Мексиканский язык
Лингвистические приколы испанского, если бежать по нему галопом:
boarding («посадка» в самолёт, например) на испанском —abordaje .
Тёмно-красный цвет, который зовётся у нас «бордовый», если порассуждать, называется так из-за цвета вин из французской провинции Бордо. Видимо, в какой-то момент вина повально ввозили оттуда.
В Мексике этот цвет называетсяburgundy .
Лингвистические приколы испанского, если бежать по нему галопом:
boarding («посадка» в самолёт, например) на испанском —
Тёмно-красный цвет, который зовётся у нас «бордовый», если порассуждать, называется так из-за цвета вин из французской провинции Бордо. Видимо, в какой-то момент вина повально ввозили оттуда.
В Мексике этот цвет называется
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
А я не знаю, что конкретно навело меня на мысль, что я приеду в Россию с планом посетить три города и тонну врачей, а в свободное (ха-ха) время буду красиво сидеть в Доме Книги на ВДНХ и писать посты, которые давно откладывала.
Как будто такой план когда-то вообще работал. Два года назад (на видео как раз такой день, когда мужчина в читальном зале Дома Книги просто встал, объявил, что сегодня — День рождения его мамы, поэтому он сейчас сыграет для неё, и сел за рояль) такое ещё было возможно, но не в этом году, когда целью, всё-таки, было техобслуживание меня и Россия как туризм.
«Я сегодня, господа, испытываю странное чувство. Я на «Ласточке» в первый раз как гость».
Сходила за полтора месяца на 22 экскурсии, 3 спектакля, концерт, в 3 музея, 3 зоопарка, на парад кораблей, салют и свадьбу.
Чего котенку в организме не хватает..
Но, по счастью, я уже дома, трое суток мы с Димой разбирали улов после его большого путешествия, я записала кой-чего интересного, что он рассказал, и мне предстоит всем этим поделиться с вами🧡
Как будто такой план когда-то вообще работал. Два года назад (на видео как раз такой день, когда мужчина в читальном зале Дома Книги просто встал, объявил, что сегодня — День рождения его мамы, поэтому он сейчас сыграет для неё, и сел за рояль) такое ещё было возможно, но не в этом году, когда целью, всё-таки, было техобслуживание меня и Россия как туризм.
«Я сегодня, господа, испытываю странное чувство. Я на «Ласточке» в первый раз как гость».
Сходила за полтора месяца на 22 экскурсии, 3 спектакля, концерт, в 3 музея, 3 зоопарка, на парад кораблей, салют и свадьбу.
Чего котенку в организме не хватает..
Но, по счастью, я уже дома, трое суток мы с Димой разбирали улов после его большого путешествия, я записала кой-чего интересного, что он рассказал, и мне предстоит всем этим поделиться с вами
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Вы находитесь здесь📍Сантьяго-де-Керетаро
Диего, конечно, полетел подготовленным. В основном, подготовленным к криминогенной обстановке. Лучшее, что я слышала за время подготовки — это рассказ Насти про её дядю, который обедал где-то в Мексике на открытой веранде и у него с тарелки украли стейк.
Мы наслушались и насмотрелись всяких лайфхаков путешественника по Латинке, типа, взять второй телефон на андроиде, который, если что, не жалко. Я уже занесла иглу над Димиными трусами, чтобы нашить кармашек, как делала мне мама перед поездом Новосибирск−Челябинск, но в магазине нам вовремя попались нательные кошельки. Всё-таки, прогресс не стоит на месте, хоть и идёт не туда.
К тому же в Мехико ребят заселили в квартал Зона Роса, где как раз проходил парад по случаю Месяца гордости. Кармашки на трусах могли бы наоборот привлечь нежелательное внимание.
Причём этот самый месяц был настолько вплетён в жизнь квартала, что в отеле Диего с Никитой (Нико? Николасом? Какое имя более мексиканское?) сначала заселили в один номер с двуспальной кроватью и им пришлось уточнять, что Роскомнадзор рекомендует, всё-таки, раздельные номера.
Второе, что бросилось в глаза — это обилие космонавтов в полной выкладке и на тачках с крайне народоустойчивыми обвесами, хотя в стране не объявлено ни военное положение, ни комендантский час. Полицейские с автоматами миленько здороваются со своих джипов с пешими патрульными девочками, девочки улыбаются в ответ. И всем нормально.
А вот к чему оказалось невозможно подготовиться — это к карательному дружелюбию местных. В городке Сантьяго-де-Керетаро, в ресторанчике в центре города, к ребятам пристал пьяный мексиканец. Не то чтобы ребята, глушившие мескаль, настоянный на кузнечиках под закуску из муравьиных яиц (знаменитая муравьиная икра), были прям совсем трезвы, но точно трезвее своего нового друга. Новый друг на ломаном английском раз десять переспросил у Диего, найдя в нём чуткого собеседника, откуда они, каждый раз радуясь, что «фром Раша». В перерывах между Рашами он пытался что-то объяснить, что ребята искренне старались понять. Чёрт их, пьяных мексиканцев, знает. Вдруг обидится? Достанет пушку или что тут у них принято? Потом мексиканцу надоело, он полез в гугл и стал показывать Диме фото какой-то горы.
По смыслу там было: «Гору видишь? Вот у подножия этой горы у меня отель. Мой отель! Поехали ко мне, там кока и чикос». Парни ответили, что у них есть ин Раша любимые жёны и Роскомнадзор. Мексиканца это совершенно не смутило, ведь у него тоже есть жена, более того, если бы все жёны были здесь, их бы тоже ждали кока и чикос.
К счастью, хозяину отеля кто-то позвонил, и ребята, сохранив полный набор органов, уехали к себе на такси.
— А вот представь, — сказал Нико, — в жизни можно было бы нажать на кнопку «сохранить».
