​​🏠КАКУЮ АЛЮМИНИЕВУЮ ЛЕСТНИЦУ ВЫБРАТЬ: ПРИСТАВНУЮ, СТРЕМЯНКУ ИЛИ ТРАНСФОРМЕР?

Алюминиевые лестницы и стремянки — один из самых незаменимых инструментов в быту и в профессиональной деятельности. Сфера их применения:

1. монтажные работы,
2. наружные и внутренние отделочные работы,
3. обрезка деревьев в саду,
4. уход за фасадом зданий.

Новичку сложно понять, какую лестницу или стремянку выбрать для работы? На что стоит обращать внимание? Отвечаем.

Все модели лестниц можно разделить на 3 категории.

1. Переносные и стремянки.
2. Секционные.
3. Трансформеры.

Переносные лестницы и стремянки ⬇

Самая распространенная разновидность для ремонта, строительства или работы на приусадебном участке. Основное требование при выборе — количество ступеней, высота полки и рабочая высота.

• Число ступеней может быть от 2 до 10.
• Высота полки — это расстояние от поверхности, на которой установлена лестница до верхней ступени. Расстояние может составлять от 0.6 до 2.08 м, а количество на стремянках с одинаковой высотой полки может различаться. Оптимальным параметром является расстояние между ступенями 20 – 25 см.
• Рабочая высота – это расстояние от верхней ступени до оптимальной верхней точки с учетом вытянутой руки, работа на которой будет удобна.
Чтобы правильно рассчитать эту характеристику, нужно к высоте полки прибавить ваш рост (180см среднее значение у большинства производителей) и длину вытянутой руки (примерно 30 см у взрослого человека). Например: 60см (расстояние от ступени до земли)+ 170 см(рост оператора) + 30 см (длина вытянутой руки) = 260см (рабочая высота).

Приставные стремянки из алюминия легче, чем изготовленные из другого металла. Поэтому они просты в транспортировке и практически не поддаются коррозии. Лучшие алюминиевые стремянки могут выдерживать нагрузку до 150 кг.

Приставные секционные лестницы ⬇

Используются преимущественно для решения профессиональных задач:

• ремонт крыш, фасадов,
• монтаж рекламных вывесок, плакатов,
• ремонт сетей электроснабжения.

Для простоты транспортировки все секционные лестницы изготавливаются из алюминия. Секционные лестницы, в отличие от стремянок, имеют всего 2 точки опоры и больший диапазон рабочей высоты. Отличаются они между собой по количеству ступеней (до 15) и количеству секций:

• односекционные,
• двухсекционные,
• трехсекционные.

Чем больше секций и ступеней, тем шире сфера применения. При подборе алюминиевой секционной лестницы необходимо обращать внимание на 2 параметра:

1. высота в сложенном виде,
2. максимальная высота.

Первый параметр важен для транспортировки и хранения. Второй указывает на максимальную высоту до верхней точки опоры в разобранном состоянии. Например лестница 1*7 односекционная, состоит из семи ступеней. Максимальная высота такой модели — 1.82 м.

 🏠КАК ВЫБРАТЬ ВИБРОПЛИТУ

По каким критериям выбирать виброплиту ⬇

Виброплиты предназначены для уплотнения грунта, щебня, песка, гравия, асфальта, тротуарной плитки. Вибрационная техника — ценный помощник при выполнении строительных трамбовочных работ. Однако разнообразие оборудования ставит перед покупателями вопрос: по каким характеристикам следует выбрать инструмент?

Устройство и характеристики виброплит ⬇

Главные узлы инструмента:

• основание (изготавливается из стали или чугуна);
• двигатель;
• вибратор, передающий основанию колебательные движения.

Какие же характеристики важно учитывать при выборе подходящей виброплиты? Основные критерии:

• вес агрегата;
• площадь основания;
• мощность двигателя;
• сила колебаний (удара).

Виды виброплит ⬇

Важным параметром является вес инструмента. По этому признаку выделяют 3 группы: легкие (до 75 кг), универсальные (65–90 кг) и среднетяжелые (90–150 кг).

