8 испанских вин получили 100 баллов в гиде Guía Peñín 2025:

✔️Enoteca Gramona 2011 – игристое из Каталонии
✔️Belondrade Les Parcelles 2019 – вердехо из Руэды
✔️Dominio del Águila Viñas Viejas 2016 – альбильо майор из РДД
✔️La Fillaboa 1898 2016 – альбариньо из Риас Байшас
✔️Contador Las Paulejas 2020 – темпранильо из Риохи
✔️Viña El Pisón 2022 – темпранильо из Риохи
✔️Dominio de Atauta La Roza 2018 – темпранильо из РДД
✔️Terroir al Limit Les Manyes 2022 – гарнача из Приората

Напомню, что впервые Guía Peñín поставили 100 баллов двум крепленым винам из Андалусии в 2022-м. В прошлом году «сотню» получило уже 4 вина (2 Риберы, Риоха и альбариньо). Судя по темпу, в 2025-м ожидаем не меньше 10 стобалльников.

К слову, 99 баллов у 17 образцов – тут Корпиннаты Recaredo и игристое Raventós i Blanc, хересы и темпранильо на любой вкус, годельо Рафы Паласиоса, паломино Muchada-Léclapart, москатель из Малаги от Тельмо Родригеса, Приорат Mas Doix и альбариньо Pazo de Señorans. Так что, кандидатов на «повышение» хватает.

​​Ротгипфлер и цирфандлер – австрийская экзотика

Хочу познакомить вас с парой белых австрийских автохтонов.

У ротгипфлера и цирфандлера много общего:
✔они родственники. Родители ротгипфлера – ротер вельтлинер и траминер, цирфандлера – ротер вельтлинер и неизвестный сорт из семейства траминер.
✔искать их стоит в Терменрегионе
✔малая площадь посадок – 113 га у ротгипфлера и 61 га у цирфандлера
✔оба имеют отсылки к красному цвету. «Рот» у ротгипфлера появился благодаря медно-красным побегам и красным прожилками на листьях. Второе название цирфандлера – Spätrot («поздний красный»), т.к. на винограде образуется красноватый румянец перед сбором урожая.

Сорта «дружат» и в бутылке – еще в 1957 году виноделы Гумпольдскирхнера зарегистрировали торговую марку вина «Königswein», сделанного как раз из ротгипфлера и цирфандлера.

От теории к практике. В России возможно познакомиться с этими сортами благодаря винам Weingut Johanneshof Reinisch (5⭐️ Falstaff, возит FortWine) – Rotgipfler, Zierfandler Spiegel и Gumpoldskirchner Tradition (бленд 2 сортов). На салонах пробовал первые два, делюсь заметками:

Rotgipfler 2021 – в аромате персики и груши, цветочно-травянистые и пряные ноты, мармелад. Во рту чуть маслянистое, с сочными фруктами, цедрой, ощутимой минеральностью и гармоничной кислотностью.

Zierfandler Spiegel 2016 – отдельный виноградник, спонтанная ферментация в стали, выдержка 10 мес. в больших дубовых бочках. Сдержанное в аромате, со спелыми желтыми фруктами, цитрусами, сливочными и цветочно-медовыми нотами. Во рту насыщенное, кремовое, с пряными и меловыми нюансами. Сбалансированное, с хорошей кислотностью и долгим послевкусием.

Мне понравились оба вина. Но если выбирать одно – голосую за цирфандлер.

Лето – время рислингов! А значит фестиваль RIESLING ROAD возвращается! До Екатеринбурга и Москвы он доберется позже, а вот в Санкт-Петербург приедет уже на следующей неделе.

28 июля в White Hall (Арсенальная набережная, д. 1) профессионалы рынка и поклонники рислингов соберутся на круговую дегустацию, чтобы познакомиться с новинками и продегустировать более 100 рислингов со всего света. Программу дополнят экскурсии-дегустации по салону и мастер-классы с интересными спикерами. В прошлом году было классно, уверен, что и в этом будет так же! Планирую быть на первой сессии.