— И мы бы такие: «Конечно, пьяный хозяин отеля у подножия горы где-то в Мексике, мы поедем с тобой за кокой и чикосами». А потом просто откатить к последнему сохранению.
Диего, конечно, полетел подготовленным. В основном, подготовленным к криминогенной обстановке. Лучшее, что я слышала за время подготовки — это рассказ Насти про её дядю, который обедал где-то в Мексике на открытой веранде и у него с тарелки украли стейк.
Мы наслушались и насмотрелись всяких лайфхаков путешественника по Латинке, типа, взять второй телефон на андроиде, который, если что, не жалко. Я уже занесла иглу над Димиными трусами, чтобы нашить кармашек, как делала мне мама перед поездом Новосибирск−Челябинск, но в магазине нам вовремя попались нательные кошельки. Всё-таки, прогресс не стоит на месте, хоть и идёт не туда.
К тому же в Мехико ребят заселили в квартал Зона Роса, где как раз проходил парад по случаю Месяца гордости. Кармашки на трусах могли бы наоборот привлечь нежелательное внимание.
Причём этот самый месяц был настолько вплетён в жизнь квартала, что в отеле Диего с Никитой (Нико? Николасом? Какое имя более мексиканское?) сначала заселили в один номер с двуспальной кроватью и им пришлось уточнять, что Роскомнадзор рекомендует, всё-таки, раздельные номера.
Второе, что бросилось в глаза — это обилие космонавтов в полной выкладке и на тачках с крайне народоустойчивыми обвесами, хотя в стране не объявлено ни военное положение, ни комендантский час. Полицейские с автоматами миленько здороваются со своих джипов с пешими патрульными девочками, девочки улыбаются в ответ. И всем нормально.
А вот к чему оказалось невозможно подготовиться — это к карательному дружелюбию местных. В городке Сантьяго-де-Керетаро, в ресторанчике в центре города, к ребятам пристал пьяный мексиканец. Не то чтобы ребята, глушившие мескаль, настоянный на кузнечиках под закуску из муравьиных яиц (знаменитая муравьиная икра), были прям совсем трезвы, но точно трезвее своего нового друга. Новый друг на ломаном английском раз десять переспросил у Диего, найдя в нём чуткого собеседника, откуда они, каждый раз радуясь, что «фром Раша». В перерывах между Рашами он пытался что-то объяснить, что ребята искренне старались понять. Чёрт их, пьяных мексиканцев, знает. Вдруг обидится? Достанет пушку или что тут у них принято? Потом мексиканцу надоело, он полез в гугл и стал показывать Диме фото какой-то горы.
По смыслу там было: «Гору видишь? Вот у подножия этой горы у меня отель. Мой отель! Поехали ко мне, там кока и чикос». Парни ответили, что у них есть ин Раша любимые жёны и Роскомнадзор. Мексиканца это совершенно не смутило, ведь у него тоже есть жена, более того, если бы все жёны были здесь, их бы тоже ждали кока и чикос.
К счастью, хозяину отеля кто-то позвонил, и ребята, сохранив полный набор органов, уехали к себе на такси.
— А вот представь, — сказал Нико, — в жизни можно было бы нажать на кнопку «сохранить».
— И мы бы такие: «Конечно, пьяный хозяин отеля у подножия горы где-то в Мексике, мы поедем с тобой за кокой и чикосами». А потом просто откатить к последнему сохранению.
Музей антропологии
Музей Диего нашёл совершенно роскошным. Непохожим ни на что из виденного им раньше. Экспозиция как будто специально подчёркивает немного другое, нежели у индоевропейцев, строение черепа — более квадратные челюсти, выраженные скулы и, видимо, поэтому, такое ломаное, квадратное искусство.
— Лучший музей, в котором я был. Ну, может, сопоставимо с Лувром.
— А Эрмитаж?
— Ну, Эрмитаж же не краеведческий.. Плюс ты всю жизнь живёшь в этой культуре, впитываешь её, приходишь в Эрмитаж и не удивляешься. А тут заходишь — и ёп твою мать! Кто ты, воин?
Я, кстати, согласна. Как человек, недавно прошедший Эрмитаж, Третьяковку и Оружейную палату, замечу, что эмоция удивления — последняя в испытываемом мною там спектре. Скорее, радость узнавания. Как в анекдоте, что самая частопроизносимая фраза в Третьяковке: «О, это же это!»
После Оружейной со мной вообще осталась одна главная мысль — про благословение технического прогресса. Смотрю я на массивную хрустальную чашу, подаренную императору такому-то таким-то королём или султаном и думаю: «У маманьки дома такая в серванте стоит под мимозу на Новый год. После Диминой бабушки его родители искали, кому такой сервиз отдать — так никто брать не хотел, а тут их в витрине дипломатам показывают».
Но мы перепрыгнули. Сейчас не обо мне.
Антропологический музей построен в шестидесятые и до сих пор выглядит ультра-актуально со всеми своими аутентичными мотивами. По залам идёшь чётко — эпоха за эпохой и, что особенно круто, между залами выходишь во двор, где некоторые экспонаты эпохи или этноса стоят прямо под открытым небом, утопая в кактусах.
Судя по тому, что муж мне ещё на звонке после музея рассказал, а потом повторил, когда смотрели улов фоток, его очень впечатлило знание, что Мексика — это не только майя и ацтеки. Там на территории современного государства жили сотни народов, постоянно друг друга резавшие, как и положено при общинно-племенном строе, но зачастую даже не знавшие не то что языка соседей с другого побережья, но и об их существовании.
Дима мне привёз большой музейный альманах, но чтобы делиться чем-то оттуда мне сначала надо его прочитать в рамках подтягивания английского, так что не всё сразу. А то как-то стыдновато стало, что про целый континент знаешь только хэштеги: Фрида Кало, наркос, сомбреро.