• Легкие (сила колебания до 10 кН, глубина уплотнения до 20 см). Эти виброплиты отлично подходят для трамбовки песка, мелкого гравия и тротуарной плитки. Легкие агрегаты в основном оснащены двигателями внутреннего сгорания мощностью до 3 л. с.
• Универсальные (сила колебаний до 15 кН, глубина уплотнения до 30 см). Ими можно уплотнить песок, грунт, а также гравий и асфальт при ремонте дорожных покрытий. На оборудовании этого класс устанавливаются двигатели мощностью 5.5 – 6.5 л.с.
• Среднетяжелые (сила колебаний до 30 кН, глубина уплотнения до 50 см). Такие плиты используются на промышленных площадках, например, для трамбовки фундамента, или при строительстве дорог, где необходима большая глубина обработки материала. Из-за большого веса многие производители оснащают инструмент этого класса реверсом. Реверсивная виброплита значительно сокращает физические усилия оператора и время, затрачиваемое на решение задач.

Также при подборе плиты не стоить забывать про площадь основания. При равной мощности и весе двух агрегатов эффективнее будет тот, у которого площадь основания меньше. Многие виброплиты комплектуются баком для воды, который помогает избежать возникновения лишней пыли при работе и способствует лучшей трамбовке за счет увлажнения поверхности

В регулярное техническое обслуживание входит чистка воздушного фильтра по мере его загрязненности и периодическая замена масла в картере двигателя. Ознакомиться с полным каталогом оборудования вы можете в разделах Вибраторы глубинные, Виброплиты, Виброрейки и Вибротрамбовки.

🏠 ВЫБИРАЕМ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ДОМА

Основные разновидности аппаратов для сварки

При выборе сварочного аппарата нужно определить, для каких целей он будет использоваться. Это касается как профессиональной, так и бытовой сферы применения. Существует 4 типа сварочных аппаратов:

• трансформаторные,
• инверторные,
• полуавтоматы MIG MAG,
• аргонодуговой сварки TIG.

Поговорим подробнее о каждом из этих видов оборудования.

Трансформаторные сварочные аппараты ⬇
Самая простая техника для ручной сварки с плавящимся электродом (ММА). Это надежное оборудование, которое работает на переменном токе, а потому не дает стабильную дугу. Трансформатор для сварки имеет большие габариты и вес. Может вызывать скачок потребления электроэнергии, а также просадку напряжения в сети. Сварочный трансформатор применяется для бытовых нужд, но может использоваться на производстве с собственными подстанциями.

Инверторные сварочные аппараты ⬇
Инвертор использует в работе плавящийся электрод (ММА). Это самая распространенная разновидность сварочного инструмента. Работает на постоянном токе, дает стабильную дугу и делает более качественный шов, чем трансформаторные аналоги. Небольшое электропотребление повышает общий КПД инструмента. Малый вес инвертора (3–4 кг) также является существенным преимуществом. Такая техника подходит для сварки металлических конструкций в быту и на производстве.

Сварочные полуавтоматы ⬇
Полуавтоматические аппараты MIG MAG работают с использованием принципа плавления проволоки с газовой защитой. При MAG-сварке применяет углекислота, а при MIG — аргон или гелий. Производительность такой техники высока, при работе она обеспечивает оператору минимальное разбрызгивание и высокий КПД. Сфера применения полуавтоматов MIG MAG широка. Их используют как в быту, так и в промышленности.

Сварочные аппараты аргонодуговой сварки (TIG) ⬇
По принципу действия это те же инверторы, но с дополнительным оборудованием: осциллятором, аргоновым баллоном, специальной горелкой. Они используются для сварки нержавеющей стали и алюминиевых сплавов. Рабочий процесс довольно сложен, доступен только специалистам с соответствующей квалификацией, поэтому в быту аргонодуговые агрегаты не применяются.

🏠ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА: РЕКОМЕНДАЦИИ

Чтобы ваш генератор прослужил максимально долго, важно регулярно проводить его техническое обслуживание. Предлагаем 4 простых совета по уходу за генераторным оборудованием.

• Используйте бензин с октановым числом не менее 90.

• Своевременно проверяйте фильтр и свечу.

