Дневник дизайнера: 4 года учёбы в Polimoda

Опыт обучения глазами Григория Феденко.

Интересный, но очень непростой этап. В этом посте хочу немного рассказать, как проходило моё обучение в Polimoda.

Чтобы структурировать историю, я разделю её по курсам — с первого по четвёртый.

— 1 курс. Новый город. Новые знакомства и непонимание.

Я приехал во Флоренцию ещё в разгар «масочного режима». В университет, магазин, музей — без маски было не войти. Флоренция тогда казалась тихим и спокойным городом, без туристического хаоса. Но уже через год город вернулся к привычному шумному и оживлённому ритму.

Честно говоря, пустые залы музеев манили меня куда больше, чем бесконечная работа за машинкой. Концентрироваться на учёбе было сложно. Но, оглядываясь назад, именно этот год научил меня выдержке и умению расставлять приоритеты.

— 2 курс. Мой самый любимый год.

После того как на первом курсе студентов учат дорабатывать идею, второй курс показывает, как «переформатировать» её в дизайн (RTW).
Здесь становится больше дисциплины, ещё больше практических предметов и нагрузки на прикладные навыки в дизайне и пошиве. Было непросто, но, как бы банально это ни звучало, благодаря прекрасным преподавателям и однокурсникам год пролетел незаметно и оказался невероятно продуктивным.

— 3 курс. Самостоятельное плавание и стресс.

После двух лет, когда преподаватели буквально ведут тебя за руку, третий курс показался особенно трудным. Ответы становятся размытыми, требований и критики — гораздо больше. Отношение меняется и к студентам начинают относиться как к взрослым дизайнерам. Это настоящая тренировка терпения и выдержки — именно то, что так пригодится на четвёртом курсе.

Про выставки и музеи в тот год мне сказать особо нечего. По сравнению с количеством свободного времени на первом курсе, третий был похож на бесконечный конвейер. Отчасти потому, что я ещё не нашёл свои «short-cuts» — собственный ритм работы над дизайном. Ведь в дизайне, в отличие от пошива, нет правильного и неправильного — есть только рабочие и нерабочие методы. Постепенно, через ошибки и попытки, я выработал свой алгоритм, который оказался наиболее эффективным.

— 4 курс. Финальная коллекция.

Последний этап. То, чем нас пугали с первого дня обучения. Финальная коллекция.

Я знал, чему хочу посвятить её, ещё в первые дни каникул после 3 курса я придумал концепцию. Но не ожидал, что объём работы окажется таким огромным. В этом и парадокс: идея может быть предельно понятной, но путь к результату может занять вечность.

Все часы, вложенные с первого курса в изучение техник пошива и дизайна, наконец окупились. Критика преподавателей стала максимально точной — речь шла уже не о сантиметрах, а о миллиметрах. За день до показа студенту могут сказать полностью перешить один из образов из другой ткани. Поэтому в финал проходит лишь четверть выпускного курса.

Это был самый тяжёлый этап. Шесть образов, которые я показал, потребовали колоссального труда: от разработки палитры и подбора тканей до техник французского кутюра и самостоятельного создания ювелирных украшений. Четвёртый курс показал мне, что дизайнер это не тот, кто умеет хорошо шить или рисовать. Это профессионал, который умеет адаптироваться и работать с множеством техник, сфер и людей.

Никогда не забуду момент за 12 часов до показа. Когда на примерке преподаватели попросили внести огромные изменения в каждый образ. К счастью, ничего не пришлось перешивать с нуля — только ушить жакеты и брюки под мерки моделей.

Сам показ стал абсолютно незабываемым. Локация, освещение, внимание к деталям, гости. Всё выглядело на уровне главных недель моды. Пресса, интервью, публикации — всё это было по-настоящему. И казалось заслуженной наградой за работу, выдержку и характер.

Приглашенный редактор: Григорий Феденко, финалист Polimoda Graduate Show, стажёр Han Kjøbenhavn по направлениям Fashion Design & Product Development

#EditorialWeek
Wild About Fashion x Wild About Education

Мы говорим знаками возможностей

Сегодня наш лого-аватар поменял цвет с красного на классический.