Подробности и билеты тут: https://reka-group.timepad.ru/event/2957626/
Сайт проекта: https://rieslingroad.ru

Рекомендую прочитать интервью с Йошко Гравнером, которое вышло у Gambero Rosso. Цитаты так и просятся в пост. Оставлю одну – вот мнение Йошко о безалкогольных винах:

- What do you think of alcohol-free wines?
- A load of rubbish.
- Can we call them wines?
- Not for me.

Если перевести одним словом – хрень.

​​Torres Purgatori 2020

Поговорим о каталонском «блокбастере» семьи Торрес с названием «Чистилище». В 1770 году аббатство Монсеррат построило поместье в Л'Араньо, районе с суровыми климатом, куда ссылало провинившихся монахов. Искуплять грехи приходилось работами в полях в жарких условиях. При этом, терруар располагал к выращиванию винограда и монахи стали делать вино. А когда однажды из погреба пропала бочка вина, это списали на ангелов, которые унесли ее на небеса (сцена «кражи» изображена на этикетке).

В 1999-м Familia Torres приобрела это поместье вместе с близлежащими землями, на которых теперь высажено 200 га виноградников и 100 га оливковых рощ. Первый винтаж Purgatori увидел свет в 2012 году, а с 2018 года вино делается на новой винодельне, построенной на территории поместья.

Пару слов о DO Costers del Segre. В XIX веке в этом регионе было ~100 тысяч га виноградников, но после нашествия филлоксеры территории отошли оливковым плантациям. Костерс дель Сегре стал оживать благодаря винодельне Raimat, которая начала выращивать тут виноград для кавы в 1960-х. Потом местные виноградари стали экспериментировать с международными сортами. При создании аппелласьона в 1986 году в список разрешенных сортов добавили 16 красных и 13 белых, включая такую «экзотику» как рислинг, вионье, пино нуар и мальбек. Текущая площадь виноградников – ~4000 га.

Сначала Purgatori делали из 3 сортов – гарнача, кариньян и сира. Но доля последнего снижалась, а винтаж 2020 года сделан и вовсе без сира (75% гарнача и 25% кариньян). Для ферментации используют емкости из бетона и нержавеющей стали, для выдержки - 2000-литровые фудры и баррики (новые и старые). 2020-й год выдерживали 15 месяцев.

В бокале обилие черных ягод (слива, черника, смородина) и сладких специй, дополненных нотами лакрицы, шоколада и дыма. На глотке проскальзывают землистые и минеральные нюансы. Интенсивное, без завала в приторность, с аккуратной кислотностью, бархатистыми танинами и согревающим алкоголем. С дружелюбностью порядок, а вот харизмы пока недостает. Посмотрим, сможет ли время на это повлиять. Оценки критиков – WE93, WA92, JS91, WS91.

Продается в ВинЛаб, текущая цена – 2500 рублей.

​​Недавно в Санкт-Петербург приезжала Кьяра Солдати, владелица винодельни La Scolca. В этом году пьемонтское хозяйство, ставшее флагманом Гави, отмечает 105-летие. Кьяра приступила к работе в La Scolca 30 лет назад, но по-прежнему полна энергии и энтузиазма. А ее сын Фердинандо только начинает постигать азы семейного бизнеса.

В приятной обстановке ресторана Jerome удалось пообщаться с Кьярой и попробовать 3 вина:

Brut Rose – игристое кортезе по классике с 10% пино нуара и выдержкой 2 года на осадке. Россыпь красных ягод с цедрой и сахарной пудрой, раскрывается нотами теплого ягодного пирога. Колкое, с аккуратной горчинкой и приятными меловым тоном, перетекающим в послевкусие.

Cortegaia – дань трендам. Кортезе с небольшой долей совиньон блана, 9,5% алкоголя (благодаря раннему сбору) и минимумом калорий. Этикетка создана из переработанной бумаги, а пробка – из переработанного пластика, собранного в океане. Интенсивное и фруктовое в аромате, отсылающее к жвачке из детства. Легкое, с яркой кислотностью и цитрусовыми оттенками.