• Бензин или дизель не должны надолго застаиваться в баке и карбюраторе (насосе, если двигатель дизельный). Если генераторная станция используется редко, топливо нужно сливать.

• Соблюдайте сроки замены масла в зависимости от интенсивности использования оборудования. Как правило, промежутки у разных моделей одинаковые: первая замена через 5 моточасов, вторая — через 15–20 моточасов, далее — каждые 50 моточасов, но не реже 1 раза в год.

Если следовать этим правилам эксплуатации и регулярно производить техническое обслуживание, ваш генератор поработает долго.

​​🏠Какие дополнительные опции могут быть у электролобзика

Электрические лобзики — очень популярный инструмент домашнего мастера. Они считаются довольно простыми устройствами, но многие современные электролобзики обладают дополнительными опциями, которые делают работу с ними более удобной. Саморезик расскажет вам о них.

Быстрозажимной замок для полотна ⬇️

Очень упрощает замену пилки, которую придётся проводить достаточно часто, работая с разными материалами. Если есть быстрозажимной замок, то вам не нужны будут отвёртка или шестигранный ключ. Заменить пилку можно будет просто нажав на подпружиненную скобу или отведя её в сторону (механизм может быть разным).

Подсветка ⬇️

Бережёт зрение домашнего мастера, обеспечивая отличный обзор поверхности, с которой он работает. Подсветка не даст потерять расчерченную на материале линию, сбиться с неё. Обеспечивается освещение светодиодами, которые располагаются рядом со штоком электролобзика.

Электронная регулировка скорости хода ⬇️

Далеко не всегда при работе с электролобзиком нужна максимальная скорость, достигающая 2800–3500 ход/минуту. Например, нужно выпилить аккуратное круглое отверстие. Или предстоит распилить пластик, металл… Скорость нужно сбавлять. Если есть электронная система регулировки хода, то она обеспечивает постоянный уровень скорости, если увеличивается нагрузка на инструмент. У большинства электролобзиков из бюджетного ряда моделей скорость регулируется механически, колёсиком.

Переключатель сдува и отсоса опилок ⬇️

Чаще всего это двухпозиционный рычажок, переключив который мастер может включить воздушный поток, который будет сдувать все опилки во время работы. Удобно, ничто не мешает следить за разметкой, не нужно отвлекаться от работы на уборку. Отсос опилок можно включать только в тех случаях, когда электролобзик подключён к строительному пылесосу.

Быстрая фиксация подошвы ⬇️

Зачастую приходится предварительно настраивать подошву электролобзика, подстраивать по угольнику, чтобы распил был точно перпендикулярным. Обычно фиксация подошвы ослабляется и регулируется шестигранником. Однако у современных моделей есть специальный рычаг. Его нужно ослабить, задать нужный угол подошвы лобзика и вновь затянуть. Всё просто и дополнительные инструменты не нужны.

Дополнительная направляющая для пилки ⬇️

При работе с электрическим лобзиком бывает очень сложно избежать увода полотна в сторону от разметки. У современных лобзиков иногда имеется дополнительный направляющий механизм, который представляет собой две «губки» из твёрдого сплава, поджимающие полотно по бокам. Это помогает избежать изгиба рабочей части инструмента. Очень полезная доработка, существенно облегчающая и ускоряющая процесс работы без риска увода полотна в массиве распиливаемого материала.

​​🏡Иногда звучит вопрос: Можно делать фасад из декоративной штукатурки на каркасном доме?
Опасения могут быть и вот почему. Каркасный дом может иметь некоторые подвижки, которые могут отразиться на оштукатуренном фасаде в виде трещин. В чем причина возникновения этой проблемы:
1. Подвижка фундамента. Если он выполнен некачественно, то проблема перейдёт на стены. Например, сел угол дома и дом потянуло. Или высокие винтовые сваи без укосин, свайное поле «гуляет» и дом тоже. Также может быть несоблюдение защитного расстояния при земляных работах, например, выкопали огромный котлован вдоль фундамента и он накренился.
2. Каркас дома из доски естественной влажности. В целом такой каркас не страшен, если дать ему просохнуть до 13-15%. А если заштукатурить сырой каркас, то при усушке скорее всего возникнут участки напряжения и это выйдет на фасад здания.
3. Внешний ограждающий лист плохо закреплён. Например, если шаг точек крепления по пол метра, вместо положенных 15-20 см, то однозначно Штукатурка будет трещать
4. Отсутствие основы под Штукатуркой из ППС или минваты. Если каркас здания обшит ОСП, то без пенопласта или базальтовых плит декоративный фасад не продержится и отвалится сразу или через месяц.
5. Отсутствие армирующий сетки. Сетка обязательна как при оштукатуривании пенопласта или минваты по ОСП, так и при работах сразу по цементным листами. В качестве последних мы используем цементные листы Аквапанель от Кнауф.