Но про один экспонат расскажу, про самый известный — Камень Солнца. Его ещё ацтекским календарём ошибочно называют. По сути, с него и с вот этой дамы (называется «она в платье из змей») началось исследование мексиканской культуры в 1790-м, когда обе эти адские каменюги нашли на площади в центре Мехико. Правда, местные начали богине поклоняться, и испанцы не придумали ничего лучше, чем ещё на полвека зарыть статую обратно под землю.
Камень Солнца, несмотря на свои 24 тонны считается недоделышем из-за глубокой трещины на обратной стороне. Царь-колокол, ю ноу.
Но, несмотря на дефект, камень, скорее всего, всё-таки использовался для совершенно непроизносимых, но очень кровавых ритуалов ежегодного сдирания кожи с врагов, каннибализма и вырезания сердец. Есть довольно подробная его расшифровка, что в центре — это божество Солнца вылезает к нам, в квадратах вокруг него изображены предыдущие четыре эры (мы живём в пятой, если что) и причины их конца: люди сожраны ягуарами, люди снесены ураганами и превратились в обезьян, люди поджарились под огненным дождём, и, наконец, предыдущие люди превратились в рыб, потому что мир был затоплен.
Дальше как раз кольцо календарей — священного и гражданского, из-за которого всю каменюгу долго считали календарём в принципе.
Я не очень пока поняла прикол, но из этих пиктограмм и их расположения как-то следует, что каждые 52 года миру грозит опасность и необходимо совершать человеческие жертвоприношения.
И вот стоит Диего в главном зале антропологического музея, хочет сфотать Камень Солнца для любимой жены, как вдруг его айфон начинает интенсивно распознавать на месте камня QR-код. «Испугались? Обосрался!»
К счастью для человечества, QR-код пока никуда не ведёт. Мы ограничены технологиями своего времени.
Подождём 52-го айфона.
Музей Диего нашёл совершенно роскошным. Непохожим ни на что из виденного им раньше. Экспозиция как будто специально подчёркивает немного другое, нежели у индоевропейцев, строение черепа — более квадратные челюсти, выраженные скулы и, видимо, поэтому, такое ломаное, квадратное искусство.
— Лучший музей, в котором я был. Ну, может, сопоставимо с Лувром.
— А Эрмитаж?
— Ну, Эрмитаж же не краеведческий.. Плюс ты всю жизнь живёшь в этой культуре, впитываешь её, приходишь в Эрмитаж и не удивляешься. А тут заходишь — и ёп твою мать! Кто ты, воин?
Я, кстати, согласна. Как человек, недавно прошедший Эрмитаж, Третьяковку и Оружейную палату, замечу, что эмоция удивления — последняя в испытываемом мною там спектре. Скорее, радость узнавания. Как в анекдоте, что самая частопроизносимая фраза в Третьяковке: «О, это же это!»
После Оружейной со мной вообще осталась одна главная мысль — про благословение технического прогресса. Смотрю я на массивную хрустальную чашу, подаренную императору такому-то таким-то королём или султаном и думаю: «У маманьки дома такая в серванте стоит под мимозу на Новый год. После Диминой бабушки его родители искали, кому такой сервиз отдать — так никто брать не хотел, а тут их в витрине дипломатам показывают».
Но мы перепрыгнули. Сейчас не обо мне.
Антропологический музей построен в шестидесятые и до сих пор выглядит ультра-актуально со всеми своими аутентичными мотивами. По залам идёшь чётко — эпоха за эпохой и, что особенно круто, между залами выходишь во двор, где некоторые экспонаты эпохи или этноса стоят прямо под открытым небом, утопая в кактусах.
Судя по тому, что муж мне ещё на звонке после музея рассказал, а потом повторил, когда смотрели улов фоток, его очень впечатлило знание, что Мексика — это не только майя и ацтеки. Там на территории современного государства жили сотни народов, постоянно друг друга резавшие, как и положено при общинно-племенном строе, но зачастую даже не знавшие не то что языка соседей с другого побережья, но и об их существовании.
Дима мне привёз большой музейный альманах, но чтобы делиться чем-то оттуда мне сначала надо его прочитать в рамках подтягивания английского, так что не всё сразу. А то как-то стыдновато стало, что про целый континент знаешь только хэштеги: Фрида Кало, наркос, сомбреро.
Но про один экспонат расскажу, про самый известный — Камень Солнца. Его ещё ацтекским календарём ошибочно называют. По сути, с него и с вот этой дамы (называется «она в платье из змей») началось исследование мексиканской культуры в 1790-м, когда обе эти адские каменюги нашли на площади в центре Мехико. Правда, местные начали богине поклоняться, и испанцы не придумали ничего лучше, чем ещё на полвека зарыть статую обратно под землю.
Камень Солнца, несмотря на свои 24 тонны считается недоделышем из-за глубокой трещины на обратной стороне. Царь-колокол, ю ноу.
Но, несмотря на дефект, камень, скорее всего, всё-таки использовался для совершенно непроизносимых, но очень кровавых ритуалов ежегодного сдирания кожи с врагов, каннибализма и вырезания сердец. Есть довольно подробная его расшифровка, что в центре — это божество Солнца вылезает к нам, в квадратах вокруг него изображены предыдущие четыре эры (мы живём в пятой, если что) и причины их конца: люди сожраны ягуарами, люди снесены ураганами и превратились в обезьян, люди поджарились под огненным дождём, и, наконец, предыдущие люди превратились в рыб, потому что мир был затоплен.
Дальше как раз кольцо календарей — священного и гражданского, из-за которого всю каменюгу долго считали календарём в принципе.
Я не очень пока поняла прикол, но из этих пиктограмм и их расположения как-то следует, что каждые 52 года миру грозит опасность и необходимо совершать человеческие жертвоприношения.
