Утренний субботний экспресс-визит в Лион.
Перестраиваем стратегию дистрибуции для одного из наших клиентов - beauty-бренда. За 3 часа посетили 12 магазинов.
И конечно, музей 🤭
Перестраиваем стратегию дистрибуции для одного из наших клиентов - beauty-бренда. За 3 часа посетили 12 магазинов.
И конечно, музей 🤭
❤10👍7
Один из самых востребованных запросов брендов в последнее время — репозиционирование. Часто бренды стремятся омолодить аудиторию — именно это считается одним из ключевых критериев успеха. Но вопрос, скорее, не столько в возрасте публики, сколько в соответствии бренда духу времени, в отражении самой cutting-edge модности. А что она представляет из себя сегодня?
Позволю себе размышление в философских категориях — они, на мой взгляд, лучше всего объясняют происходящее. Предлагаю посмотреть на бренды через призму социальной теории и распределить их по трем ключевым эпохам: модерн, постмодерн, и — то, в чем мы живем сегодня — метамодерн.
Сложность продаж брендов типа Jil Sander или Issey Miyake сегодня обусловлена тем, что это бренды «чистого» модерна: безупречное мастерство, акцент на сочетании функциональности и эстетики, работа с цветом. Или взять американских дизайнеров — Calvin Klein, Ralph Lauren. Они сильны и прямолинейны в своем высказывании, энергичны и понятны.
Постмодерн же до последнего времени доминировал на рынке. Fast fashion в целом и Zara в частности — это квинтэссенция постмодернистской игры с копиями и симулякрами, где оригинал теряет ценность, а границы между «высоким» и «низким» стираются. И это полностью соответствовало духу времени. Пастиш, эклектика, декомпозиция — вспомните Marc Jacobs, Jean Paul Gaultier, Vivienne Westwood, Moschino, а также появление феномена «доступный люкс». И, конечно, эстетический верх постмодерна в моде — Gucci под руководством Микеле, и Vetements, и Balenciaga Демны — доведенная до гениальности ирония, а нередко и цинизм. Чистейший постмодерн.
Параллельно и глянец, взлетевший в эпоху модерна, потом «подгнивший» в постмодерне, в метамодерне окончательно разложился. На арену вышли инфлюенсеры, уравновешивающие коммерческий успех, продуманность образа и выстроенность кадра с живостью и «несовершенством». Сама эта осцилляция — суть новой эпохи. Символ перехода от постмодерна к метамодерну в моде для меня — это Вирджил Абло. Его работы объединили ироничные элементы с новыми целями, эмоционально резонируя с публикой. Другие бренды, которые остаются актуальными сегодня, вроде Rick Owens с его мрачной эстетикой или Dries Van Noten с его изысканностью, — тоже скорее про искренность и глубину, чем иронию.
Поэтому сегодня в брендинге лучше всего работают личные истории создателей, вызывающие сильные эмоции, и возможность балансировать между смешным и серьезным. Собственные чувства и обратная связь от зрителя становятся столь же важными, как и дизайн, если не важнее. Как часто после показов звучат комментарии о том, что вроде бы все хорошо, но не вызывает эмоций. Или что все бренды сегодня одинаковые, а взаимодействовать с ними не хочется.
Можно много рассуждать о том, насколько новаторские с точки зрения дизайна бренды типа Enfants Riches Déprimés или Jacquemus, но совершенно точно они умеют создавать пространство для ностальгии и радости, сочетая иронию с истинными эмоциями из детства и юности своих создателей.
Мы живем в интересную эпоху — чтобы бренд был актуальным, ему необходимо сочетать искренность и эмоциональную глубину с иронией и рациональностью, быть противоречивым и целостным одновременно, что присуще и самому человеку. Нужно быть и понятным, и сложным, и положительно неоднозначным. Никогда раньше брендинг не представлял таких сложных задач, но, перефразируя популярный мем, «вот закончится метамодерн, тогда и заживем».