Каркасные дома мы штукатурили не раз. Первые такие 2 дома стоят с 2012 года. У них винтовой фундамент, каркас одного Дома из сухого дерева, у второго из стали ЛСТК, внешний лист Аквапанель армирован сеткой. За все годы фасад показал себя очень хорошо.

На фото наш объект - каркасный дом. У него тоже винтовой фундамент. Стены снаружи обшиты ОСП и пенопластом 30 мм. Решение надежное и выглядит достойно. Осталось утеплить и декортровать цоколь для завершенного вида. Так что декоративный оштукатуренный фасад на каркасном доме можно делать без проблем и риска. Главное соблюсти правила ☝🏻🙂

 Сколько розеток нужно для кухни, зала, спальни?

При площади большой комнаты 18,5 кв.м понадобится не меньше 8 розеток: под телевизор, DVD, тюнер, стереосистему, телефон, 2 светильника, а также розетка для подключения компьютера, утюга, пылесоса и т.д. Во второй комнате чаще всего ограничиваются 2–3 розетками – под светильники и бытовые приборы.

Кухню оборудуют двумя розетками для холодильника и телевизора и блоком розеток (от двух до четырех) под электрочайник, микроволновую печь, миксер, соковыжималку… Обязательно нужно сместить и углубить устрашающего вида розетку под электроплиту. В ванной комнате монтируют розетку с герметичной крышкой под стиральную машину и одну обычную розетку. В прихожей будет достаточно одной розетки, например, под бра.

Теперь посчитаем, сколько понадобится выключателей. Два сдвоенных выключателя в комнатах; один одинарный и один сдвоенный выключатель для кухни, ванной и туалета; один одинарный выключатель в прихожей. Итого: 22 розетки и 5 одинарных и сдвоенных выключателей, что в итоге составит 27 точек.

Затем мастер приступает к самому грязному этапу – штроблению стен под выключатели, розетки и проводку. После прокидки проводов идет этап выравнивания стен, и только после этого монтируются подрозетники и устанавливаются «внутренности» розеток и выключателей. В противном случае при капитальном выравнивании стен достаточно трудно угадать окончательную глубину, на которую необходимо «посадить» розетку или выключатель, чтобы они не выступали над поверхностью стены и не «тонули» в ней. Декоративные панели укрепляются уже после чистовой отделки стен.

В чем может заключаться причина выхода из строя новой электропроводки или розетки? Чаще всего в том, что электрик соединил алюминиевые и медные провода не через клеммник, а непосредственно друг с другом (так называемая скрутка). А также не учел мощность электроприборов, выбрав неправильный диаметр провода

​​🏡Расчет ступеней лестницы для дома.

Лестница в доме – это не просто красивый атрибут дизайна, но и важный функциональный элемент интерьера, который обеспечивает комфортное проживание и удобное перемещение по собственным владениям изо дня в день.

Важным конструктивным элементом лестницы для дома является ступень. Несмотря на кажущуюся простоту и нетривиальность этой части конструкции, ей нельзя пренебрегать. Качественно спроектированные ступени уберегут вас и ваших домочадцев от травм и подарят приятные ощущения во время передвижений с этажа на этаж.