И вот стоит Диего в главном зале антропологического музея, хочет сфотать Камень Солнца для любимой жены, как вдруг его айфон начинает интенсивно распознавать на месте камня QR-код. «Испугались? Обосрался!»
К счастью для человечества, QR-код пока никуда не ведёт. Мы ограничены технологиями своего времени.
Подождём 52-го айфона.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Вы находитесь здесь📍Куско
Моя первая ассоциация с названием этого города была про императора-ламу из диснеевского мультика. Мультика настолько неизвестного, что Дима его не смотрел, а всякие интернет-эксперты регулярно добавляют «Похождения императора» во всяческие топы самых неудачных вложений студии. Не знаю, мне он в детстве заходил.
Самому городу основной поток туристов внимания уделяет мало, используя его только как плацдарм перед взятием главной достопримечательности всея Перу — Мачу-Пикчу. Диего сотоварищи тоже были из этих, поэтому провели там буквально ночь и день.
Город небольшой, насквозь туристический, с вылизанным по дизайн-коду центром. Муниципалитет прогнул даже гигантов типа Макдональдса, заставив их сделать себе чёрный логотип. Выглядит приятно.
На каждом шагу тебе предлагается с милой маленькой альпакой сфотаться, либо в неё закутаться. Муж чуть не схватил мне в подарок альпачий шарф за 300 баксов, но вовремя одумался и по дороге на следующий день купил накидку за 6. За что и ценю.
Ещё в Куско можно поймать лёгкую горную болезнь — он находится на высоте 3400 метров над уровнем моря. Но поприседать, побегать — и всё должно пройти. Поэтому боялись ребята не горняшки, а отравления. Их коллега незадолго до этого уехала в больницу под капельницы после местной еды. Хотя на главной туристической улице, кроме шерстяных пончо, какой-то перуанец предлагал даже грибы. Не жареные с картошечкой.
— Даже если бы можно было сохраниться, это сохранение перетёрло бы все предыдущие, — заметил Нико и вместе со всеми дёрнул перед обедом в кафе животрорящего угля по весу.
Уголь и энтеросгель у всех были с собой.
Моя первая ассоциация с названием этого города была про императора-ламу из диснеевского мультика. Мультика настолько неизвестного, что Дима его не смотрел, а всякие интернет-эксперты регулярно добавляют «Похождения императора» во всяческие топы самых неудачных вложений студии. Не знаю, мне он в детстве заходил.
Самому городу основной поток туристов внимания уделяет мало, используя его только как плацдарм перед взятием главной достопримечательности всея Перу — Мачу-Пикчу. Диего сотоварищи тоже были из этих, поэтому провели там буквально ночь и день.
Город небольшой, насквозь туристический, с вылизанным по дизайн-коду центром. Муниципалитет прогнул даже гигантов типа Макдональдса, заставив их сделать себе чёрный логотип. Выглядит приятно.
На каждом шагу тебе предлагается с милой маленькой альпакой сфотаться, либо в неё закутаться. Муж чуть не схватил мне в подарок альпачий шарф за 300 баксов, но вовремя одумался и по дороге на следующий день купил накидку за 6. За что и ценю.
Ещё в Куско можно поймать лёгкую горную болезнь — он находится на высоте 3400 метров над уровнем моря. Но поприседать, побегать — и всё должно пройти. Поэтому боялись ребята не горняшки, а отравления. Их коллега незадолго до этого уехала в больницу под капельницы после местной еды. Хотя на главной туристической улице, кроме шерстяных пончо, какой-то перуанец предлагал даже грибы. Не жареные с картошечкой.
— Даже если бы можно было сохраниться, это сохранение перетёрло бы все предыдущие, — заметил Нико и вместе со всеми дёрнул перед обедом в кафе животрорящего угля по весу.
Уголь и энтеросгель у всех были с собой.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Вы находитесь здесь📍Мачу-Пикчу
Такие вещи продолжают ощущаться как невозможные. Благо, у Димы также. Когда он в детстве читал «Я познаю мир», а я — жёлтую «Энциклопедию для детей», то думать о Бурдж-Халифе, египетских пирамидах или вот Мачу-Пикчу было равнозначно тому, чтобы думать о полёте на Луну — ты всё равно там никогда не побываешь.
Дорога и правда оказалась настолько сложной, что ребята чуть не забили на саму идею. Невероятно повезло, что с ними была Сабина, которая титаническими усилиями и ценой целого своего дня скомпоновала маршрут. Задачка не для среднего ума, прямо скажем: сначала нужно добраться до Куско(сначала нужно добраться до Перу за бешеные бабки из и для наших широт) ; потом из Куско полтора часа на газельке до городка Ольянтайтамбо; потом ребята полтора часа ждали поезд до Агуас Кальентес, ехали на нём два часа, там заночевали; оттуда в полдевятого утра на автобусе сорок минут ехали до самой достопримечательности. Тут можно устать, пока читаешь.
«Ты сильно-то не радуйся, нам ещё обратно ехать», — как говорилось в рекламе из 90-х.
Поезд классный, есть вагоны попроще, есть по типу «360» — это с панорамными окнами в крыше, потому что равнинных пацанов сильнее всего впечатляют горы. Поезда, вроде бы, отличаются по цене и классу, но иногда подгоняют просто свободные и, заплатив за обычный, можно получить панорамный.
Чтобы благородное собрание не скучало в ожидании поезда и пока поезд вдруг непредвиденно встанет где-нибудь на путях, пропуская другой состав, нарядные перуанские скоморохи показывают сценки из местных сказок. По тарифу наших не кормили, но на обратном пути давали кофе, крекеры и какую-то шоколадку, которая настолько взорвала Диего вкусовые сосочки, что он потом нашёл её в сувенирном — оказалось, что это какой-то невероятно титулованный местный шоколад — и привёз домой целых три плитки с разными вкусами мне на пробу. Учитывая, что маманька снарядила мне в чемодан коробку «Новосибирских», в тот вечер с чаем мы пережили уникальный гастрономический опыт сравнения буквально шоколада с разных полюсов.
