Ремонт перфоратора своими руками
Если срок гарантии истек, и у вас нет возможности обратиться в сервисный центр за платным ремонтом, можно попытаться устранить неисправность самостоятельно. В таком случае важно знать, как разобрать и собрать перфоратор правильно.
Разборка механической части
Допустим, стал плохо срабатывать ударный механизм. В таком случае разбирать весь инструмент не нужно – требуется добраться только до механической части.
• Снимите переключатель режимов, нажав и повернув его до упора. Обычно он легко достается из гнезда.
• Снимите патрон. Стопорное кольцо можно подцепить плоской отверткой. Она же пригодится для извлечения шайбы, пружины и шарика. Сложите все мелкие детали в коробку.
• Сотрите пыль с места крепления патрона чистой тряпкой или салфеткой, чтобы абразив не попал внутрь инструмента.
• Крышка редуктора легко отсоединяется от корпуса путем раскручивания винтов. Пригодится крестовая отвертка.
Ударную часть легко разобрать на две, чтобы проверить целостность и степень износа элементов. Сравните со схемой перфоратора. Одним из уязвимых элементов является резинка на бойке. Если боек свободно вываливается из ствола – резинка изношена и требует замены. Это расходный материал, который просто подобрать по диаметру и толщине. А вот если повреждена какая-то металлическая деталь, придется заказывать ее в сервисном центре.
Разборка электрической части
Одна из самых серьезных проблем – это поломка якоря. Это может случиться из-за износа щеток или неправильной эксплуатации перфоратора. Например, при ударном режиме забыли отключить реверс – замыкание ротора привело к выходу якоря из строя. Нужно его заменять.
• У большинства моделей для доступа к электрической части достаточно снять только заднюю крышку, открутив несколько винтов отверткой.
• Затем следует снять щетки, подцепив их плоской отверткой.
• Извлечь из корпуса сам якорь.
Иногда доступ к электрической части инструмента требуется и по иным причинам: разрыв проводов, поломка кнопки включения и т.д. В некоторых случаях приходится проверять этот узел тестером напряжения, чтобы найти поврежденный участок.
Полная разборка
Бывает, что причина поломки не ясна. Тогда надо разбирать обе части, все снимать, удалять смазку, чистить и находить поломку. Допустим, чтобы пробраться к ротору, нужно электрическую часть отделить от механической, открутив винты в месте их соединения. Ротор легко вынимается движением на себя с небольшим покачиванием. Если нужно снять пьяный подшипник, то плоской отверткой достаточно подцепить скобу его крепления – она легко отщелкивается. Сам подшипник разбирается на составляющие для диагностики их целостности. Еще один важный момент – это полная очистка от смазки и нагара всех деталей и редуктора. Это поможет обнаружить повреждения и даже осколки сломанных деталей. Например, в редукторе можно найти обломки колец или алюминиевой гильзы! Если они случайно попадут между трущимися деталями, могут вывести их из строя.
Если срок гарантии истек, и у вас нет возможности обратиться в сервисный центр за платным ремонтом, можно попытаться устранить неисправность самостоятельно. В таком случае важно знать, как разобрать и собрать перфоратор правильно.
Разборка механической части
Допустим, стал плохо срабатывать ударный механизм. В таком случае разбирать весь инструмент не нужно – требуется добраться только до механической части.
• Снимите переключатель режимов, нажав и повернув его до упора. Обычно он легко достается из гнезда.
• Снимите патрон. Стопорное кольцо можно подцепить плоской отверткой. Она же пригодится для извлечения шайбы, пружины и шарика. Сложите все мелкие детали в коробку.
• Сотрите пыль с места крепления патрона чистой тряпкой или салфеткой, чтобы абразив не попал внутрь инструмента.
• Крышка редуктора легко отсоединяется от корпуса путем раскручивания винтов. Пригодится крестовая отвертка.
Ударную часть легко разобрать на две, чтобы проверить целостность и степень износа элементов. Сравните со схемой перфоратора. Одним из уязвимых элементов является резинка на бойке. Если боек свободно вываливается из ствола – резинка изношена и требует замены. Это расходный материал, который просто подобрать по диаметру и толщине. А вот если повреждена какая-то металлическая деталь, придется заказывать ее в сервисном центре.
Разборка электрической части
Одна из самых серьезных проблем – это поломка якоря. Это может случиться из-за износа щеток или неправильной эксплуатации перфоратора. Например, при ударном режиме забыли отключить реверс – замыкание ротора привело к выходу якоря из строя. Нужно его заменять.
• У большинства моделей для доступа к электрической части достаточно снять только заднюю крышку, открутив несколько винтов отверткой.
• Затем следует снять щетки, подцепив их плоской отверткой.
• Извлечь из корпуса сам якорь.
Иногда доступ к электрической части инструмента требуется и по иным причинам: разрыв проводов, поломка кнопки включения и т.д. В некоторых случаях приходится проверять этот узел тестером напряжения, чтобы найти поврежденный участок.
