Кстати, я не написала "триффиды". А хотелось.

Ну что, в моих руках Vivacious Hiram Green - новый аромат этого парфюмера, который я опять купила вслепую. Это совершенно неожиданное сочетание густой и плотной фиалки с гвоздикой. Гвоздика очень пряная, яркая, откровенно винтажная. Сочетание этих двух нот выглядит странным, может быть, даже непривычным, но завораживающе красивым. Амбровая база напоминает предыдуший лимитированный Voyage, который до сих пор мне кажется самым красивым ароматом Хайрама. Уверена, что и этот аромат получит какие-нибудь награды. Ношу уже вторую неделю.

Кстати, буквально за неделю до того, как Хайрам объявил о его выпуске, я искала фиалку, которая была бы чем-то похожа по плотности на фордовскую. К счастью, ничего не купила. Запрос ко вселенной был услышан.

Кстати, гвоздика того же замеса, как кароновская винтажная Bellogia и герленовская L'Heure Bleu.

Продолжая тему парфюмера Грина (интересно все же, это псевдоним или чудесное совпадение?). Расставлю его ароматы в порядке приоритета. Сейчас для меня, безусловно, самым прекрасным кажется Voyage. Дальше, по убыванию прекрасного, Slowdive, Hyde, Vivacious, Shangri La, Lustre, Moonbloom.

Наверное, нет более близкого и милого моему сердцу концепта, как тот, что предлагает Juniper Ridge. Волей судеб я приобщилась к их ароматам где-то на пике своего увлечения парфюмерией и стала их верным поклонником. Но потом наступили трудные времена, и в Европе их товары стало купить сложно, "практически невозможно". Сейчас, в общем-то, тоже не все просто - пересылка из Америки дорогая. Но мне в них нравится все. Визуальный ряд, идеи, сами запахи: костерка, хвои, мха, каких-то разломанных веток. Хочу многое. Достаю и нюхаю пробники. Иногда ношу. Но это не для ношения, это для медитации. Картинки рассматриваю. Каталог - это отдельная песня. В моем детстве была большая красивая книга. Фотографии Пескова. Я могла их рассматривать часами. Вот так и с Джунипер Риджем. И я ведь не хипстер какой, ламберджек в ковбойке. Просто есть в них что-то на ступеньку выше всей этой модной мишуры. Да, тоже хочу бродить с ними по горам в облупленных на мысках сапожищах, жечь костры и гнать зелье из травы и мха. Спать лицом вниз на скрещенных под головой руках, чтобы не донимали комары, потеть под полдневным солнцем и вонять костром и солидолом. И писать стихи, безумно романтичные и бездарные. Просто потому, что день к закату.

Tom Ford London
Грязный, пряный, дымный, тесный Лондон Диккенса и дровяных печей, дешевых кофеен и кожаных экипажей.
Лондон, который только для своих.

Давненько я не брал в руки шашек... Новое появляется, а времени написать об этом не появляется. Но это фото как стимул вернуться к фиксации своих впечатлений.

SOTD
Anti Anti PMP Perfumes

Дошла очередь и до последнего творения Бакстона в этой линейке. И при всей нелюбви к шоколадному в парфюмерии, я опять должна признать, что аромат привлек внимание.
Во-первых, я все же люблю концептуальные коллекции. Это, на самом деле большая редкость. Можно посвятить все ароматы розе - и не создать при том цельного месседжа. PMP Perfumes высказывание удалось. Они могли пойти по пути описания маргинальных субкультур - хиппи (кстати, не этих ли кровей Unifaith (MoslBuddJewChristHinDao) Elternhaus, тоже созданный Бакстоном и так до меня не добравшийся), панки, эмо и пр., создав их ольфакторные образы, но здесь посыл выглядит иным: мы все - единое целое, ничто не отвратительно, примите нас, какими мы есть, ибо мы есть вы, а вы есть мы.
Вот именно так я прочитываю то, что ощущаю.

Вчера, нося на коже и в сердце Бетонный цветок, я написала:

Было солнечно
и мы были как дети цветов
или дети оттенков
отражались во всех предметах
расщеплялись и снова сливались
проходили друг сквозь друга
запечатлевались
на непроницаемом фоне
армированного железобетона класса В60
отлитого такими же прозрачными
воздушными детьми
как и мы сами.

Нет ли в этом доказательства глубочайшего воздействия аромата, как то, что он побуждает к выражению чувств?

"Анти анти" не призывает к протесту. Он ничего не отрицает. Он так же, как и его братья, развиваясь и изменяясь, представляет нам нас вне нашего возраста и опыта. Гурманское начало, которое меня даже несколько оттолкнуло, ореховый шоколад с апельсиновой цедрой - это такое демонстративное юношеское, горячее, протестное и наивное одновременно, в конце перерождается в древесно-смоляное, в рутинные городские джунгли взрослого человека, полные выхлопных газов, светящихся синим лифтов и холодных подъездов с сырым ледяным запахом столетнего кафеля.
Этапы перерождения мне были интересны сами по себе. Все эти оттенки утИшения, успокоения, гармонизации - к даже некоторому равнодушию и созерцанию. Тихая мята, сухое дерево, смолы.