Etichetta Nera – знаменитая «черная этикетка», флагман La Scolca. 100% кортезе с лучших участков со старыми лозами. Поначалу сдержанное в аромате, вино постепенно раскрывается нотами садовых фруктов и белых цветов. Интенсивное и обволакивающее во рту, с нотами цитрусов, лемонграсса и минеральными нюансами. Кислотность чуть нервная (но время ее усмирит), послевкусие продолжительное.

Сегодня еще раз убедился, что в ЮАР умеют в совиньон блан. Правда тут не обошлось без сторонней помощи. Metis Sauvignon Blanc – результат коллаборации винодельни Klein Constantia и француза Паскаля Жоливе (Pascal Jolivet). Возможно поэтому вино смотрит в сторону Луары. Вводные следующие – самые высокие виноградники хозяйства, спонтанная ферментация в стали, выдержка 12 мес. на осадке в стали и нейтральном дубе (20%). В бокале – цитрусовые и травянистые ноты, косточковые фрукты, легкие цветочные оттенки, минеральные нюансы во вкусе. Гладкая текстура, гармоничная кислотность, слегка согревающие 14% и долгое послевкусие. Возит DP-Trade. Оценки винтажа 2018 – TA94, JS91, JR16,5.

P.S. Если возникнет вопрос, что изображено на этикетке, то это «гибрид» французского ириса и южноафриканской протеи.

​​Возвращаюсь с темой smart Burgundy (Бургундия за адекватные деньги). На прошлой неделе открывал бутылку Pierre Naigeon Cote de Nuits Villages Les Chazots 2016 (Vinoterra).

Пьер Нежон – винодел из Жевре-Шамбертен, начавший работать в 1991 году с 1 га виноградников, доставшихся ему по наследству. Спустя 15 лет, Пьер расширил площадь домена до 11,5 га (в основном, за счет договоров аренды) и 50 участков (преимущественно в Кот-де-Нюи). А в 2020-м продал виноградники и винодельню Domaine les Astrelles. Но в портфеле Vinoterra пока представлены вина, сделанные еще Нежоном.

О вине – это шардоне со старых лоз, спонтанная ферментация, выдержка 14 месяцев в дубе (15% новых бочек). В бокале – сладкие фрукты и цитрусы, масло и крем-брюле, выпечка и ваниль, солоноватые и меловые нотки. Щедрое, многослойное, сбалансированное и долгое. Захватывает с первого бокала и воздает сполна. Одно из лучших белых вин, которые пил за последнее время.

Увидев цену в 7350 рублей в «базе», наверняка найдутся желающие порассуждать об «адекватности» цены. Впрочем, этого вина уже нет на остатках (хотя, вроде бы, в питерской винотеке осталась одна бутылка). Если вдруг встретите – не сомневайтесь и берите. Я же теперь нацелился на Pouilly Fuisse Clos Ressier 2016.

Если советовать одно вино с салона Riesling Road, выберу Domdechant Werner Hochheimer Domdechaney Riesling Trocken Erste Lage 2020. В рислинги этого производителя я влюбился 3 года назад на салоне Балтийского кубка. И вот новая встреча, а значит и повод для поста.

Domdechant Werner – это:
✔️семейная винодельня из восточной части Рейнгау, работающая с 1780 года
✔️давние члены ассоциации VDP
✔️13,5 га виноградников, 98% рислинг

О вине – виноградник Domdechaney (Erste Lage), спонтанная ферментация и выдержка в стали. В бокале – спелые персики, лимоны, цветочно-медовые и минеральные оттенки, аккуратная резинка. Строгий и элегантный, умеренно тельный, с могучей кислотностью. С балансом порядок, в длину тоже хорошо. Пить или хранить – решайте сами.