Полная разборка
Бывает, что причина поломки не ясна. Тогда надо разбирать обе части, все снимать, удалять смазку, чистить и находить поломку. Допустим, чтобы пробраться к ротору, нужно электрическую часть отделить от механической, открутив винты в месте их соединения. Ротор легко вынимается движением на себя с небольшим покачиванием. Если нужно снять пьяный подшипник, то плоской отверткой достаточно подцепить скобу его крепления – она легко отщелкивается. Сам подшипник разбирается на составляющие для диагностики их целостности. Еще один важный момент – это полная очистка от смазки и нагара всех деталей и редуктора. Это поможет обнаружить повреждения и даже осколки сломанных деталей. Например, в редукторе можно найти обломки колец или алюминиевой гильзы! Если они случайно попадут между трущимися деталями, могут вывести их из строя.
Выбираем фанеру для пола
У фанеры в качестве финишного или чернового напольного покрытия есть ряд преимуществ — доступная цена, простота и быстрота укладки, возможность покрасить. Саморезик выяснит, какая фанера может использоваться для выравнивания пола и непосредственно в качестве напольного покрытия.
Касательно классов и особенностей применения фанеры в строительстве и отделке в нашей стране действует ГОСТ 3916.1 ещё от 1996 года, не потерявший актуальность. Согласно этому документу, есть следующие категории фанерных листов:
Е — это идеальная фанера, без деформаций и недостатков, элитный класс.
I — на листе могут быть незначительные нарушения и трещины длиной не более 20 миллиметров.
II — могут быть небольшие, но заметные вставки древесины, трещины длиннее 20 миллиметров.
III — на один квадратный метр такой фанеры может приходиться до 10 червоточин и максимум 9 дефектов, сечение которых не превышает 6 миллиметров.
IV — некачественные изделия с многочисленными дефектами, сросшимися сучками, червоточинами диаметром до 45 миллиметров.
Для напольного покрытия в ванной комнате и на кухне следует выбирать влагостойкие сорта фанеры. Кроме того, стоит обратить внимание на шпунтованные листы, которые имеют соединения «паз-гребень». Они проще в укладке, не нужны гвозди и саморезы, можно ремонтировать отдельные участки пола. Отдельно выделяется ламинированная фанера, которая совершенно не боится влаги и выглядит более привлекательно.
Существуют следующие марки фанеры:
ФБА — экологически чистая, но только для сухих помещений.
ФСФ — содержит формальдегид, поэтому применяется чаще всего в промышленной сфере, для жилых комнат не подходит.
ФК — содержит карбамидный клей. Безопасная, прочная, применяется в производстве мебели. Для пола тоже подходит.
ФБ — использование в производстве лака на бакелитовой основе придаёт такой фанере отличные водоотталкивающие свойства. Можно укладывать на кухне и в мастерских.
БС — в данном случае применяется клей на бакелитовой основе. Это фанера для производства лодок и самолётов. Прочная, но при этом хорошо гнётся.
БВ — тоже бакелитовая фанера, прочная, но с меньшей способностью отталкивать воду.
Для чернового пола следует выбирать фанеру толщиной не меньше 12 миллиметров, чтобы основание получилось прочным. Если укладка производится на лаги, то толщину фанеры следует увеличить минимум до 18 миллиметров, ведь внизу остаются пустоты и пол может прогибаться под тяжестью. Размеры листов могут быть разными, стандарт — 157х152,5 сантиметра. При необходимости фанеру не так уж сложно разрезать, работать с ней можно по разному!
У фанеры в качестве финишного или чернового напольного покрытия есть ряд преимуществ — доступная цена, простота и быстрота укладки, возможность покрасить. Саморезик выяснит, какая фанера может использоваться для выравнивания пола и непосредственно в качестве напольного покрытия.
Касательно классов и особенностей применения фанеры в строительстве и отделке в нашей стране действует ГОСТ 3916.1 ещё от 1996 года, не потерявший актуальность. Согласно этому документу, есть следующие категории фанерных листов:
Е — это идеальная фанера, без деформаций и недостатков, элитный класс.
I — на листе могут быть незначительные нарушения и трещины длиной не более 20 миллиметров.
II — могут быть небольшие, но заметные вставки древесины, трещины длиннее 20 миллиметров.
III — на один квадратный метр такой фанеры может приходиться до 10 червоточин и максимум 9 дефектов, сечение которых не превышает 6 миллиметров.
IV — некачественные изделия с многочисленными дефектами, сросшимися сучками, червоточинами диаметром до 45 миллиметров.
Для напольного покрытия в ванной комнате и на кухне следует выбирать влагостойкие сорта фанеры. Кроме того, стоит обратить внимание на шпунтованные листы, которые имеют соединения «паз-гребень». Они проще в укладке, не нужны гвозди и саморезы, можно ремонтировать отдельные участки пола. Отдельно выделяется ламинированная фанера, которая совершенно не боится влаги и выглядит более привлекательно.
Существуют следующие марки фанеры:
ФБА — экологически чистая, но только для сухих помещений.
ФСФ — содержит формальдегид, поэтому применяется чаще всего в промышленной сфере, для жилых комнат не подходит.