Позволю себе размышление в философских категориях — они, на мой взгляд, лучше всего объясняют происходящее. Предлагаю посмотреть на бренды через призму социальной теории и распределить их по трем ключевым эпохам: модерн, постмодерн, и — то, в чем мы живем сегодня — метамодерн.
Сложность продаж брендов типа Jil Sander или Issey Miyake сегодня обусловлена тем, что это бренды «чистого» модерна: безупречное мастерство, акцент на сочетании функциональности и эстетики, работа с цветом. Или взять американских дизайнеров — Calvin Klein, Ralph Lauren. Они сильны и прямолинейны в своем высказывании, энергичны и понятны.
Постмодерн же до последнего времени доминировал на рынке. Fast fashion в целом и Zara в частности — это квинтэссенция постмодернистской игры с копиями и симулякрами, где оригинал теряет ценность, а границы между «высоким» и «низким» стираются. И это полностью соответствовало духу времени. Пастиш, эклектика, декомпозиция — вспомните Marc Jacobs, Jean Paul Gaultier, Vivienne Westwood, Moschino, а также появление феномена «доступный люкс». И, конечно, эстетический верх постмодерна в моде — Gucci под руководством Микеле, и Vetements, и Balenciaga Демны — доведенная до гениальности ирония, а нередко и цинизм. Чистейший постмодерн.
Параллельно и глянец, взлетевший в эпоху модерна, потом «подгнивший» в постмодерне, в метамодерне окончательно разложился. На арену вышли инфлюенсеры, уравновешивающие коммерческий успех, продуманность образа и выстроенность кадра с живостью и «несовершенством». Сама эта осцилляция — суть новой эпохи. Символ перехода от постмодерна к метамодерну в моде для меня — это Вирджил Абло. Его работы объединили ироничные элементы с новыми целями, эмоционально резонируя с публикой. Другие бренды, которые остаются актуальными сегодня, вроде Rick Owens с его мрачной эстетикой или Dries Van Noten с его изысканностью, — тоже скорее про искренность и глубину, чем иронию.
Поэтому сегодня в брендинге лучше всего работают личные истории создателей, вызывающие сильные эмоции, и возможность балансировать между смешным и серьезным. Собственные чувства и обратная связь от зрителя становятся столь же важными, как и дизайн, если не важнее. Как часто после показов звучат комментарии о том, что вроде бы все хорошо, но не вызывает эмоций. Или что все бренды сегодня одинаковые, а взаимодействовать с ними не хочется.
Можно много рассуждать о том, насколько новаторские с точки зрения дизайна бренды типа Enfants Riches Déprimés или Jacquemus, но совершенно точно они умеют создавать пространство для ностальгии и радости, сочетая иронию с истинными эмоциями из детства и юности своих создателей.
Мы живем в интересную эпоху — чтобы бренд был актуальным, ему необходимо сочетать искренность и эмоциональную глубину с иронией и рациональностью, быть противоречивым и целостным одновременно, что присуще и самому человеку. Нужно быть и понятным, и сложным, и положительно неоднозначным. Никогда раньше брендинг не представлял таких сложных задач, но, перефразируя популярный мем, «вот закончится метамодерн, тогда и заживем».
❤15
Наши прогнозы о постепенном улучшении ситуации на рынке начинают сбываться — первым пошел рынок премиум-косметики в Европе. После сложного начала 2025 года рынок наконец демонстрирует медленный, но рост. Темы роста не двузначные как несколько лет назад, но их и не стоит ждать. Игроки-локомотивы рынка показывают позитивную динамику, например, Sephora.
Другий яркий пример — Douglas (вот уж у кого проблемы были катастрофического масштаба), выручка которого в третьем квартале выросла уже на 3,2% — до 1 миллиарда евро. А акции на этом фоне — почти на 10%, что подтверждает устойчивость и положительный настрой инвесторов.
Стратегия роста Douglas — активное расширение сети: с начала года добавлено 22 новых магазина, акцент на рост в Восточной Европе (Польша, Румыния, Эстония, Словения). В Польше открылось 6 новых точек, в Румынии открытия в основном за пределами Бухареста. Причем это не просто точечные открытия — в Польше недавно открылся 150-ый в стране магазин. Общий портфель — 1920 магазинов. Оцените масштаб присутствия.