Одна перуанская шоколадка до сих пор лежит в холодильнике, она последняя, поэтому, думаю, откроем на годовщину. Или на Новый год.
Последний рывок до Мачу-Пикчу на автобусе, как Дима говорит, — половина впечатления. Ты едешь по одностороннему серпантину, где два автобуса (другой транспорт туда не пускают) разъезжаются только в специально отведённых под такое точках, смотришь на отвесные скалы, заснеженные горы, разрезающие облака — пейзаж, которого просто никогда раньше не видел.
Потом в облаках появляется и сам город. «The City in the Clouds» — прям так романтически его и называют. И, надо отдать должное, если ехать не посреди зимы южного полушария, то попадаешь, в основном, на зловещую облачность, которая, я уверена, добавляет древним руинам мрачной притягательности. Под ярким солнцем и синем небом ты получаешь другое впечатление: зачем в горе выдолблены эти ступени? Да ясно же, что для сельского хозяйства в сложной местности. Зачем выкладывать камень к камню впритирку? А чем ещё заниматься — телевизора нет, читать ты всё равно не умеешь.
А вот если бродить там в тумане.. Тут, конечно, и о привидениях вспомнишь.
Здесь ребятам второй раз после повышения класса поезда, повезло.
Такие вещи продолжают ощущаться как невозможные. Благо, у Димы также. Когда он в детстве читал «Я познаю мир», а я — жёлтую «Энциклопедию для детей», то думать о Бурдж-Халифе, египетских пирамидах или вот Мачу-Пикчу было равнозначно тому, чтобы думать о полёте на Луну — ты всё равно там никогда не побываешь.
Дорога и правда оказалась настолько сложной, что ребята чуть не забили на саму идею. Невероятно повезло, что с ними была Сабина, которая титаническими усилиями и ценой целого своего дня скомпоновала маршрут. Задачка не для среднего ума, прямо скажем: сначала нужно добраться до Куско
«Ты сильно-то не радуйся, нам ещё обратно ехать», — как говорилось в рекламе из 90-х.
Поезд классный, есть вагоны попроще, есть по типу «360» — это с панорамными окнами в крыше, потому что равнинных пацанов сильнее всего впечатляют горы. Поезда, вроде бы, отличаются по цене и классу, но иногда подгоняют просто свободные и, заплатив за обычный, можно получить панорамный.
Чтобы благородное собрание не скучало в ожидании поезда и пока поезд вдруг непредвиденно встанет где-нибудь на путях, пропуская другой состав, нарядные перуанские скоморохи показывают сценки из местных сказок. По тарифу наших не кормили, но на обратном пути давали кофе, крекеры и какую-то шоколадку, которая настолько взорвала Диего вкусовые сосочки, что он потом нашёл её в сувенирном — оказалось, что это какой-то невероятно титулованный местный шоколад — и привёз домой целых три плитки с разными вкусами мне на пробу. Учитывая, что маманька снарядила мне в чемодан коробку «Новосибирских», в тот вечер с чаем мы пережили уникальный гастрономический опыт сравнения буквально шоколада с разных полюсов.
Одна перуанская шоколадка до сих пор лежит в холодильнике, она последняя, поэтому, думаю, откроем на годовщину. Или на Новый год.
Последний рывок до Мачу-Пикчу на автобусе, как Дима говорит, — половина впечатления. Ты едешь по одностороннему серпантину, где два автобуса (другой транспорт туда не пускают) разъезжаются только в специально отведённых под такое точках, смотришь на отвесные скалы, заснеженные горы, разрезающие облака — пейзаж, которого просто никогда раньше не видел.
Потом в облаках появляется и сам город. «The City in the Clouds» — прям так романтически его и называют. И, надо отдать должное, если ехать не посреди зимы южного полушария, то попадаешь, в основном, на зловещую облачность, которая, я уверена, добавляет древним руинам мрачной притягательности. Под ярким солнцем и синем небом ты получаешь другое впечатление: зачем в горе выдолблены эти ступени? Да ясно же, что для сельского хозяйства в сложной местности. Зачем выкладывать камень к камню впритирку? А чем ещё заниматься — телевизора нет, читать ты всё равно не умеешь.
А вот если бродить там в тумане.. Тут, конечно, и о привидениях вспомнишь.
Здесь ребятам второй раз после повышения класса поезда, повезло.
Диего с Нико, стоя в очереди на автобус в Агуас Кальентесе, методично отшивали всех приставучих гидов, но стоило им отлучиться, как Сабина встретила их радостным сообщением:
— Я нашла нам классного экскурсовода!
Посмотрев на только что посланного экскурсовода, ребята решили, что, раз надо, значит — надо и отдали 250 солей (около 6 000₽) за сопровождение.
Первое время гид просто ставил группу в самые фотогеничные места и снимал их. К слову, толпы туристов, несмотря на непрерывно курсирующие автобусы, рассортированы там очень умело — даже на самых популярных точках не скапливается больше пятнадцати человек, а подальше от ключевых точек и вовсе создаётся впечатление, что ты тут чуть ли не один. Ребята уже смирились, что отдали деньги за ходячий штатив, как гид, видимо, закончив с главными видами, начал рассказывать историю места.
Мачу-Пикчу открыли только в XX веке. В 1911 году йельский профессор искал в Андах загадочный город инкских сокровищ и встретил местного мальчика со странным кувшином. Мальчик сдал профессору все нычки и сам древний город, в котором на тот момент благополучно прятались от налогов и прочих прелестей колониальной администрации некоторые перуанцы. Город раскопали, объявили его для этих же перуанцев священным, вывезли в США всё самое ценное и обеспечили Перу турпоток на пару ближайших веков.