Вина Domdechant Werner возит импортер Юта-НН. Не знаю, возможно ли найти их в рознице. На сайте Юты образец из поста стоит 6913 руб. (со скидкой получается ~4500 руб.). Если любите рислинги – обратите внимание на это вино. Уверен – получите удовольствие.

Давно ловил себя на мысли, что в русскоязычном винном ютубе мало слепых дегустаций. И вот Алексей @dontspillthewine и Анастасия @inmyglass запустили проект Wine Dependent.

Идея следующая – ребята берут определенную винную тему, обсуждают ее во время онлайн эфира в Zoom, а затем вслепую дегустируют по два вина, отправленных друг другу, и пробуют найти различия. Например, на первом эфире они распознавали где дорогое вино, а где дешевое. На втором – определяли вслепую вина Нового и Старого Света. Эти видео уже выложены на ютюб-канале Wine Dependent.

Ну а завтра – третий выпуск, посвященный вулканам. Ребята поговорят о влиянии вулканических почв на вкус вина и попробуют определить, в каком из бокалов вино с «вулканического» терруара.

31 июля, начало в 20:00 по Москве. Вот ссылка для регистрации на онлайн встречу в Zoom. Во время эфира можно задавать вопросы и участвовать в обсуждении. Если не получится посмотреть вживую, не беда – запись потом также выложат на ютюб-канале.

Погружение в Пьемонт идет полным ходом. Разбавляя теорию практикой, открыл бутылку из Альто Пьемонте.

La Piemontina – проект, основанный в 2010 году Людмилой Бобровой. За 14 лет они собрали «портфель» из 21 га виноградников в Гемме и Коллине Новарези. Хозяйство работает не только с красными сортами, но и с белыми. Например, из эрбалуче они делают игристое по классике с 3-летней выдержкой на осадке.

La Piemontina Ghemme 2018 – 100% неббиоло с солидной выдержкой (по правилам Ghemme DOCG это минимум 34 месяца, в т.ч. 18 мес. в дубе). Аэрация идет ему на пользу. В бокале – кислые красные ягоды, вишня, цветы и сухие травы, лесные и древесные оттенки. Сочное, с хорошей кислотностью и согревающим послевкусием. Танины дружелюбнее, чем ожидалось, а вот алкоголь местами норовит вырваться на первый план. Но это я уже придираюсь. Вино заслуживает знакомства, особенно если вы только открываете для себя Северный Пьемонт.

Вина La Piemontina возит Ladoga. Эта бутылка стоит 5880 руб., со скидкой -30% получается 4116 руб.

Помните, как пару лет назад новозеландский совиньон блан Caroline Bay «сменил прописку» и стал французским? Подобное «замещение» НЗСБ – уже не новость. Там, где речь идет о международных брендах, вопросов не возникает – в какой стране компании удобнее, там и делают (только бы на лицевой этикетке страну писали, чтобы потребителя не дурить). Но на днях наткнулся на такой пример.

На этикетке тут птица киви и надпись South Island. Логично предположить, что это совиньон из Новой Зеландии. Ан нет – только прочитав контрэтикетку, узнаешь, что вино сделано в ЮАР. Но много ли покупателей их читают 🤔

​​Доминик Хубер – cын немецких мясников, покоривший Приорат и ставший звездой испанского виноделия

К вину Хубер пришел через гастрономию – в 18 лет он отправился в путешествие по Италии и был очарован местной кухней, которая неразрывно связана с вином. Позже, изучая экономику и маркетинг в Лондоне, Доминик прошел винные курсы и, воспользовавшись знакомствами, в 1996 году организовал себе поездку в Приорат, чтобы постажироваться на винодельне Mas Martinet и выучить испанский язык. Языковой план провалился, т.к. в Приорате говорили по-каталонски. Зато Хубер влюбился в виноделие и понял, что в дальнейшем хочет работать руками, а не просиживать штаны в офисе. Подружившись с семьей Перес, Доминик приезжал стажироваться на Mas Martinet каждый год, а в 2000-м, окончив учебу, перебрался в Каталонию на год.