Онлайн-продажи растут еще быстрее: у Douglas — +5,4%, и онлайн сегмент теперь составляет треть всей выручки. Главный немецкий конкурент Flaconi показывает быстрый рост — +33% за квартал, до 133 млн евро.
Douglas подтвердил годовые прогнозы и планирует долгосрочный рост выручки на уровне около 7%. Это подтверждает, что рынок начал восстанавливаться, а правильная стратегия и эффективный бизнес-девелопмент, а также стратегия дистрибуции позволяют компаниям расти даже в условиях сложной и конкурентной среды. Иногда рынок скрывает потенциал в тех сегментах или регионах, которые на первый взгляд кажутся менее очевидными.
Другий яркий пример — Douglas (вот уж у кого проблемы были катастрофического масштаба), выручка которого в третьем квартале выросла уже на 3,2% — до 1 миллиарда евро. А акции на этом фоне — почти на 10%, что подтверждает устойчивость и положительный настрой инвесторов.
Стратегия роста Douglas — активное расширение сети: с начала года добавлено 22 новых магазина, акцент на рост в Восточной Европе (Польша, Румыния, Эстония, Словения). В Польше открылось 6 новых точек, в Румынии открытия в основном за пределами Бухареста. Причем это не просто точечные открытия — в Польше недавно открылся 150-ый в стране магазин. Общий портфель — 1920 магазинов. Оцените масштаб присутствия.
Онлайн-продажи растут еще быстрее: у Douglas — +5,4%, и онлайн сегмент теперь составляет треть всей выручки. Главный немецкий конкурент Flaconi показывает быстрый рост — +33% за квартал, до 133 млн евро.
Douglas подтвердил годовые прогнозы и планирует долгосрочный рост выручки на уровне около 7%. Это подтверждает, что рынок начал восстанавливаться, а правильная стратегия и эффективный бизнес-девелопмент, а также стратегия дистрибуции позволяют компаниям расти даже в условиях сложной и конкурентной среды. Иногда рынок скрывает потенциал в тех сегментах или регионах, которые на первый взгляд кажутся менее очевидными.
🔥8
160 долларов за помаду — вот, что вызвало основную волну обсуждений при запуске новой линейки макияжа Louis Vuitton La Beauté. Кажется, все забыли, что этом сегменте есть и Chanel Le Rouge за 235 долларов или La Bouche Rouge и Louboutin с ценами и того выше. На мой взгляд, ценообразование здесь не удивляет, тем более, что LV постарался аргументировать стоимость — на успех брошена тяжелая артиллерия.
Во-первых, автор коллекции — легенда макияжа Пэт Макгрэт, которая пять лет работала над коллекцией из 55 помад, 10 бальзамов для губ и 8 палеток теней. Во-вторых, за эксклюзивный аромат продуктов отвечал главный парфюмер LVMH — Жак-Кавалье Белльтруд. Даже если вы не знаете его имя, вы 100% знаете его парфюмы: у него в портфолио их больше 80. Среди них — Giorgio Armani Acqua di Gio и культовый L’Eau d’Issey, который лично для меня связан с детством, потому что его всегда носила мама. Белльтруд широко известен в индустрии, в том числе за моду на использование синтетических молекул, таких как Calone — этот запах свежести и есть база L’Eau d’Issey.
Но и это еще не все. За флаконы или, как говорят в индустрии, первичную упаковку отвечал Константин Грчич — автор культовых стульев Vitra и «жилетки Вассермана», которая выходила в Prada. Сейчас ее можно купить только на Sotheby’s.
Такая звездная команда — объективная необходимость. После запусков других люксовых игроков — тех же Hermès и Prada — в бьюти необходимо действительно удивлять.
Выбор продуктов для запуска закономерный. Помады — одни из самых продаваемых товаров в косметике. Почти треть всей продукции на рынке — это помады. В мире ежегодно продается около 2,5 миллиардов единиц, что формирует рынок в десятки миллиардов долларов.