Уникально место тем, что камни стен тут стоят впритык к скалам и друг другу так, что нет вообще никакого зазора — валуны обтачивали под форму скального фундамента и следующий уровень валунов. Более свежие наросты камней времён условных скрывавшихся от испанцев перуанцев уже заметны по цементным швам.
За городом следят, как за Парком Горького — нигде ни соринки, ни сорняка, все дорожки аккуратно обмазаны глиной и притоптаны. Только альпаки нарушают тишину в библиотеке.
Ещё здания окружены гигантскими ступенями, которые создатели использовали как натуральные лаборатории, проверяя, как в горных условиях будут вести себя те или иные агрокультуры.
И ещё примерно с приходом конкистадоров на материк город обезлюдел. Жители просто ушли. Никто не знает, куда, почему и зачем, ведь испанцы до него не добрались. Самое логичное — предположить, что труднодоступный Мачу-Пикчу жил на поставках из того же Куско, а вот до Куско-то захватчики как раз добрались благополучно, перекрыв тем самым поставки.
На официальном сайте Мачу-Пикчу можно купить проходки на четыре экскурсионных маршрута (круга). Самый интересный, с брожением по древним руинам, — второй. На каждый круг в день пускают строго регламентированное количество человек по группам и по времени. Наши купили билеты на первый круг, потому что оставались только такие. Гид сказал, мол, жаль, конечно, первый хороший, но подойти к самим постройкам и посмотреть знаменитую кладку не получится.
Ребята почесали репу и решили попробовать народный рецепт — коррупцию.
— А можно сейчас, без билета, как-то попасть на второй круг?
Перуанец высказался в том смысле, что не знает — тут очень строго, но попробует провести.
Они спокойно проходили свой круг и на стыках с таким лакомым чужим уходили немножко в сторонку от гида, чтобы он по-свойски пообщался с охранниками проходов. Первый гида послал. Второй тоже. Только четвёртого удалось коррумпировать за 200 солей (около 5 000₽) и прошмыгнуть мимо него на второй круг.
Так Мачу-Пикчу произвёл ещё большее впечатление. Во-первых, 75% честных людей, во-вторых, когда ты смотришь на стоящие впритирку камни, на которые заранее купил билет — это одно. И совсем по-другому смотришь на камни, которые и так стоят в полумире от твоего дома, так ты ещё мог их и не увидеть!
— Я нашла нам классного экскурсовода!
Посмотрев на только что посланного экскурсовода, ребята решили, что, раз надо, значит — надо и отдали 250 солей (около 6 000₽) за сопровождение.
Первое время гид просто ставил группу в самые фотогеничные места и снимал их. К слову, толпы туристов, несмотря на непрерывно курсирующие автобусы, рассортированы там очень умело — даже на самых популярных точках не скапливается больше пятнадцати человек, а подальше от ключевых точек и вовсе создаётся впечатление, что ты тут чуть ли не один. Ребята уже смирились, что отдали деньги за ходячий штатив, как гид, видимо, закончив с главными видами, начал рассказывать историю места.
Мачу-Пикчу открыли только в XX веке. В 1911 году йельский профессор искал в Андах загадочный город инкских сокровищ и встретил местного мальчика со странным кувшином. Мальчик сдал профессору все нычки и сам древний город, в котором на тот момент благополучно прятались от налогов и прочих прелестей колониальной администрации некоторые перуанцы. Город раскопали, объявили его для этих же перуанцев священным, вывезли в США всё самое ценное и обеспечили Перу турпоток на пару ближайших веков.
Уникально место тем, что камни стен тут стоят впритык к скалам и друг другу так, что нет вообще никакого зазора — валуны обтачивали под форму скального фундамента и следующий уровень валунов. Более свежие наросты камней времён условных скрывавшихся от испанцев перуанцев уже заметны по цементным швам.
За городом следят, как за Парком Горького — нигде ни соринки, ни сорняка, все дорожки аккуратно обмазаны глиной и притоптаны. Только альпаки нарушают тишину в библиотеке.
Ещё здания окружены гигантскими ступенями, которые создатели использовали как натуральные лаборатории, проверяя, как в горных условиях будут вести себя те или иные агрокультуры.
И ещё примерно с приходом конкистадоров на материк город обезлюдел. Жители просто ушли. Никто не знает, куда, почему и зачем, ведь испанцы до него не добрались. Самое логичное — предположить, что труднодоступный Мачу-Пикчу жил на поставках из того же Куско, а вот до Куско-то захватчики как раз добрались благополучно, перекрыв тем самым поставки.
На официальном сайте Мачу-Пикчу можно купить проходки на четыре экскурсионных маршрута (круга). Самый интересный, с брожением по древним руинам, — второй. На каждый круг в день пускают строго регламентированное количество человек по группам и по времени. Наши купили билеты на первый круг, потому что оставались только такие. Гид сказал, мол, жаль, конечно, первый хороший, но подойти к самим постройкам и посмотреть знаменитую кладку не получится.
Ребята почесали репу и решили попробовать народный рецепт — коррупцию.
— А можно сейчас, без билета, как-то попасть на второй круг?
Перуанец высказался в том смысле, что не знает — тут очень строго, но попробует провести.
Они спокойно проходили свой круг и на стыках с таким лакомым чужим уходили немножко в сторонку от гида, чтобы он по-свойски пообщался с охранниками проходов. Первый гида послал. Второй тоже. Только четвёртого удалось коррумпировать за 200 солей (около 5 000₽) и прошмыгнуть мимо него на второй круг.
Так Мачу-Пикчу произвёл ещё большее впечатление. Во-первых, 75% честных людей, во-вторых, когда ты смотришь на стоящие впритирку камни, на которые заранее купил билет — это одно. И совсем по-другому смотришь на камни, которые и так стоят в полумире от твоего дома, так ты ещё мог их и не увидеть!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Вы находитесь здесь📍Лима
Лима — это Тихий океан, это вечная облачность, это балконы на главной площади города как мировое культурное наследие. А ещё Лима — это госпереворот в начале прошлого года и забастовки.