В том же 2000-м Хубер познакомился с Эбеном Сади, будущей звездой южноафриканского виноделия, который тоже трудился на Mas Martinet. Доминик и Эбен подружились и решили создать совместный проект – Terroir al Limit. На старте им помогла семья Перес и кооператив Cims de Porrera. В 2001 году партнеры сделали первые 300 бутылок вина Dits del Terra. За этим последовала покупка погреба и собственных виноградников. Чтобы найти участки, Хубер рассекал по Приорату на старом мотоцикле и общался с местными фермерами. Так были найдены виноградники, ставшие жемчужинами хозяйства – Les Tosses и Les Manyes.

Сначала, на правах опытного товарища, за виноделие отвечал Сади. Доминик описывает стиль их первых вин как «международный, с экстракцией». Ситуация начала меняться с 2007 года, когда Хубер переехал в Приорат на постоянной основе. Отказ от барриков в пользу фудр, ранний сбор урожая, ферментация целыми гроздями, короткая мацерация, органическое виноградарство и биодинамические практики – постепенно вина Terroir al Limit становились свежими. Все это время Сади пытался усидеть на двух стульях, совмещая проекты в Каталонии и ЮАР, но в итоге сделал выбор в пользу родины, покинув Terroir al Limit в 2012-м.

Terroir al Limit быстро попал на радары винных критиков и профессионалов, а вина Les Tosses (кариньян со сланцевых почв) и Les Manyes (гарнача пелуда с глинистых почв) устремились в погоню за 100 баллами. В 2016-м, после пары лет экспериментов, Хубер решил отказаться от дуба в пользу цементных емкостей, т.к. его «начали раздражать ароматы дерева». Результат – первый винтаж Les Manyes с выдержкой в цементе (2016-й) получил заветные 100 баллов от Луиса Гутьерреса (Wine Advocate). Стоит добавить, что оба вина продолжают ежегодно получать высокие оценки, а у Les Tosses отказ от фудр проходил постепенно.

Terroir al Limit – это 15 га собственных виноградников в Приорате. Но у Хубера есть и другие проекты. В 2015-м появилась линейка вин Terroir Historic – «демократичный» Приорат из органического винограда, покупаемого у местных фермеров. А в 2018-м Хубер приобрел виноградники в Монсанте и запустил Terroir Sense Fronteres (о паре вин оттуда расскажу в следующем посте). В 2020-м к Доминику присоединилась винодел Татьяна Печерич, которая помогает ему во всех проектах и успевает заниматься собственным (Coreografia).

Завершу пост цитатой Доминика из интервью десятилетней давности: «It’s doesn’t really sound modest maybe, but I’m really trying to establish the Domaine Romanée-Conti of Spain». Не знаю насчет DRC, но в историю испанского виноделия Хубер уже вошел.

​​Пара вин Terroir Sense Fronteres – наиболее доступный способ познакомиться с «творчеством» Доминика Хубера (5700 руб. в «базе»). В Россию их возит импортер DP-Trade (винотеки Vinum в Москве).

Terroir Sense Fronteres Negre 2021 – бленд гарначи и кариньяна (75% и 25%). Спонтанная ферментация в стали целыми гроздями, мацерация 10 дней, выдержка 6-8 месяцев. В бокале – красные ягоды (во главе с клубникой и вишней), гаррига, цветочные и пряные ноты, щепотка анималистики. Когда пробовал его в прошлом году, в аромате присутствовал неприятный (химический?) тон, но в этот раз нос был чистый. Во рту сочное и ягодное, с умеренным алкоголем (13%), освежающей кислотностью и шероховатыми танинами. Симпатичное, легкое, с претензией на элегантность. 93JS, 92WA, 91GP

Terroir Sense Fronteres Brisat 2022 – гарнача бланка с легким скин-контактом (4-6 дней). Спонтанная ферментация и 6-месячная выдержка в стали. В бокале – цитрусы (цедра апельсина), яблоки, белые цветы и полевые травы, медовые и дымные ноты. Во рту свежее и энергичное, с умеренным телом, гармоничной кислотностью, легкой горчинкой и солоноватым послевкусием. Как будто бы на любителя, но мне зашло. 92JS, 92TA, 92GP

Лента телеграма подсказывает, что сегодня – всемирный день кошек. По такому случаю расскажу байку из Германии.