До этих трех ароматов я считала лучшей концептуальной коллекцией Zoologist Perfumes, да, в принципе, до какого-то момента она такой и была.

Но решение РМР кажется более цельным. Надеюсь, что больше ничего в этой линейке и не появится - сложно будет сохранить такой мощный посыл.

Ну и подчеркну еще раз: все три аромата вполне пригодны к носке, они созданы в рамках общепринятых приличий, они в какие-то моменты просто притягательны и очаровательны. Но во мне они неизменно вызывают волнение. А это именно то, ради чего я ношу их.

Как я все же люблю Fan your Flames Nishane! Два аромата этого дома я люблю (еще африканского слона), и оба - за ощущение безмятежности и комфорта. Fan your Flames - не знаю, в каком смысле это прожигание жизни, разве что - в нем есть ноты алкоголя и табака, но он, скорее, безмятежность пятничного одиночного вечера, в котором и соленое море, и необязательный алкоголь, как атрибут, но не средство отдохновения, и кокос, как непременный спутник южного курортного берега. Табак присутствует там как послевкусие, как прокуренная комната наутро, причем, я этот запах в реальной жизни категорически не приемлю, но тут он очищенный, рафинированный, то приятное, что есть в запахе табака. В общем, аромат - стрессоуничтожитель.
Вместе с тем назвать его легеньким не могу. Скроен он довольно прямолинейно и, я бы сказала, грубо, почему и позиционируется некоторыми как мужской. Может быть, из-за этого табачного послевкусия. Но если я впадаю в период Fan your Flames, то ношу его несколько дней подряд, принимаю, как лекарство.

Marseille Comme des Garcons - совершенно очаровательный запах воскресного утра. Этот мускусный аромат появился как дань известному французскому натуральному мылу, но я немедленно хочу и такое мыло, и эту туалетную воду. Это чуть ароматизированное мыло, так, как его ароматизируют те, кто делает мыло дома - легкий белоцветочный аромат. Запах очень радостный, это утро, в которое ты проснулся не торопясь, солнце светит в окна, окна открыты - лето, ветер слегка колышет занавеску. Впереди длинный день, можно никуда не торопиться, умываться не торопясь, не торопясь к завтраку, которым в доме еще не пахнет. Такое идеальное умывание, идеальным мылом в идеальный весенний итальянский день. Хочу.

Вы будете смеяться, но я его уже купила.

Сергей Кретенчук рисует парфюмерные флаконы. Это довольно необычный и увлекательный проект. Каждый из нас, прочитав о каком-то аромате, представлял его себе визуально, ольфакторно, ассоциативно. А Сергей их рисует. Иногда ничего не зная о нем, кроме нескольких строк описания.
Посмотрите некоторые работы в Instagram. Так ли вы их себе представляли? Я, похоже, думала о них совсем иначе. Но кто знает, что за душа у каждого флакона? https://www.instagram.com/takiekrasivieflakony/

Обе последние Дуситы довольно милые. Одна, правда, оглушительна, как и некоторые другие работы Писсары, для меня категорически ту мач, другая легка и пригодна к носке. Об обеих напишу отдельно. Вообще же с ностальгией вспоминаю первый пробник Oud Infini, черный атомайзер, полученный от никому тогда неизвестного автора. И этот звонкий, чистый пронзительный небесный аромат, подпираемый снизу тяжёлым фекальным удом. Было в том аромате нечто неземное, ну правда. Только вот кончился.

Eau de Yuzu Nicolai. Добралась до него только сегодня. Патрисия Николаи плохого не делает, а юзу я люблю, и не только в парфюмерии, но и в кулинарии. И этот аромат тоже мил и хорош, только не в моем вкусе. Живые, сверкающие, переливающиеся цитрусы звучат очень недолго, потом их начинают перебивать мятые, давленные травы и неузнанная древесина темных пород. Надо через какое-то время вернуться к этому аромату, а то первое впечатление какое-то удручающее.

В унылую погоду, когда за окном то дождь, то снег, то оба вместе, а солнце так и не пробилось сквозь тучи, смело выбирай Hiram Green. Вот эти два малыша, умещающиеся в одной ладони (ну почему, ну почему сейчас выпускают так мало тревелов?!) способны изменить мир! Вообще к этим двум маленьким флаконам надо в кадр добавить два больших, наследующих им, но это в другой раз. Та жидкость, что посветлее, уже не выпускается. Это Shangri La, газовый переливающийся, затканный шелком индийский шарф. Его последователь - это Voyage 2019, и пусть он другой, но чем-то сходен с Шангри Ла, может быть, теплотой укромных уголков, хранящих столетний аромат благовоний. Это немного утешает.
А вот Slowdive - это тягучий черный дикий мед, который в сотню раз ароматнее того, что в ульях, он густ и сладок настолько, что можно даже не есть, сладости с избытком. Мед с восковым вкусом, с ароматом пыльцы, опадающей на просвечиваемые солнцем соты. Уют, сладость, нега, безделие мое, ау!
Есть еще Hyde, дымный аромат сибаритства. Да, они все такие. Это как гладить мурлычущую кошку. Глаза закрываются сами, и рука застывает на полпути. И вот уже тьма за окном превратилась в дымку послеобеденного зимнего сна. Снег идет, но там, совсем там, за бесконечно далеким окном.