ФК — содержит карбамидный клей. Безопасная, прочная, применяется в производстве мебели. Для пола тоже подходит.
ФБ — использование в производстве лака на бакелитовой основе придаёт такой фанере отличные водоотталкивающие свойства. Можно укладывать на кухне и в мастерских.
БС — в данном случае применяется клей на бакелитовой основе. Это фанера для производства лодок и самолётов. Прочная, но при этом хорошо гнётся.
БВ — тоже бакелитовая фанера, прочная, но с меньшей способностью отталкивать воду.
Для чернового пола следует выбирать фанеру толщиной не меньше 12 миллиметров, чтобы основание получилось прочным. Если укладка производится на лаги, то толщину фанеры следует увеличить минимум до 18 миллиметров, ведь внизу остаются пустоты и пол может прогибаться под тяжестью. Размеры листов могут быть разными, стандарт — 157х152,5 сантиметра. При необходимости фанеру не так уж сложно разрезать, работать с ней можно по разному!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Монтаж кровельных вентвыходов Vilpe. Достаточно простая установка. И главное, вытяжная вентиляция - важная составляющая здорового микроклимата в доме 🌱
Требования ИЖС по санитарным нормам.
Санитарными нормами предусмотрено расстояние от вашего дома, до границы участка соседей — не меньше трех метров. Расстояние от построек для животных — не меньше четырех метров. Пределом для хозяйственных построек до границы соседнего участка - один метр; от высоких деревьев — четыре метра, от средних деревьев — два метра, от кустарников — один метр.
Нормы ИЖС регламентируют строения не только в отношении к соседнему участку, но и в границах вашего участка тоже. Согласно этим нормам хозяйственные постройки для животных должны находиться на расстоянии 12 м от дома. Баня — на расстоянии 8 м. Если хоз. постройки соприкасаются с жилыми помещениями на дачном участке, то у каждой постройки должен быть отдельный вход на расстоянии семи метров друг от друга.
Санитарными нормами предусмотрено расстояние от вашего дома, до границы участка соседей — не меньше трех метров. Расстояние от построек для животных — не меньше четырех метров. Пределом для хозяйственных построек до границы соседнего участка - один метр; от высоких деревьев — четыре метра, от средних деревьев — два метра, от кустарников — один метр.
Нормы ИЖС регламентируют строения не только в отношении к соседнему участку, но и в границах вашего участка тоже. Согласно этим нормам хозяйственные постройки для животных должны находиться на расстоянии 12 м от дома. Баня — на расстоянии 8 м. Если хоз. постройки соприкасаются с жилыми помещениями на дачном участке, то у каждой постройки должен быть отдельный вход на расстоянии семи метров друг от друга.
Лайфхак 💡
Переносить листы гипсокартона или фанеры можно без особых усилий и траты времени. Понадобится нехитрая конструкция из пластиковых труб. Внизу должен быть прямоугольник, а сверху будут отходить ручки, сделанные под небольшим наклоном.
Переносить листы гипсокартона или фанеры можно без особых усилий и траты времени. Понадобится нехитрая конструкция из пластиковых труб. Внизу должен быть прямоугольник, а сверху будут отходить ручки, сделанные под небольшим наклоном.
Шерхебель, рубанок, фуганок: особенности и отличия инструментов
Для тех, кто ничего не смыслит в столярном деле, разницы между шерхебелем, рубанком и фуганком нет. Выглядят инструменты, в самом деле, очень похоже и применяются в процессе обработки древесины. Однако различия между ними есть, Саморезик расскажет вам о них.
И шерхебель, и рубанок, и фуганок, предназначенные для ручной работы, конструктивно очень похожи. Все они состоят из подошвы, колодки, лезвия, регулировочных винтов и двух рукояток для работы обеими руками, что обеспечивает нужную силу нажима инструмента.
Главное отличие шерхебеля от рубанка и фуганка — лезвие. У шерхебеля оно полукруглое, овальное, оставляющее достаточно глубокие желобки и позволяющее снимать толстый слой стружки — до трёх миллиметров. Соответственно, больше и отверстие для снимаемой стружки. Кроме того, у шерхебеля более узкая и короткая конструкция короба.
Существенная разница также есть в угле наклона лезвия. У шерхебеля он доходит до 45 градусов, то есть достигается максимальное углубление. Фуганок снимает стружку под углом в 13 градусов, наклон минимален. Рубанок — под углом порядка 30 градусов.
Если говорить о процессах обработки древесины, то все три инструмента используются на разных этапах:
1️⃣ Шерхебель является «тяжёлой артиллерией». Он применяется на самом первом этапе грубой обработки древесины, сразу после использования топора и пилы, ножовки. С помощью него нельзя достичь идеально гладкой поверхности, но зато подготовка к дальнейшей обработке проходит быстро и качественно.
2️⃣ Рубанок применяется уже после шерхебеля, может, в принципе, заменить его, но всё зависит от состояния древесины и целей её обработки.
3️⃣ Фуганок — это инструмент для финишной обработки заготовки. Именно он позволяет добиться идеально гладкой поверхности, снимая мелкую стружку.
