Forwarded from t.d.mood (Tambova Dana)
Какие красивые сердечки в alaia!
Давайте уже признаем, что иногда it-bag может просто быть симпатичной, удобной и не стоить как полгардероба. Вот Pasticcino Bag от Weekend Max Mara — именно такая.
Pasticcino — «маленькое пирожное» по-итальянски — вышла впервые в 2016 году и с тех пор живёт тихой, спокойной жизнью вне «модности». Но посмотрите на неё внимательнее: застёжки-шарики, как на старых косметичках, мягкий корпус — кажется, где-то в ящике у бабушки уже лежит точно такая, с карамелькой внутри.
Нет, её не носят инфлюенсеры, она не уходит на ресейл с наценкой — она и по фулл-прайсу вполне доступна — и не мелькает в глянце. У нее даже ни одного приличного фотошута нет — зато уже почти 10 лет выходит каждый сезон: в новых тканях (кожа, текстиль, бархат, деним, сатин, жаккард, рафия — you name it!), в новых цветах и размерах. Совершенно немодная — но такая очаровательная.
Только не говорите об этом вслух. Пусть Pasticcino ещё чуть-чуть побудет недооценённой!
Pasticcino — «маленькое пирожное» по-итальянски — вышла впервые в 2016 году и с тех пор живёт тихой, спокойной жизнью вне «модности». Но посмотрите на неё внимательнее: застёжки-шарики, как на старых косметичках, мягкий корпус — кажется, где-то в ящике у бабушки уже лежит точно такая, с карамелькой внутри.
Нет, её не носят инфлюенсеры, она не уходит на ресейл с наценкой — она и по фулл-прайсу вполне доступна — и не мелькает в глянце. У нее даже ни одного приличного фотошута нет — зато уже почти 10 лет выходит каждый сезон: в новых тканях (кожа, текстиль, бархат, деним, сатин, жаккард, рафия — you name it!), в новых цветах и размерах. Совершенно немодная — но такая очаровательная.
Только не говорите об этом вслух. Пусть Pasticcino ещё чуть-чуть побудет недооценённой!
Кстати, у Max Mara Group есть знаменитый официальный аутлет — Intrend. Если вас укусила сумка Pasticcino и вы вдруг начали думать не только о ней, но и о пальто на зиму, брюках на работу и недорогом трикотаже, то это именно то место. Купить можно всё — от Max Mara до Sportmax (где, к слову, креативным директором до недавних пор был Мигель Кастро Фрейтас, теперь в Mugler; сегодня — Дин Квин). На вещах срезаны этикетки, но догадаться нетрудно: у Sportmax, например, всегда есть фирменная стразинка. У сумок и обуви — ничего не срезают.
❤️ Онлайн-магазин — intrend.it, доставка по Европе.
❤️ Офлайн — магазины по всей Италии и ещё немного по Европе.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Огромная клетчатая сумка — «та самая с рынка 90-х» — за свою жизнь побывала всем: и символом миграции, и предметом иронии, и — сюрприз — частью моды. У нас она ассоциируется с базаром и челноками, во Франции — с дисконт-магазином Tati и районом Барбес. У людей из индустрии — с Аззедином Алайей, Марком Джейкобсом, Фиби Файло и Демной.
Во Франции эту сумку называют Tati sac — в честь одноимённого дискаунтера, открытого в 1948 году в квартале Barbès. Tati стал магазином для тех, кто приезжал без денег, но с надеждами. Слоган les plus bas prix (самые низкие цены), напечатанный на клетчатых сумках, стал узнаваемым как логотип Chanel — просто в другой вселенной.
В 1991 году клетку Tati использовал Аззедин Алайя в своей коллекции — пиджаки, балетки, купальники и сумки: коллекция была не просто ироничной, а мощным культурным жестом. Посвящённая Парижу настоящему, а не открытке — и сделанная человеком, который сам был эмигрантом.
Позже клетчатую сумку показал Марк Джейкобс в 2007 году для Louis Vuitton, затем клетку использовала Фиби Файло в 2013-м для Céline. В 2016-м Демна тоже вспомнил про эту сумку в коллекции Balenciaga (и я уже не помню, кто из братьев использовал этот материал в Vetements, Демна или Гурам). Все модные медиа тогда писали про иронию, постмодернистскую оптику — но точно никто не остался равнодушным: простая сумка внезапно достала из всех культурных закромов разом и Париж, и рынки, и архивы, и личную память — людей из совершенно разных географий и социальных слоев.
Удивительно, как простые вещи, когда-то найденные в кладовке, вдруг заворачиваются в историю. Настоящий момент cerulean blue из «Дьявол носит Prada».
Во Франции эту сумку называют Tati sac — в честь одноимённого дискаунтера, открытого в 1948 году в квартале Barbès. Tati стал магазином для тех, кто приезжал без денег, но с надеждами. Слоган les plus bas prix (самые низкие цены), напечатанный на клетчатых сумках, стал узнаваемым как логотип Chanel — просто в другой вселенной.
В 1991 году клетку Tati использовал Аззедин Алайя в своей коллекции — пиджаки, балетки, купальники и сумки: коллекция была не просто ироничной, а мощным культурным жестом. Посвящённая Парижу настоящему, а не открытке — и сделанная человеком, который сам был эмигрантом.
Позже клетчатую сумку показал Марк Джейкобс в 2007 году для Louis Vuitton, затем клетку использовала Фиби Файло в 2013-м для Céline. В 2016-м Демна тоже вспомнил про эту сумку в коллекции Balenciaga (и я уже не помню, кто из братьев использовал этот материал в Vetements, Демна или Гурам). Все модные медиа тогда писали про иронию, постмодернистскую оптику — но точно никто не остался равнодушным: простая сумка внезапно достала из всех культурных закромов разом и Париж, и рынки, и архивы, и личную память — людей из совершенно разных географий и социальных слоев.
