Йес! Я все же приобрела этого экзотического красавчика, о котором давно думала. Нужен правильный момент, когда сочетание правильной цены и правильного настроения позволит нарушить все правила экономии.
Сразу хочу предупредить, что этот парфюм годится лишь для любителей анималики. А кто эти любители анималики у нас? Это я!
На самом деле я думала, что уже несколько отошла от этих грязных запахов, давно ничем таким не пользовалась, от дерева, кожи и анималики меня перетянули на свою сторону многочисленные парфюмерные цветы. Но вот явился он, и, честно, анималика рулит!
Аромат очень теплый, комфортный, так пахнут ясли в Вифлееме рождественской ночью. Так пахнет теплый бок лучшего в мире пушистого друга, который спит с тобой рядом и греет тебя. Абсолютной безмятежности в нем нет - тревожны смолы, декоративна и несколько аристократична кожа. Но милый слоновник, ты побеждаешь все. Мне, как звероводу и зверолюбу очень комфортно внутри этого аромата. Смолы, кожа, цибетин, дерево. Будь ближе к природе, горожанин!

Anamcara Parfums Dusita. Это тот, о котором я писала, что для меня он ту мач. Но, если сравнивать его с другими яркими цветочными ароматами Писсары, этот я могла бы носить, иногда даже с удовольствием. Хотя основная моя проблема с долгоиграющими и оглушительными парфюмами - я от них устаю. Анамкара - это очень радостные цветы, звучащие гармонично и солнечно. Это не южное иссушающее солнце, а такое, например, как сейчас - нечастое зимнее солнце правильного воскресного дня. У цветочного букета в этом аромате есть даже некий жемчужный отблеск, как это бывает у свадебных букетов. Чай с османтусом, цветы для свадебного букета, легкий аромат ванили (совершенно ничего кулинарного, поверьте). Но и яркость, насыщенность, характерные для Дуситы, бесконечные стойкость и шлейф. Вот если бы все любители удушающих ароматов перешли на Анамкару - я бы не возражала.

Cavatina Parfums Dusita - это тот аромат, который я бы хотела иметь и носить. Не знаю, представится ли эта возможность, совпадут ли обстоятельства времени и места, но галочку возле названия я поставлю. Надо упомянуть, что вторым флаконом моих собственных духов, купленных на заработанные деньги (первым стал "Быть может") был Diorissimo. Несколько лет я носила только его, искренне удивляясь, как другие люди могут носить что-либо менее утонченное. Вряд ли в самом деле мог тогда существовать какой-то аромат, подходивший мне больше, чем Диориссимо - мне, романтичной, задумчивой, возвышенной. Понятно, что вкусы мои с тех пор расширились, Диориссимо поменялся (он потерял некое чувство возвышенной невинности), и с тех пор я пробовала практически все выходящие ландыши, пытаясь найти ему замену. В принципе, хороших ароматов с ландышем-сиренью существует немало, но дыхания собственной юности в них я не находила. Каватина - первый претендент на это. Аромат доверчивости, грез, маленьких тайных записных книжек. Ландыши в аромате весьма натуралистичны, но легки и не отягощены обычными белоцветочными наслоениями. Для меня в аромате много роз. Тоже легких, белых и розовых, не менее девичьих и невинных. Гладкая прозрачная девическая кожа, умытая жасминовым мылом. Распахнутое окно - и вся жизнь впереди. Переживаю, что атомайзер пустеет быстрее, чем я надеялась. Что я буду делать без путешествий назад, в прошлое?

Sunscreen Comme des Garcons - кокосовый мускус. Комфортный, немного с фигой в кармане аромат. Он будто передразнивает все стереотипы подобных ароматов. Не пойму, как это удается этому дому, но у них все слегка не всерьез. Сделай такой аромат кто-нибудь из пафосных - он был бы тяжеловесным, жирным, липким, сладким. У Comme des Garcons он легкий, с улыбкой. Кокос и всякое такое прочее не очень люблю, все это условное Баунти, счастье под пальмами. И загорать тоже. Но Санскрин не раздражает совершенно. Только вот кто его целевая аудитория?