Прежде чем начинать рассчитывать размеры ступеней лестницы, необходимо изучить основные требования к деталям:

все ступени должны быть одного размера и одинаковой высоты, ведь даже незначительное отклонение от нормы может испортить всю картину на вершине марша;
предельное количество ступеней в одном марше рекомендуется делать не более 15-18, допустимый минимум – 3 ступеньки;
перед проектированием необходимо высчитать угол наклона лестницы, оптимальный угол — 30° от поверхности пола, максимум — 40°;
ширина ступени или проступи должна соответствовать ширине обычного шага человека, это позволит опираться на всю ступню целиком, не балансируя на краю дощечек.
Непосредственно формула расчета классических прямых ступеней маршевой лестницы для дома проста:

а = 45 – b, где a – ширина планки, b – высота подступенка, а стационарная величина 45 обозначает идеальную сумму этих двух параметров.

В некоторых случаях последний параметр увеличивают до 57-64 см, определяя им среднюю ширину человеческого шага, в этом случае формула будет выглядеть следующим образом: а = 64 – 2b. Данный расчет часто используют тогда, когда рассчитывают классические виды лестниц для дома, а именно одно- и многомаршевые.

В среднем ширина подступенка составляет 14-17 см, но не больше 20 см, иначе при ходьбе человек будет сильно уставать. Наиболее же комфортной шириной проступи лестницы в коттедже является параметр, равный 28-30 см, но не меньше 25 см. В противном случае при спуске нога будет соскальзывать, что увеличит риск падения с высоты, причем немаленькой.

Для высчитывания забежных и поворотных ступеней такие формулы подходят лишь частично. С их помощью можно вычислить ширину ступеньки в самой ее середине. Ширина планки в минимальной точке должна быть равна или больше 10 см, а размеры ступеней лестницы винтовой с внешнего края определяются в соответствии с их желаемой длиной.

Рассчитывая размер ступенек лестницы, необходимо учитывать еще один момент. При строительстве планка, на которую мы наступаем, должна выступать от подступенка на один-два сантиметра. В этом случае в скрытой нижней части ступень будет более узкой, чем на лицевой. Этот нюанс существенно не влияет на расчет, однако важен при монтаже.

​​КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СТЕКЛОРЕЗ

Я не буду уточнять, зачем вам в век пластиковых окон понадобилось резать стекло. Я лишь расскажу, как правильно выбрать стеклорез для этой операции.

Сначала рассмотрим виды стеклорезов:

- Алмазный стеклорез
- Роликовый стеклорез
- Масляный стеклорез
- Победитовый стеклорез.

Все стеклорезы объединяет одно. Они должны прорезать канавку на поверхности стекла. По этой канавке стекло будет сломано в дальнейшем. Таким образом, стеклорезы разделяют лишь по способу «процарапывания» этой канавки.

Алмазный стеклорез

Лучше всего царапает стекло алмаз. Это факт. Как бы не изощрялось человечество в изобретении новых материалов, а лидером остается именно природный алмаз.

Режущим элементом алмазного стеклореза выступает небольшой технический алмаз. Этот камушек надежно закреплен в державке. Когда алмаз затупится, его просто поворачивают на 90 градусов и продолжают работу. Ресурс алмазного стеклореза не менее 10 тысяч метров.

Не секрет, что алмазный стеклорез является самым дорогим из всех разновидностей, представленных на рынке.

Для удешевления стоимости инструмента, в алмазных стеклорезах могут быть использованы синтетические камни. Однако, и ресурс такого стеклореза будет ниже.

Победитовый стеклорез

Самой дешевой и малопригодной для работы разновидностью таких стеклорезов является победитовый стеклорез. В качестве режущего элемента в нем использован неподвижный победитовый резец. Он оставляет некачественную канавку и довольно быстро тупится.

Роликовый стеклорез

В отличие от алмазного стеклореза, в роликовом стеклорезе применяется подвижной резец. Он представляет собой ролик выполненный из твердых сплавов металла. Ролик имеет заостренную кромку и своим вращением обеспечивает мягкий ход стеклореза при работе.

За счет вращения обеспечивается более длительный ресурс работы стеклореза в отличие от его неподвижного собрата. Причем в роликовом стеклорезе обычно предусмотрено наличие нескольких сменных резцов, что обеспечивает довольно приличный срок службы инструмента.