В центр города Диего поехал один, случайно попал на смену почётного караула, поснимал для вас контент, и пошёл прогуляться по центру. Буквально за первым же поворотом его встретил отряд вооружённой до зубов полиции с прозрачными щитами, а за следующим поворотом — демонстрация граждан. Получается, он попал ровнёхонько на массовые антиправительственные протесты, но как-то даже ради контента не полез в это всё.
Если коротко, то в декабре 2022-го тогдашний президент Педро Кастильо распустил Конгресс. В ответ Конгресс распустил его. Провашингтонские силы посадили Кастильо в тюрьму, назначив на его место вице-президентку. Народ возмутился, почему их президента сажают? Возмущался до марта 2023-го с жертвами среди мирного населения и до сих пор эпизодически возмущается вот. В марте, например, в резиденции президентки прошли обыски, там нашли 14 подозрительно дорогих часов и назвали это «Ролексгейт». Своя атмосфера там у ребят.
На фоне всего этого против Кастильо ещё с его избрания точит зуб дочь давно бывшего президента Перу Альберто Фухимори. Этот самый интересный. Он, во-первых, японец, во-вторых, позавчера умер.
Хотя дочь обещала недавно, что отец ещё в 2026-м будет баллотироваться в президенты. Перуанская версия «на ваших похоронах простудится».
Новая президентка пособолезновала семье и в стране объявили траур на три дня. Непонятно, правда, почему она при этом дедушку в 86 лет из тюрьмы не выпускала..
А, нашла. Выпускала. Но через год после своего назначения. Как раз в декабре 2023-го после 16-летнего заключения откинулся.
Дедушка, короче, накуролесил до Нюрнберга: кроме коррупции его посадили ещё и за преступления против человечности, потому что он все девяностые устраивал в Перу обыкновенный фашизм — подвергал принудительной стерилизации сотни тысяч бедняков и гонялся с эскадронами смерти за левыми.
Кстати, первый экс-глава государства, которого приговорили и посадили в собственной стране.
Как говорится, дай бог, не последний.
Лима — это Тихий океан, это вечная облачность, это балконы на главной площади города как мировое культурное наследие. А ещё Лима — это госпереворот в начале прошлого года и забастовки.
В центр города Диего поехал один, случайно попал на смену почётного караула, поснимал для вас контент, и пошёл прогуляться по центру. Буквально за первым же поворотом его встретил отряд вооружённой до зубов полиции с прозрачными щитами, а за следующим поворотом — демонстрация граждан. Получается, он попал ровнёхонько на массовые антиправительственные протесты, но как-то даже ради контента не полез в это всё.
Если коротко, то в декабре 2022-го тогдашний президент Педро Кастильо распустил Конгресс. В ответ Конгресс распустил его. Провашингтонские силы посадили Кастильо в тюрьму, назначив на его место вице-президентку. Народ возмутился, почему их президента сажают? Возмущался до марта 2023-го с жертвами среди мирного населения и до сих пор эпизодически возмущается вот. В марте, например, в резиденции президентки прошли обыски, там нашли 14 подозрительно дорогих часов и назвали это «Ролексгейт». Своя атмосфера там у ребят.
На фоне всего этого против Кастильо ещё с его избрания точит зуб дочь давно бывшего президента Перу Альберто Фухимори. Этот самый интересный. Он, во-первых, японец, во-вторых, позавчера умер.
Хотя дочь обещала недавно, что отец ещё в 2026-м будет баллотироваться в президенты. Перуанская версия «на ваших похоронах простудится».
Новая президентка пособолезновала семье и в стране объявили траур на три дня. Непонятно, правда, почему она при этом дедушку в 86 лет из тюрьмы не выпускала..
А, нашла. Выпускала. Но через год после своего назначения. Как раз в декабре 2023-го после 16-летнего заключения откинулся.
Дедушка, короче, накуролесил до Нюрнберга: кроме коррупции его посадили ещё и за преступления против человечности, потому что он все девяностые устраивал в Перу обыкновенный фашизм — подвергал принудительной стерилизации сотни тысяч бедняков и гонялся с эскадронами смерти за левыми.
Кстати, первый экс-глава государства, которого приговорили и посадили в собственной стране.
Как говорится, дай бог, не последний.
Золотая карта (Часть 1)
Никита заметил, что, когда он выложил себе в сторис Мачу-Пикчу, ряд людей написали ему, как будто похвастались своими деньгами: «а на вот том маршруте был?», «ну да, не в сезон вы, конечно, приехали», а другие, наоборот, с подтекстом «вот ты зажрался, конечно».
Давайте порассуждаем. Добраться от Лимы до Мачу-Пикчу в круг вышло порядка 500 долларов (может, 600, если с коррупционной составляющей). Плюс билет и жильё в остальном Перу, если вас туда не забросила лихая.
При этом мы с Димой сели уже дома смотреть Орла и Решку про страны, где они с Никитой были, и он с удивлением обнаружил, что они жили, ну, по сути, как с золотой картой.
— О, а мы ходили в этот ресторан!
— Ничёси, мы в этот отель заходили пообедать..
— Полёт на воздушном шаре над пирамидами? Классика.
При этом Дима ещё и комментировал на каждам шагу, что, мол, на шаре-то мы с тобой и в Каппадокии летали, вот там, конечно, шар так шар: и корзина втрое больше, и мы чуть ли не трогали скалы — так близко шли к ним, и посадил наш воздухоплаватель нас прям корзиной на прицеп своего джипа..
И вот мы, вроде, угараем с друзьями, которые выдают: «Да разве здесь, в Абу-Даби, шоу дельфинов? Вот мы были в Батуми, вот там шоу так шоу!» Но сами, получается, такие же.