Vetiver Hiram Green. Ну слава богу, Хайрам Грин сделал что-то, чего я не хочу. Можно не планировать лишних покупок (запас Slowdive, конечно, мне не помешал бы, но есть у кого позаимствовать). Аромат начинает звучать прекрасно - цитрусы, отчетливый легкий имбирь, открытием он меня покорил но потом вступает ветивер, звучит он очень натурально, с ярким землистым оттенком. Ну вот всякие ветиверы типа Чернил, рассчитанные на поп-эффект, оказываются мне понятнее, чем этот. Ветивер Хайрама Грина интересен, как объект наблюдения за раскрытием, возможно, как пособие для изучения ветивера. Думаю, для любителей непопсовых ветиверов будет очень интересно.

Он закончился. Неожиданно быстро. Видимо, потерял герметичность. Не то, чтобы был особенно любимым, но весёлым, улыбчивым и необязательным.

Moss Breches Tома Форда - еще один из любимых. Причем, мнение мое о нем менялось все эти годы. Вначале он был больше о мхе и дереве, сейчас это мед и полынь. А я люблю горькие ароматы. И со временем то ли я больше полюбила мед, то ли аромат слегка трансформировался, но черный горький мед - это квинтессенция аромата, такой темный и плотный сгусток печали. А печаль мне так понятна в последние дни. Аромат для меня слишком долгоиграющий, а мне необходимы перемены настроения в течение дня. Если попадает на одежду - то это просто навсегда.

Разбирала закрома. Нашла древний Paradis Perdu Frapin. Надо же, я когда-то любила такую зеленуху. Гальбанум в полный рост. Трава сочная, зеленая, пряная, брошенная поверх сена в коровнике (со всеми приложенными к коровнику запахами).

Accident À La Vanille Jousset Parfums. Добровольно его я бы пробовать не стала. Не ношу гурманские ароматы. Но попробовав, я улыбнулась и продолжаю улыбаться. Редчайший случай, когда 1. аромат абсолютно точно имитирует выпечку. 2. Не раздражает этим. Лакомкам, которые любят чуть пригоревшее, точнее, прихватившееся песочное печение с ярким сливочным оттенком, очень жирное, очень сладкое, тающее во рту, еще горячее, прямо из духовки - понравится безусловно. Полчаса вспоминала, что же это за печенье, я его точно когда-то ела! У этого аромата какой-то домашний вкус, хотя такая ударная доза ванили обычно бывает у печений в пачках, где запах консервируется и при открытии звучит очень ярко. Но вот запах горячей духовки и противня... Ну хорошо, вы испекли какое-то сливочное сахарное песочное ванильное печенье из пачки только что в своей духовке!

Сэмпл Silky Woods Goldfield & Banks Australia, как и предыдущий, попал ко мне в подборке лучших ароматов 2021 года по версии Luckyscent, и от него я тоже не ожидала ничего особенного. Неизвестный мне австралийский бренд, аромат с ванилью и кожей (хм? фу?). На деле аромат оказался очень гармоничным, сбалансированным и комфортным. Последнее особенно важно, и навело меня на мысль, а не достать ли мне задвинутые в задние ряды ароматы с кожей и не перенюхать ли их? Хотя кожа здесь присутствует, скорее, неким намеком, со временем полностью уходя в табак. А табак хорош и всегда мной люб без разговоров. Ваниль лидирует только в самом начале, она имеет оттенок сливочной помадки. Потом ваниль смягчается и уходит на задний план. Древесные ноты ощущаются все время звучания, но восприятие их во времени различается. Описать это очень сложно. Древесная составляющая мной не определяема и не узнаваема. Это какие-то твердые сорта красного дерева, как я себе представляю, во всяком случае нечто весьма редкое, необычное и приятное. Кто может быть целевой группой этого аромата? Мужчины и женщины, которые хотят пахнуть сдержанно, солидно, необычно и празднично одновременно. В общем, аромат очень симпатичный, хотя, вероятно, не для меня (и ваниль слишком яркая).

Molecule 01 + Patchouli Geza Schoen. Окультуренная версия Terre d'Hermes. Последний мне казался достаточно упрощенным и минималистичным (вместе с тем, любимым) ароматом, но Молекула в минималистичной подаче переплюнула и его. Аромат очень приятный, пачули там очень мягкие и политкорректные, скорее, идеальные, старый выветрившийся горький шоколад. А все остальное - прозрачное легкое сухое дерево а ля Terre d'Hermes. Носить можно, даже в офис. Кому Terre d'Hermes казался брутальным, тому новая молекула вполне подойдет.