Масляный стеклорез

Масляный стеклорез отличается от роликового наличием подачи смазки на режущую поверхность. Резервуар для смазки находится в ручке стеклореза. Это обеспечивает еще более мягкий ход инструмента при работе. И именно этот фактор исключает наличие дополнительных резцов на одном инструменте. Масляным стеклорезом можно работать со стеклом толщиной до 20мм.

В качестве самого дешевого решения масляного стеклореза на рынке представлены китайские инструменты. Цена на них просто смешная. Но и ресурс ничтожен. Часто резервуар для смазки даже не соединен с режущим роликом, и продавец предлагает вам при работе макать ролик в плошку с маслом перед каждым разрезом.

Подводя итог всему вышеизложенному, порекомендую следующее. Если резать много – берите надежный инструмент. Если же вам нужно застеклить пару окон и на этом ваша деятельность как стекольщика закончится – не тратьтесь, покупайте простой роликовый стеклорез. Его ресурса хватит вам с головой. Очень надеюсь, что мой обзор поможет вам выбрать нужный стеклорез.

​​Распространённые ошибки при утеплении пола

Утепление пола является важным процессом для создания комфортных условий в доме, квартире, бане или другом помещении. Однако не всегда всё проходит гладко. Поговорим о том, какие ошибки чаще всего допускаются непрофессионалами в ходе утепления полов и к каким последствиям они приводят.

Ошибка первая — неправильное хранение и распаковка утеплителя

Допустим, вы купили минеральную вату, которая часто используется в качестве утеплителя между лагами. Она продаётся в заводской упаковке и неплохо хранится в ней. Однако после доставки на место проведения строительства и ремонта следует соблюдать следующие правила:

1️⃣ Утеплитель необходимо распаковать минимум за сутки до укладки. Делать это лучше всего в самом утепляемом доме, а если процедура проводится на улице, рядом со стройкой — только под навесом.
2️⃣ Нельзя оставлять распакованный утеплитель надолго открытым, хранят его только в помещении, ведь влага губительно скажется на свойствах материала.
3️⃣ После укладки утеплителя нужно поскорее переходить к монтажу верхнего слоя «пирога» напольного покрытия.

Ошибка вторая — зазоры между утеплителем или его сжатие

Закладка утеплителя между лагами должна проводиться чётко и точно. В случае сжатия минеральная вата потеряет часть своих теплоизоляционных свойств. А зазоры между плитами, например, пенополистирола или пенопласта, станут мостиками холода. Их следует задуть монтажной пеной.

Ошибка третья — не оценили состояние перекрытий

Нельзя утеплять пол, если лаги под ним подверглись воздействию плесени или просто старые. На ветхие перекрытия накладывать утеплитель — это дополнительный риск, увеличение нагрузки, следует их заменить перед началом работы.

Ошибка четвёртая — не была проведена обработка деревянных элементов пола

Необходимо обработать все деревянные конструкции, которые окажутся под утеплителем, антисептиком. Только в этом случае можно быть уверенным, что пол прослужит долго, не появятся грибок и плесень.

Ошибка пятая — слишком тонкий утеплитель

Если слой утеплителя слишком тонкий, то нужного эффекта не будет! Нельзя экономить на этом моменте, особенно, если речь идёт о частном доме или квартире на первом этаже. Например, чтобы поддерживать тепло в доме при морозе -35 °C, толщина слоя минеральной ваты на первом этаже должна составлять 14 сантиметров, опилкобетона — 18 сантиметров, а керамзитобетона — 27 сантиметров.

Ошибка шестая — отсутствие гидроизоляции

При строительстве частного дома важно определить уровень грунтовых вод на участке. Если глубина залегания грунтовых вод меньше двух метров, начать утепление пола на первом этаже следует с гидроизоляции.

Ошибка седьмая — использование непроницаемых мембран для защиты от влаги

 4 ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ ГЛОХНЕТ И НЕ ЗАВОДИТСЯ БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР

Если мотокоса глохнет, причина может быть любой. Выделим несколько наиболее вероятных причин того, что триммер плохо заводится ⬇

• Некачественная бензосмесь

Необходимо использовать свежеприготовленное топливо. Со временем оно выдыхается и теряет свойства. Перед эксплуатацией мотокосы слейте остатки бензина и заправьте инструмент новой смесью.