Все эти инициативы — часть стратегии LVMH, озвученной ранее, — сделать акцент на доступных, но люксовых предложениях в условиях кризиса: парфюмах, small leather goods и косметике. Помада за 160 долларов — это все еще люкс, но уже доступный для более широких масс. Это аксессуар, который приятно достать из сумки, и он становится уже не просто косметикой, а фэшн-аксессуаром. Селективная дистрибуция еще подогревает интерес — например, у нас в Швейцарии линия будет доступна только в бутике в Цюрихе.
Вообще этот август неожиданно богат на бьюти-события — уже сегодня, 21 августа, состоится еще один глобальный запуск — первый парфюм Miu Miu, созданный по лицензии с L’Oreal.
Во-первых, автор коллекции — легенда макияжа Пэт Макгрэт, которая пять лет работала над коллекцией из 55 помад, 10 бальзамов для губ и 8 палеток теней. Во-вторых, за эксклюзивный аромат продуктов отвечал главный парфюмер LVMH — Жак-Кавалье Белльтруд. Даже если вы не знаете его имя, вы 100% знаете его парфюмы: у него в портфолио их больше 80. Среди них — Giorgio Armani Acqua di Gio и культовый L’Eau d’Issey, который лично для меня связан с детством, потому что его всегда носила мама. Белльтруд широко известен в индустрии, в том числе за моду на использование синтетических молекул, таких как Calone — этот запах свежести и есть база L’Eau d’Issey.
Но и это еще не все. За флаконы или, как говорят в индустрии, первичную упаковку отвечал Константин Грчич — автор культовых стульев Vitra и «жилетки Вассермана», которая выходила в Prada. Сейчас ее можно купить только на Sotheby’s.
Такая звездная команда — объективная необходимость. После запусков других люксовых игроков — тех же Hermès и Prada — в бьюти необходимо действительно удивлять.
Выбор продуктов для запуска закономерный. Помады — одни из самых продаваемых товаров в косметике. Почти треть всей продукции на рынке — это помады. В мире ежегодно продается около 2,5 миллиардов единиц, что формирует рынок в десятки миллиардов долларов.
Все эти инициативы — часть стратегии LVMH, озвученной ранее, — сделать акцент на доступных, но люксовых предложениях в условиях кризиса: парфюмах, small leather goods и косметике. Помада за 160 долларов — это все еще люкс, но уже доступный для более широких масс. Это аксессуар, который приятно достать из сумки, и он становится уже не просто косметикой, а фэшн-аксессуаром. Селективная дистрибуция еще подогревает интерес — например, у нас в Швейцарии линия будет доступна только в бутике в Цюрихе.
Вообще этот август неожиданно богат на бьюти-события — уже сегодня, 21 августа, состоится еще один глобальный запуск — первый парфюм Miu Miu, созданный по лицензии с L’Oreal.
🔥9
Тем временем моя парижская подруга Лида Агеева, модный автор и Beauty редактор французской версии журнала ICON уже получила и попробовала помаду и сообщает, что пахнет она мимозой, розой и жасмином, а блески — мятой и малиной 💋
Telegram
Записки из Парижа
🔥6❤4😍2
Сегодня телеграм-каналы взорвались новостью о том, что «Золотое яблоко» выходит в Китай.
Оказалось, что эта информация до сих пор оставалась «за кадром», хотя первого штатного сотрудника для развития бренда на китайском рынке наняли ещё в июле 2024 года. Это локальный специалист с большим опытом: до этого он занимался китайско-российскими проектами, в том числе запуском «Спортмастера» в Китае (да-да, у «Спортмастера» даже были офлайн-магазины в Поднебесной — закрылись лишь во время локдауна).
Учитывая, что специфика спроса в России, по мнению многих игроков бьюти-рынка, куда ближе к азиатскому, чем к европейскому, — у ЗЯ в Китае есть все шансы на успех.