Фуганок намного длиннее рубанка и шерхебеля. Он предназначается для выравнивания обширных поверхностей. Вторая конструктивная особенность — наличие двойного ножа. Кроме того, у ножа фуганка есть стружкосниматель, обеспечивающий гладкость древесины после этого завершающего этапа обработки.
Констатируем: шерхебель применяется исключительно для черновой обработки древесины. Его небольшое, закруглённое лезвие обеспечивает максимально глубокое врезание в древесину, потому что выступает из колодки на два-три миллиметра и обладает уменьшенной шириной. Напротив, широкое лезвие фуганка буквально скользит по поверхности плоской деревянной заготовки, убирая малейшие неровности. Рубанок относится к более универсальным инструментам.
Для тех, кто ничего не смыслит в столярном деле, разницы между шерхебелем, рубанком и фуганком нет. Выглядят инструменты, в самом деле, очень похоже и применяются в процессе обработки древесины. Однако различия между ними есть, Саморезик расскажет вам о них.
И шерхебель, и рубанок, и фуганок, предназначенные для ручной работы, конструктивно очень похожи. Все они состоят из подошвы, колодки, лезвия, регулировочных винтов и двух рукояток для работы обеими руками, что обеспечивает нужную силу нажима инструмента.
Главное отличие шерхебеля от рубанка и фуганка — лезвие. У шерхебеля оно полукруглое, овальное, оставляющее достаточно глубокие желобки и позволяющее снимать толстый слой стружки — до трёх миллиметров. Соответственно, больше и отверстие для снимаемой стружки. Кроме того, у шерхебеля более узкая и короткая конструкция короба.
Существенная разница также есть в угле наклона лезвия. У шерхебеля он доходит до 45 градусов, то есть достигается максимальное углубление. Фуганок снимает стружку под углом в 13 градусов, наклон минимален. Рубанок — под углом порядка 30 градусов.
Если говорить о процессах обработки древесины, то все три инструмента используются на разных этапах:
1️⃣ Шерхебель является «тяжёлой артиллерией». Он применяется на самом первом этапе грубой обработки древесины, сразу после использования топора и пилы, ножовки. С помощью него нельзя достичь идеально гладкой поверхности, но зато подготовка к дальнейшей обработке проходит быстро и качественно.
2️⃣ Рубанок применяется уже после шерхебеля, может, в принципе, заменить его, но всё зависит от состояния древесины и целей её обработки.
3️⃣ Фуганок — это инструмент для финишной обработки заготовки. Именно он позволяет добиться идеально гладкой поверхности, снимая мелкую стружку.
Фуганок намного длиннее рубанка и шерхебеля. Он предназначается для выравнивания обширных поверхностей. Вторая конструктивная особенность — наличие двойного ножа. Кроме того, у ножа фуганка есть стружкосниматель, обеспечивающий гладкость древесины после этого завершающего этапа обработки.
Констатируем: шерхебель применяется исключительно для черновой обработки древесины. Его небольшое, закруглённое лезвие обеспечивает максимально глубокое врезание в древесину, потому что выступает из колодки на два-три миллиметра и обладает уменьшенной шириной. Напротив, широкое лезвие фуганка буквально скользит по поверхности плоской деревянной заготовки, убирая малейшие неровности. Рубанок относится к более универсальным инструментам.
Выбираем перекрытия - бетонные или деревянные?
Выбор перекрытий не менее важен, чем выбор типа фундамента, стен и других элементов дома. В этой статье мы сравним два самых распространенных типа перекрытий - деревянные и железобетонные. Рассматривать их будем в приложении к постройке с каменными стенами (кирпич, газобетон и др.), так как в деревянных домах такой выбор фактически не стоит.
Деревянные перекрытия в каменном доме
Такие перекрытия обычно представляют собой деревянные балки из бруса, который идет с определенным шагом. Также иногда конструкция представляет собой лаги, по которым потом настилают накатку, которая может выполняться из доски, осб, фанеры и других листовых материалов.
Железобетонные перекрытия в каменном доме
Тут вариантов заметно больше.
Плитные перекрытия - представляют вариант сборных перекрытий, когда плиты укладывают на стены.
Монолитные перекрытия - с технологической точки зрения заметно сложнее. На месте перекрытия сооружается опалубка, куда загружается арматура и заливается бетон.
Сборно-монолитные перекрытия - включают как сборные элементы (например, из газобетонных блоков), так и вставки, которые армируют и заливают бетоном.
Звукоизоляция
Один из ключевых параметров для перекрытий, так как от него зависит комфорт проживания в доме.
Железобетонные перекрытия в большинстве случаев не нуждаются в дополнительной звукоизоляции и обеспечивают комфортный уровень шума в помещениях нижних этажей.
Деревянные перекрытия обладают свойством очень хорошо передавать как ударные, так и воздушные шумы, поэтому наращивать звукоизоляцию надо будет с помощью дополнительных слоев "пирога" перекрытия. Улучшить звукоизоляцию деревянного перекрытия от воздушного шума позволяет минеральная вата, а от ударного шума может защитить подвесной потолок, обшитый гипсокартоном. При этом все равно звукоизоляция от низких частот будет хуже, чем у бетона.