• Нет подачи топлива

Если не заводится мотокоса, возможно, нарушена конструкция топливной системы. Загибы на патрубках, их повреждения, состояние фильтра — все это нужно проверять в первую очередь. Стоит протестировать соединения на герметичность. Протечки приводят к отказу оборудования.

• Неисправность электросхемы

Проверьте состояние проводов и кнопки включения. Обращайте внимание на штекер, свечи. При транспортировке мотокосы могут отойти контакты. Если вы не знакомы с внутренним устройством электротехники, не рискуйте. Лучше обратиться в сервисный центр.

• Несоблюдение порядка запуска двигателя

Для запуска двигателя триммера необходимо соблюдать определенный алгоритм действий. Подробно о нем написано в инструкции к инструменту. В большинстве случаев порядок таков: заправьте топливом, включите зажигание, зафиксируйте рычажок акселератора (газа), закрытие воздушной заслонки (для холодного двигателя), прокачка топлива праймером (если предусмотрен), запустите двигатель, прогрейте и открытройте воздушную заслонку. Если во время запуска свеча была залита бензином, ее необходимо выкрутить и просушить.

Выводы ⬇

Если ваша бензокоса глохнет, не стоит сразу везти ее в сервисный центр. Проверьте самые простые варианты неполадок. Это позволит вам быстро привести в порядок свой инструмент и продолжить работу без простоев.

​​🧱Мощение тротуарной плитки

Популярность брусчатки, как вида придомового покрытия, растет. Это легко объяснить доступной стоимостью этого вида тротуарного покрытия, привлекательным внешним видом, не мало важно, что укладка брусчатки не является достаточно сложным процессом, но имеет свои тонкости и нюансы, прежде чем приступать к работе, необходимо продумать варианты укладки и какой именно материал подойдет вам наилучшим образом.

В зависимости от способа производства и материала тротуарную плитку делят на такие виды:

• гранитная брусчатка;
• цементно-вибропрессованная брусчатка – в основе цементно-песчаная смесь с добавками для улучшения прочностных характеристик и получения готовых изделий различных цветов;
• брусчатка клинкерная – в основе глина особого сорта. При этом технология производства не позволяет получить широкую цветовую палитру, однако можно выполнить на поверхности готовых изделий различные рисунки;
• плитка резиновая – часто используется для обустройства покрытий на детских площадках.

При этом стоимость гранитного материала заставляет задуматься над целесообразностью выбора именно этого покрытия. Хотя в местах, где может возникать повышенная нагрузка, нужна плитка прочная и с надежной перевязкой. Для обычных садовых дорожек можно использовать менее дорогую плитку, но все виды покрытия, используемые на территории должны гармонично сочетаться между собой и с основными строениями, которые уже есть на участке (дом, беседка, баня и пр.).

Технология укладки брусчатки ⬇️

После того, как выбран материал и схема укладки брусчатки, нужно произвести разметку территории при помощи кольев и натянутой между ними веревки или лески.

Далее в местах, где планируется укладка, снимается слой грунта общей глубиной около 0,3 м, и поверхность тщательно выравнивается.

Обустраивается основание при помощи геотекстиля, слоя щебня и песка (толщина 0,3 м). Основание после укладки тщательным образом трамбуется.

Затем делается подсыпка, которая в зависимости от будущих нагрузок может быть выполнена из сухой песчано-цементной смеси либо обычного песка.

Проводится монтаж поребрика при помощи цементно-песчаной смеси.

Приступаем к укладке тротуарной плитки, причем начинать следует с самого видного места. Плитка кладется, а затем трамбуется в подушку при помощи резиновой киянки. Если какую-то плитку нужно обрезать до необходимого размера, то это делается УШМ с алмазным кругом.

После выполнения укладки, все швы между плитками заполняются сухой смесью цемента или песка мелкой фракции. Смесь равномерно распределяется по всей поверхности, а излишки сметаются веником. Теперь вся уложенная площадь поливается водой и оставляется в таком виде на сутки, после чего брусчатка полностью готова к эксплуатации.