В 1863 году, в одном из погребов города Целль, расположенного на берегу реки Мозель, виноторговцы из Аахена выбирали вино для продажи. Попробовав образцы из трех бочек, они не знали, какую выбрать. Вдруг в подвал забежала черная кошка, запрыгнула на одну из бочек, выгнула спину и зашипела на незнакомцев. Торговцы решили довериться «выбору» кошки и не прогадали – вино распродалось моментально и им пришлось возвращаться, чтобы скупить все вино с этого виноградника. Так легенда пошла в народ.

После этого, тот виноградник назвали Zeller Schwarze Katz, а на этикетках местных вин стали появляться изображения кошек. В 1936 году в центре города сделали фонтан с шипящей черной кошкой на бочке. А 10 лет назад на въезде в Целль поставили скульптуру, которую вы видите на фото.

Онлайн-курс по рислингу

Когда узнал, что Лена Крутова готовит курс по рислингам, был заинтригован. Ведь курс, построенный вокруг одного сорта – нестандартный формат. Но если выбирать сорт, любимый и новичками, и профессионалами – рислинг подходит как нельзя лучше. Ну а Лена – настоящий амбассадор рислинга, словами и делами потверждающий свою любовь к сорту.

Что стоит знать о Лене:
✔️за плечами Энотрия, WSET3 и уйма винных курсов
✔️лучший кавист России 2023
✔️капитан команды Вакхадемия, победившей в чемпионате по слепой дегустации 2023
✔️совладелец винотеки-бара «Чуть-Чуть» во Владимире
✔️организатор ежегодного фестиваля рислинга во Владимире с 2020 года

В прошлом году Лена «упаковала» свои знания в курс «Академия рислинга» и провела его в оффлайн-формате. А в этом году дополнила его, чтобы сделать онлайн-версию. Вот, что пишет о курсе сама Лена:

«Этот курс — попытка упорядочить весь мой опыт, связанный с сортом: годы обучений, тысячи рислингов со всего света, сотни статей и дегустаций, десятки книг и пять фестивалей.

Я — независимый эксперт, не работаю ни с одной виноторговой компанией, у меня нет контрактов и договоренностей с импортерами. Мне не нужно продвигать чьи-то вина. Все эти годы я училась у лучших экспертов по рислингу в России и всегда оставалась беспристрастной.

Это будет самое полное руководство по сорту, который много лет только прибавляет в популярности.

Я искренне люблю рислинг. Думаю, на его примере можно понять все основные процессы в виноградарстве и виноделии. Что важнее: терруар или винодел? Как мода влияет на стиль вина? Какие коррективы вносит глобальное потепление? Почему одни вина имеют потенциал к выдержке, а другие — нет? На примере рислинга можно разобраться во всех этих вопросах.

Пройти от частного — к общему. Именно это я и предлагаю сделать»

Что будет на курсе:
✔️5 лекций (онлайн в Zoom по вторникам в 18:00 по Мск). Лекции будут доступны в записи
✔️чат для общения, обсуждения и дополнительных вопросов
✔️сет рислингов для курса, подобранный Леной, со скидкой 30%
✔️личные рекомендации Лены и явки-пароли где купить

Если любите рислинги и хотите досконально разобраться в особенностях этого великого сорта – не сомневайтесь, записывайтесь! Первая лекция уже 13-го августа!

Подробности о курсе и запись тут – https://lkrutova.nethouse.ru/
Задать вопрос по курсу тут – https://www.tg-me.com/personalwine/638

В рубрике «что почитать на выходных» – классное интервью Тельмо Родригеса, в котором он рассуждает о винном потенциале Испании, уникальности местных терруаров, изменении климата и использовании химии на виноградниках.