Пожаробезопасность
Перекрытия в здании при пожаре должны позволять жильцам успеть покинуть опасное помещение.
Все варианты железобетонных конструкций являются негорючими.
Деревянные перекрытия покрывают специальными защитными составами, антипиренами. Также сопротивление перекрытия огню можно увеличить опять же за счет гипсокартона, который монтируют в два слоя.
Простота монтажа
Для устройства железобетонных перекрытий потребуется привлечение специализированной строительной техники и профессиональных рабочих. Тут сложность уже будет зависеть от конкретного вида перекрытий. Монолитные перекрытия наиболее сложны.
Деревянные перекрытия можно сделать своими силами без привлечения дополнительных специалистов и длительной аренды строительной техники. Кран потребуется только на разгрузку балок и еще на подъем их на нужный этаж.
Скорость проведения работ
Выбор перекрытий не менее важен, чем выбор типа фундамента, стен и других элементов дома. В этой статье мы сравним два самых распространенных типа перекрытий - деревянные и железобетонные. Рассматривать их будем в приложении к постройке с каменными стенами (кирпич, газобетон и др.), так как в деревянных домах такой выбор фактически не стоит.
Деревянные перекрытия в каменном доме
Такие перекрытия обычно представляют собой деревянные балки из бруса, который идет с определенным шагом. Также иногда конструкция представляет собой лаги, по которым потом настилают накатку, которая может выполняться из доски, осб, фанеры и других листовых материалов.
Железобетонные перекрытия в каменном доме
Тут вариантов заметно больше.
Плитные перекрытия - представляют вариант сборных перекрытий, когда плиты укладывают на стены.
Монолитные перекрытия - с технологической точки зрения заметно сложнее. На месте перекрытия сооружается опалубка, куда загружается арматура и заливается бетон.
Сборно-монолитные перекрытия - включают как сборные элементы (например, из газобетонных блоков), так и вставки, которые армируют и заливают бетоном.
Звукоизоляция
Один из ключевых параметров для перекрытий, так как от него зависит комфорт проживания в доме.
Железобетонные перекрытия в большинстве случаев не нуждаются в дополнительной звукоизоляции и обеспечивают комфортный уровень шума в помещениях нижних этажей.
Деревянные перекрытия обладают свойством очень хорошо передавать как ударные, так и воздушные шумы, поэтому наращивать звукоизоляцию надо будет с помощью дополнительных слоев "пирога" перекрытия. Улучшить звукоизоляцию деревянного перекрытия от воздушного шума позволяет минеральная вата, а от ударного шума может защитить подвесной потолок, обшитый гипсокартоном. При этом все равно звукоизоляция от низких частот будет хуже, чем у бетона.
Пожаробезопасность
Перекрытия в здании при пожаре должны позволять жильцам успеть покинуть опасное помещение.
Все варианты железобетонных конструкций являются негорючими.
Деревянные перекрытия покрывают специальными защитными составами, антипиренами. Также сопротивление перекрытия огню можно увеличить опять же за счет гипсокартона, который монтируют в два слоя.
Простота монтажа
Для устройства железобетонных перекрытий потребуется привлечение специализированной строительной техники и профессиональных рабочих. Тут сложность уже будет зависеть от конкретного вида перекрытий. Монолитные перекрытия наиболее сложны.
Деревянные перекрытия можно сделать своими силами без привлечения дополнительных специалистов и длительной аренды строительной техники. Кран потребуется только на разгрузку балок и еще на подъем их на нужный этаж.
Скорость проведения работ
По каким характеристикам выбирают клееный брус
В российском строительстве это новый и пока еще непривычный материал. Поэтому популярностью дома из клееного бруса стали пользоваться сравнительно недавно. Чтобы определить качество предлагаемого товара, не рекомендуется довольствоваться образцами, выставленными в помещении компании-продавца, которые можно изготовить идеальным образом. Лучше посетить готовые сооружения или ознакомиться с производством. На что же нужно смотреть в первую очередь?
Основные характеристики клееного бруса
На сегодня в большинстве фирм предлагают данный строительный материал толщиной 120-230 мм. Здесь все зависит от продолжительности проживания в доме: если оно круглогодичное, то минимальная толщина бруса должна составлять от 200 мм и больше. Второй параметр – высота, выбор которой зависит от вкуса будущего домовладельца. Здание, где она составляет 170-190 мм, смотрится престижно и добротно. Плюс к этому, для изготовления более высокого бруса применяют наиболее качественный исходный материал. Следующая характеристика – длина, которая может составлять 9-12 и более метров.
Однако стоит учитывать, что для перевозки груза длиной свыше 13,6 м нужен спецтранспорт и соответствующие разрешения, что чревато дополнительными расходами. С другой стороны, если вам продавец предлагает товар длиной не более 6-ти метров, то это должно насторожить: скорее всего, на производстве применяются устаревшие станки, т.к. современное оборудование свободно позволяет изготавливать брус длиной до 12-ти м. Еще нужно обратить внимание на длину досок, из которых сделаны наружные ламели: чем она больше, тем лучше (обычно 0,5-1,5 м). И последний момент – сучки. Полное отсутствие совсем необязательно, но если они подгнили и выпадают, то от подобного бруса лучше отказаться.