Удивительно, как простые вещи, когда-то найденные в кладовке, вдруг заворачиваются в историю. Настоящий момент cerulean blue из «Дьявол носит Prada».
За музыкальными стульями последних 6 месяцев наблюдать, конечно, интересно. Но в долгую они могут стоить индустрии очень дорого: попробуй объясни клиенту всего за один сезон, что за перьями теперь в Balenciaga, а за худи — в Gucci.
«Клиенты больше не понимают, куда идти», — говорит продавец в бутике в Париже. Да что клиенты — сами дизайнеры не знают, где хотели бы работать. За последние пару месяцев стандартный ответ на вопрос “What’s the brand you like?” стал грустным “I don’t know anymore — there’s just too much change.”
«Клиенты больше не понимают, куда идти», — говорит продавец в бутике в Париже. Да что клиенты — сами дизайнеры не знают, где хотели бы работать. За последние пару месяцев стандартный ответ на вопрос “What’s the brand you like?” стал грустным “I don’t know anymore — there’s just too much change.”
Горячая Эмрата в Каннах в новом кампейне Gucci GG Monogram.
Забавная история: я никогда не считала Эмили какой-то особенно секси и не понимала ее магии... до прошлого лета, когда столкнулась с ней лицом к лицу на вечеринке — и уронила бокал шампанского на пол. Всё стало понятно.
Забавная история: я никогда не считала Эмили какой-то особенно секси и не понимала ее магии... до прошлого лета, когда столкнулась с ней лицом к лицу на вечеринке — и уронила бокал шампанского на пол. Всё стало понятно.
BoF пишут, что novelty fine jewelry переживает второй (третий? пятый?) ренессанс — всего несколько лет назад подобные украшения составляли лишь малую часть даже самых авангардных коллекций. Но интерес ритейлеров растёт: ювелиры выпускают целые коллекции, построенные вокруг «игривых» мотивов.
Эта «игривость» поддерживает продажи украшений даже на фоне спада в сегменте люкса: в прошлом году, по данным Bain & Company, рынок ювелирки вырос на 2%, тогда как мода упала на 2%. Один из главных факторов — покупатели ищут что-то, что поднимет настроение и не упадет в цене на выходе из магазина. Как говорит вице-президент Sotheby’s Фрэнк Эверетт: «В трудные времена людям хочется красивого. Им нужны вещи, которые делают их счастливыми».
Эта тенденция также отражает давний тренд на «кэжуализацию»: покупатели хотят носить бриллианты с джинсами, в магазин и на пляж. Коллекции вроде “Day Diamonds” от Джессики МакКормак продаются удивительно хорошо, а запросов анклеты стало особенно много.
Исторически в ювелирке всегда было место игре: Cartier выпускал браслеты в виде гвоздей, в XIX веке дизайнеры были помешаны на насекомых, в 30-х любили гротеск. Инди-дизайнеры тоже подключились: кулоны в виде картошки фри, манжеты-ложки, браслеты в виде карандаша. Когда дизайнер Надин Госн сделала бургер-кулон в 2016, все крутили у виска — а сегодня у неё 100+ заказов на браслет-карандаш с «откусанной» версией. Покупательницы всё чаще покупают украшения себе сами — и меньше боятся bold-предметов.
Но есть одно большое но: растущая цена на золото убивает маржинальность: за последние 3–4 месяца стоимость золота съела большую часть прибыли.
📸 На фото — ожерелье из новой коллекции Fruit Salad Jessica McCormack. Цена — по запросу, но фруктовые серьги стоят 20,000€. У нас, к счастью, есть альтернатива: кулоны из бисера Pura Utz, которые носит дизайнер Prada Лука ди Станио.
Эта «игривость» поддерживает продажи украшений даже на фоне спада в сегменте люкса: в прошлом году, по данным Bain & Company, рынок ювелирки вырос на 2%, тогда как мода упала на 2%. Один из главных факторов — покупатели ищут что-то, что поднимет настроение и не упадет в цене на выходе из магазина. Как говорит вице-президент Sotheby’s Фрэнк Эверетт: «В трудные времена людям хочется красивого. Им нужны вещи, которые делают их счастливыми».
Эта тенденция также отражает давний тренд на «кэжуализацию»: покупатели хотят носить бриллианты с джинсами, в магазин и на пляж. Коллекции вроде “Day Diamonds” от Джессики МакКормак продаются удивительно хорошо, а запросов анклеты стало особенно много.
Исторически в ювелирке всегда было место игре: Cartier выпускал браслеты в виде гвоздей, в XIX веке дизайнеры были помешаны на насекомых, в 30-х любили гротеск. Инди-дизайнеры тоже подключились: кулоны в виде картошки фри, манжеты-ложки, браслеты в виде карандаша. Когда дизайнер Надин Госн сделала бургер-кулон в 2016, все крутили у виска — а сегодня у неё 100+ заказов на браслет-карандаш с «откусанной» версией. Покупательницы всё чаще покупают украшения себе сами — и меньше боятся bold-предметов.
Но есть одно большое но: растущая цена на золото убивает маржинальность: за последние 3–4 месяца стоимость золота съела большую часть прибыли.
📸 На фото — ожерелье из новой коллекции Fruit Salad Jessica McCormack. Цена — по запросу, но фруктовые серьги стоят 20,000€. У нас, к счастью, есть альтернатива: кулоны из бисера Pura Utz, которые носит дизайнер Prada Лука ди Станио.