❤16👍9🔥7👏3😁3🤝2