В российском строительстве это новый и пока еще непривычный материал. Поэтому популярностью дома из клееного бруса стали пользоваться сравнительно недавно. Чтобы определить качество предлагаемого товара, не рекомендуется довольствоваться образцами, выставленными в помещении компании-продавца, которые можно изготовить идеальным образом. Лучше посетить готовые сооружения или ознакомиться с производством. На что же нужно смотреть в первую очередь?
Основные характеристики клееного бруса
На сегодня в большинстве фирм предлагают данный строительный материал толщиной 120-230 мм. Здесь все зависит от продолжительности проживания в доме: если оно круглогодичное, то минимальная толщина бруса должна составлять от 200 мм и больше. Второй параметр – высота, выбор которой зависит от вкуса будущего домовладельца. Здание, где она составляет 170-190 мм, смотрится престижно и добротно. Плюс к этому, для изготовления более высокого бруса применяют наиболее качественный исходный материал. Следующая характеристика – длина, которая может составлять 9-12 и более метров.
Однако стоит учитывать, что для перевозки груза длиной свыше 13,6 м нужен спецтранспорт и соответствующие разрешения, что чревато дополнительными расходами. С другой стороны, если вам продавец предлагает товар длиной не более 6-ти метров, то это должно насторожить: скорее всего, на производстве применяются устаревшие станки, т.к. современное оборудование свободно позволяет изготавливать брус длиной до 12-ти м. Еще нужно обратить внимание на длину досок, из которых сделаны наружные ламели: чем она больше, тем лучше (обычно 0,5-1,5 м). И последний момент – сучки. Полное отсутствие совсем необязательно, но если они подгнили и выпадают, то от подобного бруса лучше отказаться.
Обвязка фундамента каркасного дома
Для обвязки использовались три доски соединённых вместе. Между собой они крепятся шурупами глухарями по дереву – внутренние доски нижней обвязки соединяются между собой в углах шурупами 100х120 мм. Гвозди не стал использовать , посчитал что несущий каркас должен быть на 100% без движений. К ним крепятся средние доски шурупами 95 мм, а к ним наружные доски. Сначала я разметил все заготовки , напилил все по проектным размерам, после этого приступил к сборке.
Для обвязки использовались три доски соединённых вместе. Между собой они крепятся шурупами глухарями по дереву – внутренние доски нижней обвязки соединяются между собой в углах шурупами 100х120 мм. Гвозди не стал использовать , посчитал что несущий каркас должен быть на 100% без движений. К ним крепятся средние доски шурупами 95 мм, а к ним наружные доски. Сначала я разметил все заготовки , напилил все по проектным размерам, после этого приступил к сборке.
Утепления пола эковатой
Мотивы, побудившие меня остановиться на эковате, для утепления цоколя дома, были следующие:
- Относительная безопасность материала
- Плавающий шаг балок и перерубов на (не представляю, как бы резал плиты мин. ваты)
- Много мелких полостей, которые рассчитывал засыпать,
- Небольшая усадка при влажном нанесении .
- Материала на основе целлюлозы для создания бесшовного однородного теплоизолирующего слоя.
- Звукоизоляция.
-Монтаж производится в кратчайшие сроки.
На изоляцию требуется небольшое количество ваты — 28-65 кг/м3.
-Цена.
После утепления нет необходимости ждать высыхания сырья. Дальнейшие работы можно выполнять сразу после нанесения вещества. Кроме того, разрешается работать при любой температуре и влажности.
Замечу также , я сразу решил утеплить цокольное перекрытие , не заводя будущий дом под крышу. Решение это возникло по ряду основных причин :
- Невозможность при стоящих стенах , перегородках полностью утеплить всю плоскость пола , все равно будут щели в местах пересечения стен , перегородок.
- Необходима платформа для дальнейшего монтажа каркаса стен , что-бы не "скакать как сайгаку" по лагам перекрытия пола , или делать временный настил .
- Защитить от сырости утеплитель и платформу гораздо проще, чем после монтажа каркаса и кровли выполнить утепление . Как выполнял работы по утеплению и что из этого получилось , смотрите в следующих постах
Мотивы, побудившие меня остановиться на эковате, для утепления цоколя дома, были следующие:
- Относительная безопасность материала
- Плавающий шаг балок и перерубов на (не представляю, как бы резал плиты мин. ваты)
- Много мелких полостей, которые рассчитывал засыпать,
- Небольшая усадка при влажном нанесении .
- Материала на основе целлюлозы для создания бесшовного однородного теплоизолирующего слоя.
- Звукоизоляция.
-Монтаж производится в кратчайшие сроки.
На изоляцию требуется небольшое количество ваты — 28-65 кг/м3.
-Цена.
