Wild About Fashion 7321

Wild About Fashion

Дайджест новостей

Дебюты сезона

— Джонатан Андерсон представил женскую линию Dior
Новый креативный директор Dior представил свою первую коллекцию женской одежды на PFW.
Он внёс своё видение в знаковые вещи дома, сохранив коммерческую читаемость.

— Дебют Мигеля Кастро Фрейтаса в Mugler
Португальский дизайнер, выпускник Central Saint Martins Мигель Кастро Фрейтас представил свою первую коллекцию для Mugler, переработав эстетику бренда через призму «умного гламура». Его шоу «Stardust Aphrodite», прошедшее в подземном паркинге Парижа, стало интеллектуальным диалогом между кабаре и архитектурным кроем.

— Марк Ховард Томас в Carven
В своём первом показе для Carven дизайнер представил коллекцию, вдохновлённую бельевым стилем. Он показал мягкие силуэты, ткани с намёком на интерьерные текстуры и детали, а также осовременил знаменитый жакет Esperanto и символ дома Carven, орхидею, которая появилась в драпировках и вырезах платьев.

— Loewe возглавили Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес
После ухода Андерсона, бренд доверил креативное руководство соснователям Proenza Schouler Джеку Макаллоу и Лазаро Эрнандесу. Их дебют сочетает структуру и минимализм с характерными элементами бренда — строгими линиями, ремесленными акценты и элегантными формами.

— Пьерпаоло Пиччоли для Balenciaga
В своём дебюте для Balenciaga Пьерпаоло Пиччоли объединил наследие Кристобаля Баленсиаги с эстетикой его преемников — Николя Жескьера и Демны Гвасалии. Кожа, объёмные юбки и платья соседствовали с уличными бермудами и джинсами, отсылающими к наследию Демны. Пиччоли сохранил архитектурность силуэтов и добавил свой романтизм и цвет. Его Balenciaga — менее циничный, но сохраняющий дерзость.

— Новый постоянный креативный директор Дюран Лантинк в Jean Paul Gaultier
Один из самых обсуждаемых дебютов недели — первый показ дизайнера Дюран Лантинк для Jean Paul Gaultier в подземных залах музея Ке Бранли.
Вместо обращения к архивам, Лантинк создал собственную «фантазию о доме Готье», исследуя границы гендера с дерзостью и иронией. Его дебют стал игрой с крайностями мужского и женского.

— Дебют Маттье Блази в Chanel
Вчера мы увидели долгожданный дебют Маттье Блази в Grand Palais, превращённом в планетарий — символ новой орбиты Chanel. После месяцев ожидания Блази представил коллекцию, в которой классика Дома наконец обрела свежесть и неожиданную интимность. Легендарные коды переосмыслены с живостью и чувственностью. От укороченных костюмов и шелковых платьев до разлохмаченного твида — коллекция стала манифестом обновления бренда и возвращения к идеям самой Шанель.

#WAFfashion_Digest
Wild About Fashion x Wild About Career

❤4

114 views10:25

Wild About Fashion

Чей дебют впечатлил вас больше всего?

Anonymous Poll

29%

Джонатан Андерсон в женской линии Dior

10%

Мигель Кастро Фрейтас в Mugler

Марк Ховард Томас в Carven

14%

Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес в Loewe

14%

Пьерпаоло Пиччоли в Balenciaga

Дюран Лантинк в Jean Paul Gaultier

62%

Маттье Блази в Chanel

21 voters116 views10:33

Wild About Fashion

Forwarded from Wild About Career

Новое интервью Йоджи Ямамото как вызов индустрии

BoF опубликовал интервью с Йоджи Ямамото в самый разгар Недели моды — что само по себе это можно считать актом бунта.
В то время как большинство дизайнеров готовят шоу, строят хайп и «продают» своё будущее, Ямамото говорит о вымирании ремёсел, кризисе самой модной системы и необходимости возвращать глубину в творческий процесс.

Самые интересные мысли из интервью:

— Кризис моды стал повсеместным

Ямамото утверждает, что «модный бизнес исчезает».
Он не говорит о спаде спроса как о временной трудности — он ставит под сомнение саму устойчивость системы. Особенно его тревожит исчезновение узких специалистов по тканям, крашению и ручному мастерству. Эти навыки уходят вместе с поколениями. Когда ключевые ремесленные цепочки ломаются, даже самый сильный дизайнер остаётся без рук и уникальных материалов.

— Маленькая компания, большой голос

Ямамото прошёл через банкротство, реструктуризации и снова построил бренд, при этом сохраняя минимализм и независимость. Он считает, что сделать компанию маленькой, но сильной — это не отказ от амбиций, а стратегическое решение.

— Продукт строится на смысле

На одном из показов Ямамото вынес на поверхность свои политические тревоги: «NO MORE WARS», «OCEAN DISAPPEARS MAKES HUMANS FINISHED», «NUCLEAR POWER DISASTERS». Эти послания были вплетены в одежду.
Война, климат, экология — темы, которые другие бренды обсуждают через маркетинг. Но для Ямамото это не попытка хайпа, а искреннее утверждение, что дизайн — инструмент создания смысла.

— Наследие и преемственность

Говоря о будущем, он не скрывает, что либо будет работать до конца, либо назначит руководителей для разных веток бренда, но в очень ограниченном количестве. Впервые в шоу Ямамото показал наряды дочери Лими, демонстрируя, как передать атмосферу бренда через новое поколение. Это признак зрелости, ведь дизайнер не борется за бессмертие в бренде, а осознанно планирует, как его ценности будут жить дальше.

Хочешь разобрать практические кейсы, как такой подход можно использовать в твоём проекте или карьере? Пиши нам в WhatsApp слово «Карьерная консультация».

#FashionBusiness
Wild About Fashion x Wild About Career

❤5❤‍🔥1👍1

121 views11:22

Wild About Fashion