Не хотелось писать в эти дни вообще об этом, но, кажется, это своего вида терапия. Потому что иначе - физическое нездоровье. Не могу отключиться от новостей и переживаний, с ними связанных. Поэтому продолжу, даже, возможно, буду писать регулярно (от чего подписчики тают). Но терапия эта для меня, поэтому чему огорчаться?
Следующий сэмпл с ванилью - это Santa Sangre Bortnikoff. И опять очень уместная ваниль. Открытие - горькая белая мякоть грейпфрута и грейпфрутовый сок, все, что я люблю в грейпфруте - а вкус не люблю. Вырастающая из него горькая ваниль, желтый цветок, распускающийся на зеленой шершавой кожуре (хм, оказывается, я представляла себя свити), сладкое цветочное прикосновение (знаю ли я как пахнет лотос?), и, наконец, самое любимое. Яркий, кисловатый, очень притягательный бензоин. Смолы вообще моя слабость, моя радость и любовь. Наверное, это не простой бензоин, а еще и с заявленной Санта Сангре, драконьей кровью. Но где тут кровь, где лотос? Не хочется задумываться, не хочется разрывать все эти цепочки воспоминаний и ощущений. Волшебное сладкое каждение смол и цветов.

Сегодня - винтажный Poison. Подумала, что я так и не попробовала новую версию. Совместим с головной болью. Писать о нем в сотый раз не хочется, просто хочется нанести крохотную каплю вязкой густой темной жидкости и вернуться назад, в прошлое. Все равно, куда, главное, назад. "Это была светлая полоса".

Закрываю на время канал. Потому что терапия не работает. А отписывающиеся пачками товарищи оптимизма тоже не добавляют. Не судьба.

Seahorse Zoologist Perfumes - древесная акватика. Водоросли, родом из Zeitgeist Schwarzlose, но обыграны совершенно иначе. Соль, ветивер, дерево, припыленные шалфеем и кардамоном. Голубенького цвета сама водица. Далекие, но внятные ассоциации с Beaver первой версии. Интересно, но боюсь, лишь потому, что этот аромат я ощущаю как возвращение к истокам концепции. Можно написать много красивых слов о глубинах океана, но как-то не до этого. Zeitgeist я, кстати, изредка ношу. Seahorse, наверное, не стала бы. (Ассоциативное - не цвет водички, а восприятие - Zeitgeist мне видится зеленым, цвета воды у берега, Seahorse - желтым, как ромашковый настой).

Пополнила коллекцию. Купила вслепую и, кажется, не прогадала. Очень мягкий фужер, много лаванды. Непривычно мягкий для Хайрама. Он выпустил буклет, и это тоже хорошо. Обменялись парой добрых слов.

Новый аромат Zoologist я попробовала, конечно, сразу, как только он появился. Sacred Scarab, который сделал Султан Паша. Наверное, для того, чтобы слава его аттаров не коснулась нового аромата, Султан Паша где-то в ФБ большими буквами писал - Скарабей сделан только из синтетических ингредиентов! Шутник он известный, но Скарабей как-то и для меня достаточно неожиданен. Если бы он не превращался довольно быстро в плотный фруктовый пунш, безусловно милый, но не мой совершенно, я бы носила его днями напролет. Начало просто замечательное. Никаких вам удов и сопутствующей анималики в аромате нет и в помине. Есть голубой лотус (ну то есть, я думаю, что это голубой лотус, которого я никогда не нюхала), нечто волнующее и незнакомое, который превращается в сухую саксауловую песчаную равнину, а потом в подземную прохладную камеру, в которой хранится множество тайных вещей. Там пахнет подвядшими жасминовыми цветами, неизвестными бальзамами, рассохшимися саркофагами, там вина и соки, которые стали цветными линзами в глиняных кувшинах, там высохшие плоды, там запахи времени, вечности. Ну а потом начинается фруктовый пунш. В общем, это не тот скарабей, который в описании хозяйственно толкает свой милый навозный шарик поближе к дому, к детям, это тот золотой и синий скарабей с саркофагов еще не раскопанных египетских царей. Ну а фруктовый пунш - это то, что, видимо, сопровождает путешествие в прошлое. Окунулся в вечность - и немедленно выпил. Сделан он хорошо, но, похоже, не мой герой.