После утепления нет необходимости ждать высыхания сырья. Дальнейшие работы можно выполнять сразу после нанесения вещества. Кроме того, разрешается работать при любой температуре и влажности.
Замечу также , я сразу решил утеплить цокольное перекрытие , не заводя будущий дом под крышу. Решение это возникло по ряду основных причин :
- Невозможность при стоящих стенах , перегородках полностью утеплить всю плоскость пола , все равно будут щели в местах пересечения стен , перегородок.
- Необходима платформа для дальнейшего монтажа каркаса стен , что-бы не "скакать как сайгаку" по лагам перекрытия пола , или делать временный настил .
- Защитить от сырости утеплитель и платформу гораздо проще, чем после монтажа каркаса и кровли выполнить утепление . Как выполнял работы по утеплению и что из этого получилось , смотрите в следующих постах
Затраты на устройство чернового пола составили 78841руб. Провозился достаточно долго почти пять дней , листы OSB достаточно тяжелые для перемещения в одиночку ( 31 кг. ) моя ошибка монтировал один , следовала нанять подсобника. В итоге после настила чернового пола , получил готовую платформу для дальнейшего этапа строительства.
Сборка стен каркасного дома
Стены разбил по элементам , всего получилось для монтажа всех стен будущего дома, мне необходимо собрать 14 карт стен и поднять их вертикально . Каждая карта стены , имела свои размеры каждого элемента, оставалось только заготовить точно по размерам из моих ранее обработанных досок . Приступил к заготовке элементов каркаса первой карты по оси А-Е 1 .
Стены разбил по элементам , всего получилось для монтажа всех стен будущего дома, мне необходимо собрать 14 карт стен и поднять их вертикально . Каждая карта стены , имела свои размеры каждого элемента, оставалось только заготовить точно по размерам из моих ранее обработанных досок . Приступил к заготовке элементов каркаса первой карты по оси А-Е 1 .
4 ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ ГЛОХНЕТ И НЕ ЗАВОДИТСЯ БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР
Если мотокоса глохнет, причина может быть любой. Выделим несколько наиболее вероятных причин того, что триммер плохо заводится ⬇
• Некачественная бензосмесь
Необходимо использовать свежеприготовленное топливо. Со временем оно выдыхается и теряет свойства. Перед эксплуатацией мотокосы слейте остатки бензина и заправьте инструмент новой смесью.
• Нет подачи топлива
Если не заводится мотокоса, возможно, нарушена конструкция топливной системы. Загибы на патрубках, их повреждения, состояние фильтра — все это нужно проверять в первую очередь. Стоит протестировать соединения на герметичность. Протечки приводят к отказу оборудования.
• Неисправность электросхемы
Проверьте состояние проводов и кнопки включения. Обращайте внимание на штекер, свечи. При транспортировке мотокосы могут отойти контакты. Если вы не знакомы с внутренним устройством электротехники, не рискуйте. Лучше обратиться в сервисный центр.
• Несоблюдение порядка запуска двигателя
Для запуска двигателя триммера необходимо соблюдать определенный алгоритм действий. Подробно о нем написано в инструкции к инструменту. В большинстве случаев порядок таков: заправьте топливом, включите зажигание, зафиксируйте рычажок акселератора (газа), закрытие воздушной заслонки (для холодного двигателя), прокачка топлива праймером (если предусмотрен), запустите двигатель, прогрейте и открытройте воздушную заслонку. Если во время запуска свеча была залита бензином, ее необходимо выкрутить и просушить.
Выводы ⬇
Если ваша бензокоса глохнет, не стоит сразу везти ее в сервисный центр. Проверьте самые простые варианты неполадок. Это позволит вам быстро привести в порядок свой инструмент и продолжить работу без простоев.
Если мотокоса глохнет, причина может быть любой. Выделим несколько наиболее вероятных причин того, что триммер плохо заводится ⬇
• Некачественная бензосмесь
Необходимо использовать свежеприготовленное топливо. Со временем оно выдыхается и теряет свойства. Перед эксплуатацией мотокосы слейте остатки бензина и заправьте инструмент новой смесью.
• Нет подачи топлива
Если не заводится мотокоса, возможно, нарушена конструкция топливной системы. Загибы на патрубках, их повреждения, состояние фильтра — все это нужно проверять в первую очередь. Стоит протестировать соединения на герметичность. Протечки приводят к отказу оборудования.
• Неисправность электросхемы
Проверьте состояние проводов и кнопки включения. Обращайте внимание на штекер, свечи. При транспортировке мотокосы могут отойти контакты. Если вы не знакомы с внутренним устройством электротехники, не рискуйте. Лучше обратиться в сервисный центр.
• Несоблюдение порядка запуска двигателя
Для запуска двигателя триммера необходимо соблюдать определенный алгоритм действий. Подробно о нем написано в инструкции к инструменту. В большинстве случаев порядок таков: заправьте топливом, включите зажигание, зафиксируйте рычажок акселератора (газа), закрытие воздушной заслонки (для холодного двигателя), прокачка топлива праймером (если предусмотрен), запустите двигатель, прогрейте и открытройте воздушную заслонку. Если во время запуска свеча была залита бензином, ее необходимо выкрутить и просушить.