Интервью вышло у The World of Fine Wine в рамках проекта Vignerons’ stories. Среди других гостей – Катарина Прюм, Эбен Сади, Франсиско Бэттиг, Гайя Гайя. Вот ссылка на остальные интервью.

​​Канары на радарах

Вина Тенерифе – модная тема. Но постепенно на арену популярности выходят и другие острова архипелага. Из недавнего – у Decanter вышел материал по винам Лансароте, а на JancisRobinson.com обновили статью о канарских винах. В этом посте поговорим о новой звезде Канарских островов – Кармело Пенья Сантана.

Кармело учился на химика, но мечтал о собственном ресторане. Так его занесло на специализированные курсы, где и произошло знакомство с вином. Обнаружив интерес к благородному напитку, Пенья отучился на сомелье в Лас-Пальмасе. И погрузился в мир вина с головой – учеба на энолога в Таррагоне, стажировки у именитых виноделов (два года у Дирка Нипорта в Португалии, поездки к Раулю Пересу в Бьерсо и Педро Парра в Чили).

Наконец, в 2017-м Пенья вернулся на Гран-Канарию и при поддерже семьи запустил проект Bien de Altura на базе местной Bodega San Juan. Название («Хорошая высота») отсылает к виноградникам, расположенным в центре острова на высоте от 1100 до 1500 метров над уровнем моря. Bien de Altura – это местные сорта и старые лозы, органическое виноградарство, ранний сбор, длительная мацерация, отсутствие фильтрации и минимум серы. В прошлом году 4 красных вина Пеньи получили у Луиса Гутьерреса (Wine Advocate) 95-96 баллов.

В том же 2017-м Пенья с другом виноторговцем посетил Лансароте и в результате стал виноделом проекта Puro Rofe, в котором проработал 3 года. Расставание с островом, манящим вулканическими пейзажами, вышло недолгим – в 2021 году Кармело присоединился к новому проекту Jable de Tao, основанному местной семейной парой. В 2022-м они собрали первый урожай, а в 2023-м выпустили 4 белых вина (красные ожидаются в этом году). Ферран Сентельес из команды Дженсис Робинсон предрекает Jable de Tao светлое будущее, а первые оценки Гутьереса и Guia Penin достигают 93 баллов.

Пока для российского винолюба Канары представлены только звездами Тенерифе – Envinate и Suertes del Marques (что уже хорошо). Вряд ли стоит ожидать новые имена на российских полках в ближайшее время. Но если вы в Европе – берите на заметку вина Кармело Пенья, ищите, пробуйте, делитесь впечатлениями. Революция на Канарах идет полным ходом!

Найти нормальный пино нуар в пределах 2000 рублей – та еще задача.

Учитывая мою любовь к немецким образцам, давно хотел попробовать Markus Molitor Einstern * Pinot Noir из ВинЛаб. Сейчас это вино как раз стоит 2000р. (без промокодов). При этом, «младший» шпет Молитора, Haus Klosterberg, обойдется дороже – 2600 руб. Думаю, что это временно.

В чем разница – для Einstern используют виноград с лучших участков со старыми лозами и лучшие бочки (маркетинг?). Wine Advocate назвали Einstern «благородной версией» Haus Klosterberg.

О вине – Мозель, сланцевые почвы, спонтанная ферментация и выдержка в дубовых бочках. В аромате лесные тона, кислые красные ягоды, спелая вишня и малина, тонкая цветочная нота. Во вкусе – кислая брусника с чуть горчащей шкуркой, дробленый сланец и деликатное влияние дуба. Интенсивное, с острой кислотностью и долгим послевкусием. Нос привлекательный, а вот рот пока еще нервный.

Я бы предложил похранить этот винтаж. Но никто не осудит, если вы не будете ждать. За текущую цену – good deal.