Через символы цвета мы даем вам сигнал о том, что открывается окно действий, смелости и возможностей, приглашая вас поменять свою линию реальности — быть с нами во Флоренции, творить, учиться новому в Polimoda.

Не все получают стипендию, один из сотни, но сама попытка сделать шаг, подготовиться, попробовать себя порой значит даже больше для развития личности.

Конкурс на первую стипендию этой осени закрылся, но возможно скоро откроется новое окно.

Следите за сигналами, следите, за новостями, действуйте, мы здесь, чтобы вас поддержать в этом пути

Мы открыли запись на звонки по поступлению в fashion-вузы, чтобы получить консультацию напишите нам в WhatsApp слово «КОНСУЛЬТАЦИЯ».

#WAFLeniza
Wild About Fashion

Что отличает хорошую коллекцию от плохой?

Релевантность? Уникальность? То, насколько точно дизайнер работает с ДНК бренда?

В данном уравнении нет решения, которое понравится всем. Именно это делает анализ и критику показов такой непростой задачей. Но у меня есть собственная формула:

D + C.D + R + S
___
  M + W

D — ДНК бренда
C.D — видение креативного директора
R — релевантность
S — силуэт и текстиль
M — моё мнение
W — вау-эффект

Разберу на примере дебютного показа Глена Мартенса для Margiela — Margiela Artisanal 2025.

Показ, который вызвал бурю обсуждений. Лично я оцениваю его на 7/10.

Вспоминая Гальяно, его приход в Margiela был настоящим чудом. Он привлёк к Дому огромное внимание, но со временем его собственный визуальный код стал настолько сильным, что перевесил ДНК бренда. Глаз зрителя замылился от такой сильной концентрации Джона.

Теперь у руля — Глен Мартенс (Y/Project, Diesel). Его язык — это переосмысление повседневности: привычные ткани, посадки, роли одежды он показывает под новым углом.

ДНК
Читается чётко. Архивы изучены, маски, мотивы, текстуры на месте. Есть дань уважения Гальяно — и это важно. Как и Мартан, Мартенс пересматривает социальные стереотипы об одежде. Мне понравился его гранжевый и современный подход к излюбленному брендом Trompe-l'œil.

Видение креативного директора
Узнаваемо. Язык Мартенса контрастирует и в то же время дополняет ДНК бренда.

Релевантность
В кутюре это оценивать сложнее, ведь это это не про массовые продажи. Но коллекция не выглядит устаревшей. Есть спорные моменты — например, открывающие образы с прозрачной плёнкой. Да, это отсылка к ДНК, но текстурно и силуэтно смотрится слабо, особенно рядом с последующими образами. Прозрачный пластик вообще очень легко теряется на фоне.

Силуэт и текстиль
Маски — отличные. Работа с текстурами и фактурой впечатляет. Образы с микро-корсетами — невероятно сильные и запоминающиеся, особенно в сочетании с платьями в пол. Символика коллекции тоже понравилась: «картины» поверх вещей, неоновые пальцы, прорывающиеся сквозь ткань, и ярко-неоновое платье, закрывающее показ.

Слабые стороны
Для кутюра мужские образы с жилеткой или пальто с органзой выглядят слабовато.

Почему же 7/10?

Показ визуально сильный: отличная локация, образы работают с пространством, дополняют его. Но есть ощущение, что Мартенс попытался рассказать слишком длинную историю и слишком глубоко погрузился в ДНК бренда. Каноничных мотивов Margiela оказалось настолько много, что коллекция потеряла конкретный фокус.

Использование меньшего числа направлений могло бы смотреться более эффектно. Иногда меньше — значит больше.

Приглашенный редактор: Григорий Феденко, финалист Polimoda Graduate Show, стажёр Han Kjøbenhavn по направлениям Fashion Design & Product Development

#EditorialWeek
Wild About Fashion