Выводы ⬇
Если ваша бензокоса глохнет, не стоит сразу везти ее в сервисный центр. Проверьте самые простые варианты неполадок. Это позволит вам быстро привести в порядок свой инструмент и продолжить работу без простоев.
Критерии выбора участка под строительство дома
С чего начать? Определяясь с тем или иным участком, следует обратить внимание на следующее его характеристики: Размеры. Не стоит забывать, что для удобного ведения строительных работ, возведения хозяйственных, подсобных объектов, устройства огородов, прокладки внешних коммуникаций и пр., требуется свободное место. Рекомендуется выбирать участок исходя из расчета 1:10. То есть для дома площадью 100м2 желательно приобретать 10 соток земли.
Грунт. От особенностей грунта на участке зависит тип фундамента дома, а значит и стоимость всего строительства. Однако не стоит полностью отказываться от земли по причине неудовлетворительного грунта. Всегда есть возможность его замены или выбора соответствующего фундамента в процессе разработки проекта.
Грунтовые воды. Уровень их залегания влияет на возможность затопления подвальных помещений и участка во время паводков. Если факты подтопления подтверждаются, например, после разговора с соседями или проведенными исследованиями, то стоит выделить часть средств в бюджете, на устройство хорошей дренажной системы и гидроизоляции строений.
Экология. Хорошо, если рядом с участком не будет магистралей, свалок, промышленных объектов. Помимо перечисленного, необходимо учитывать: инфраструктуру (наличие, качество дорог, больниц, школ, магазинов и т.д.), доступ к интернету, телевидению, если есть необходимость, то и телефонной линии («домашний телефон»).
С чего начать? Определяясь с тем или иным участком, следует обратить внимание на следующее его характеристики: Размеры. Не стоит забывать, что для удобного ведения строительных работ, возведения хозяйственных, подсобных объектов, устройства огородов, прокладки внешних коммуникаций и пр., требуется свободное место. Рекомендуется выбирать участок исходя из расчета 1:10. То есть для дома площадью 100м2 желательно приобретать 10 соток земли.
Грунт. От особенностей грунта на участке зависит тип фундамента дома, а значит и стоимость всего строительства. Однако не стоит полностью отказываться от земли по причине неудовлетворительного грунта. Всегда есть возможность его замены или выбора соответствующего фундамента в процессе разработки проекта.
Грунтовые воды. Уровень их залегания влияет на возможность затопления подвальных помещений и участка во время паводков. Если факты подтопления подтверждаются, например, после разговора с соседями или проведенными исследованиями, то стоит выделить часть средств в бюджете, на устройство хорошей дренажной системы и гидроизоляции строений.
Экология. Хорошо, если рядом с участком не будет магистралей, свалок, промышленных объектов. Помимо перечисленного, необходимо учитывать: инфраструктуру (наличие, качество дорог, больниц, школ, магазинов и т.д.), доступ к интернету, телевидению, если есть необходимость, то и телефонной линии («домашний телефон»).
🏡Кирпичная кладка: типовые ошибки
Возведение кирпичных стен – не самое сложное занятие для опытного мастера. И все же мы хотим рассказать о наиболее типичных ошибках, связанных с этой работой.
1) Игнорирование уровня. Любые перекосы или выкладка кирпича наискосок – прямой путь к аварийной ситуации.
2) Неравномерное заполнение швов раствором. Не промазав места вертикальных стыков, можно получить катастрофические потери тепла.
3) Игнорирование теплотехнических расчетов. Во избежание промерзания стен и образования грибка не стоит экономить. Делайте стены требуемой толщины и не забывайте утеплять швы с помощью вспененного полиэтилена.
4) Добавление посторонних примесей в раствор. Некоторые строители используют в растворе стиральный порошок, который может оказывать губительное воздействие на состав смеси.
5) Выбор некачественного кирпича. Не экономьте на материалах, лучше переплатить в один момент, чем страдать в дальнейшем. Впрочем, об этом мы уже говорили.
А какие ошибки с кладкой допускали вы?
Возведение кирпичных стен – не самое сложное занятие для опытного мастера. И все же мы хотим рассказать о наиболее типичных ошибках, связанных с этой работой.
1) Игнорирование уровня. Любые перекосы или выкладка кирпича наискосок – прямой путь к аварийной ситуации.
2) Неравномерное заполнение швов раствором. Не промазав места вертикальных стыков, можно получить катастрофические потери тепла.
3) Игнорирование теплотехнических расчетов. Во избежание промерзания стен и образования грибка не стоит экономить. Делайте стены требуемой толщины и не забывайте утеплять швы с помощью вспененного полиэтилена.
4) Добавление посторонних примесей в раствор. Некоторые строители используют в растворе стиральный порошок, который может оказывать губительное воздействие на состав смеси.
5) Выбор некачественного кирпича. Не экономьте на материалах, лучше переплатить в один момент, чем страдать в дальнейшем. Впрочем, об этом мы уже говорили.
А какие ошибки с кладкой допускали вы?