Всё вспоминаю, как рассуждала лет десять назад моя коллега Катя про своего друга, которого крупная международная компания™ отправила жить в какой-то маленький немецкий город. И он Кате жалуется: развлечений нет, ресторанов нет, даже магазины закрываются в пять, скучно, грустно. И Катя ему отвечает (отвечает мне, но как будто бы ему):
— Чувак, ты из Омска..
И вот я себя в такие моменты «золотой карты» ловлю на Катином голосе в голове: «чувак, ты из Омска». И мне становится очень смешно.
— В Каппадокии, конечно, полёт на шаре поинтереснее, чем в Мехико..
— Чувак..
Теперь про приключение ребят в ресторане.
В Лиме есть такое заведение, Astrid y Gastón (Астрид и Гастон). Наши ребята возле него жили. В первый день хотели пойти поужинать, но то ли просто мест не было, то ли особняк не просто так светился синим и там была какая-то частная вечеринка.
Во второй день их коллега Памела на правах местной забронировала там столик. В тот момент это был для наших просто рестик на ужин.
Оказалось, что это заведение брало приз какого-то важного тематического журнала и первое место среди 50-ти лучших ресторанов Латинской Америки и, вроде, 33 — мира. Мишлена у них нет, но, судя по статье, которую я прочитала — это проблема Мишлена. Гида просто нет в Перу. Он вообще в Латинке только в Бразилии работает. Видимо, только в Бразилии нужны шины.
Причём парень, который начинал в Астрид и Гастон поварёнком, открыл потом ресторан в Лиме, который в 2023 занял первое место по миру.
Я нашла его интервью перед открытием ресторана в Москве. Там он рассуждает про то, что Россия больше, чем Перу, встроена в глобальный мир, имеет богатый опыт работы с мировыми звёздами кулинарии. Интервьюер осторожно спрашивает его, уверен ли он в проекте, ведь Россию не вывезли многие мировые имена. Шеф отвечает, что он верит в успех, ведь его ресторан ещё не бренд и открыт для экспериментов, это в Москве должны оценить.
А сейчас будет самый грустный рассказ из шести слов: интервью выложено 31 января 2020 года.
Никита заметил, что, когда он выложил себе в сторис Мачу-Пикчу, ряд людей написали ему, как будто похвастались своими деньгами: «а на вот том маршруте был?», «ну да, не в сезон вы, конечно, приехали», а другие, наоборот, с подтекстом «вот ты зажрался, конечно».
Давайте порассуждаем. Добраться от Лимы до Мачу-Пикчу в круг вышло порядка 500 долларов (может, 600, если с коррупционной составляющей). Плюс билет и жильё в остальном Перу, если вас туда не забросила лихая.
При этом мы с Димой сели уже дома смотреть Орла и Решку про страны, где они с Никитой были, и он с удивлением обнаружил, что они жили, ну, по сути, как с золотой картой.
— О, а мы ходили в этот ресторан!
— Ничёси, мы в этот отель заходили пообедать..
— Полёт на воздушном шаре над пирамидами? Классика.
При этом Дима ещё и комментировал на каждам шагу, что, мол, на шаре-то мы с тобой и в Каппадокии летали, вот там, конечно, шар так шар: и корзина втрое больше, и мы чуть ли не трогали скалы — так близко шли к ним, и посадил наш воздухоплаватель нас прям корзиной на прицеп своего джипа..
И вот мы, вроде, угараем с друзьями, которые выдают: «Да разве здесь, в Абу-Даби, шоу дельфинов? Вот мы были в Батуми, вот там шоу так шоу!» Но сами, получается, такие же.
Всё вспоминаю, как рассуждала лет десять назад моя коллега Катя про своего друга, которого крупная международная компания™ отправила жить в какой-то маленький немецкий город. И он Кате жалуется: развлечений нет, ресторанов нет, даже магазины закрываются в пять, скучно, грустно. И Катя ему отвечает (отвечает мне, но как будто бы ему):
— Чувак, ты из Омска..
И вот я себя в такие моменты «золотой карты» ловлю на Катином голосе в голове: «чувак, ты из Омска». И мне становится очень смешно.
— В Каппадокии, конечно, полёт на шаре поинтереснее, чем в Мехико..
— Чувак..
Теперь про приключение ребят в ресторане.
В Лиме есть такое заведение, Astrid y Gastón (Астрид и Гастон). Наши ребята возле него жили. В первый день хотели пойти поужинать, но то ли просто мест не было, то ли особняк не просто так светился синим и там была какая-то частная вечеринка.
Во второй день их коллега Памела на правах местной забронировала там столик. В тот момент это был для наших просто рестик на ужин.
Оказалось, что это заведение брало приз какого-то важного тематического журнала и первое место среди 50-ти лучших ресторанов Латинской Америки и, вроде, 33 — мира. Мишлена у них нет, но, судя по статье, которую я прочитала — это проблема Мишлена. Гида просто нет в Перу. Он вообще в Латинке только в Бразилии работает. Видимо, только в Бразилии нужны шины.
Причём парень, который начинал в Астрид и Гастон поварёнком, открыл потом ресторан в Лиме, который в 2023 занял первое место по миру.
Я нашла его интервью перед открытием ресторана в Москве. Там он рассуждает про то, что Россия больше, чем Перу, встроена в глобальный мир, имеет богатый опыт работы с мировыми звёздами кулинарии. Интервьюер осторожно спрашивает его, уверен ли он в проекте, ведь Россию не вывезли многие мировые имена. Шеф отвечает, что он верит в успех, ведь его ресторан ещё не бренд и открыт для экспериментов, это в Москве должны оценить.
А сейчас будет самый грустный рассказ из шести слов: интервью выложено 31 января 2020 года.