Мы говорим знаками возможностей

Сегодня наш лого-аватар поменял цвет с красного на классический.

Через символы цвета мы даем вам сигнал о том, что открывается окно действий, смелости и возможностей, приглашая вас поменять свою линию реальности — быть с нами во Флоренции, творить, учиться новому в Polimoda.

Не все получают стипендию, один из сотни, но сама попытка сделать шаг, подготовиться, попробовать себя порой значит даже больше для развития личности.

Конкурс на первую стипендию этой осени закрылся, но возможно скоро откроется новое окно.

Следите за сигналами, следите, за новостями, действуйте, мы здесь, чтобы вас поддержать в этом пути

Мы открыли запись на звонки по поступлению в fashion-вузы, чтобы получить консультацию напишите нам в WhatsApp слово «КОНСУЛЬТАЦИЯ».

#WAFLeniza
Wild About Fashion

Что отличает хорошую коллекцию от плохой?

Релевантность? Уникальность? То, насколько точно дизайнер работает с ДНК бренда?

В данном уравнении нет решения, которое понравится всем. Именно это делает анализ и критику показов такой непростой задачей. Но у меня есть собственная формула:

D + C.D + R + S
___
  M + W

D — ДНК бренда
C.D — видение креативного директора
R — релевантность
S — силуэт и текстиль
M — моё мнение
W — вау-эффект

Разберу на примере дебютного показа Глена Мартенса для Margiela — Margiela Artisanal 2025.

Показ, который вызвал бурю обсуждений. Лично я оцениваю его на 7/10.

Вспоминая Гальяно, его приход в Margiela был настоящим чудом. Он привлёк к Дому огромное внимание, но со временем его собственный визуальный код стал настолько сильным, что перевесил ДНК бренда. Глаз зрителя замылился от такой сильной концентрации Джона.

Теперь у руля — Глен Мартенс (Y/Project, Diesel). Его язык — это переосмысление повседневности: привычные ткани, посадки, роли одежды он показывает под новым углом.

ДНК
Читается чётко. Архивы изучены, маски, мотивы, текстуры на месте. Есть дань уважения Гальяно — и это важно. Как и Мартан, Мартенс пересматривает социальные стереотипы об одежде. Мне понравился его гранжевый и современный подход к излюбленному брендом Trompe-l'œil.

Видение креативного директора
Узнаваемо. Язык Мартенса контрастирует и в то же время дополняет ДНК бренда.

Релевантность
В кутюре это оценивать сложнее, ведь это это не про массовые продажи. Но коллекция не выглядит устаревшей. Есть спорные моменты — например, открывающие образы с прозрачной плёнкой. Да, это отсылка к ДНК, но текстурно и силуэтно смотрится слабо, особенно рядом с последующими образами. Прозрачный пластик вообще очень легко теряется на фоне.

Силуэт и текстиль
Маски — отличные. Работа с текстурами и фактурой впечатляет. Образы с микро-корсетами — невероятно сильные и запоминающиеся, особенно в сочетании с платьями в пол. Символика коллекции тоже понравилась: «картины» поверх вещей, неоновые пальцы, прорывающиеся сквозь ткань, и ярко-неоновое платье, закрывающее показ.

Слабые стороны
Для кутюра мужские образы с жилеткой или пальто с органзой выглядят слабовато.

Почему же 7/10?

Показ визуально сильный: отличная локация, образы работают с пространством, дополняют его. Но есть ощущение, что Мартенс попытался рассказать слишком длинную историю и слишком глубоко погрузился в ДНК бренда. Каноничных мотивов Margiela оказалось настолько много, что коллекция потеряла конкретный фокус.

Использование меньшего числа направлений могло бы смотреться более эффектно. Иногда меньше — значит больше.

Приглашенный редактор: Григорий Феденко, финалист Polimoda Graduate Show, стажёр Han Kjøbenhavn по направлениям Fashion Design & Product Development

#EditorialWeek
Wild About Fashion

Как выпускник Polimoda едет творить мрачную сказку для Han Kjøbenhavn

Когда говорят о Скандинавии, обычно представляют минимализм, свет и чистоту линий. Но бренд Han Kjøbenhavn, основанный Янником Виккельсё Давидсеном в 2008 году, предлагает совсем другую историю — суровую, мрачную, эмоционально насыщенную.

Начав с создания очков, вдохновлённых архитектурой Копенгагена, Давидсен построил целую визуальную вселенную, где классическая элегантность переплетается с брутальностью, а каждое изделие становится элементом нарратива. Его показы и кампании похожи на кинематографические исследования света и тьмы, традиций и будущего.

Кампейн FW23 «Cthonic Penumbra» — яркий пример этого подхода. Скульптурные силуэты, тёмная палитра, кожаные вещи, созданные будто для постапокалиптического общества. Но за всей мрачностью таятся эмоции, которые рождаются на границе между светом и тьмой.

Han Kjøbenhavn как олицетворение, что «неудобные» эмоции и личные переживания могут становиться фундаментом для уникального языка бренда.

И для нас это особенно радостно, что именно в Han Kjøbenhavn сейчас едет работать резидент нашего Wild About комьюнити Григорий Феденко.

#WAFinspiration
Wild About Fashion