Оказалось, что эта информация до сих пор оставалась «за кадром», хотя первого штатного сотрудника для развития бренда на китайском рынке наняли ещё в июле 2024 года. Это локальный специалист с большим опытом: до этого он занимался китайско-российскими проектами, в том числе запуском «Спортмастера» в Китае (да-да, у «Спортмастера» даже были офлайн-магазины в Поднебесной — закрылись лишь во время локдауна).
Учитывая, что специфика спроса в России, по мнению многих игроков бьюти-рынка, куда ближе к азиатскому, чем к европейскому, — у ЗЯ в Китае есть все шансы на успех.
Ведомости
«Золотое яблоко» выйдет на рынок Китая
Подробности читайте на vedomosti.ru
🔥10
15000 помад за 5 минут, или что вы знаете о KPI по продажам
Несмотря на все пиар-усилия брендов, в бьюти-королевстве есть свой «Король помад» — это китайский инфлюэнсер Li Jiaqi, установивший невероятный рекорд в мире онлайн-продаж косметики. Во время livestream-баттла с основателем Alibaba Джеком Ма он продал 15000 помад всего за 5 минут.
Если вы не знаете об этом персонаже, советую изучить вопрос в чисто образовательных целях всем, кто связан с продажами. Li Jiaqi начал свою карьеру простым продавцом в магазине L'Oréal, но быстро стал звездой китайского e-commerce благодаря своим захватывающим стримам. Это сочетание технических знаний, поэтичных описаний продукции («этот цвет глубокий и загадочный, как ночное небо») и постоянных стахановских рекордов. Например, однажды он протестировал на себе 380 помад за 7 часов, демонстрируя невероятную выносливость и настоящую преданность своему делу. (Попробуйте в следующий раз, когда будете в «Яблоке», и поделитесь результатами.)
Фирменная фраза, которую он экзальтированно выкрикивал после описания и тестирования продукта: OMG sisters, buy this! — стала культовой среди его многомиллионной аудитории.
Несмотря на периодические скандалы, сопровождающие его карьеру, популярность Li Jiaqi по-прежнему высока и теперь уже за пределами Китая. Зимой видела его лицо на биллбордах бьюти-брендов в Тайланде.
Несмотря на все пиар-усилия брендов, в бьюти-королевстве есть свой «Король помад» — это китайский инфлюэнсер Li Jiaqi, установивший невероятный рекорд в мире онлайн-продаж косметики. Во время livestream-баттла с основателем Alibaba Джеком Ма он продал 15000 помад всего за 5 минут.
Если вы не знаете об этом персонаже, советую изучить вопрос в чисто образовательных целях всем, кто связан с продажами. Li Jiaqi начал свою карьеру простым продавцом в магазине L'Oréal, но быстро стал звездой китайского e-commerce благодаря своим захватывающим стримам. Это сочетание технических знаний, поэтичных описаний продукции («этот цвет глубокий и загадочный, как ночное небо») и постоянных стахановских рекордов. Например, однажды он протестировал на себе 380 помад за 7 часов, демонстрируя невероятную выносливость и настоящую преданность своему делу. (Попробуйте в следующий раз, когда будете в «Яблоке», и поделитесь результатами.)
Фирменная фраза, которую он экзальтированно выкрикивал после описания и тестирования продукта: OMG sisters, buy this! — стала культовой среди его многомиллионной аудитории.
Несмотря на периодические скандалы, сопровождающие его карьеру, популярность Li Jiaqi по-прежнему высока и теперь уже за пределами Китая. Зимой видела его лицо на биллбордах бьюти-брендов в Тайланде.
💋7❤5
Ваши ставки: возьмут ли Li Jiaqi инфлюенсером в «Золотое яблоко»?
Anonymous Poll
58%
Думаю, контракт уже подписан
42%
Надо намекнуть коллегам
Может ли GAP make denim great again
За последние недели в интернете прогремели сразу две крупные рекламные кампании денима: GAP с Katseye и American Eagle с Синди Суини. Для тех, кто пропустил: в первом случае — это видео с участием герлзбэнда с девушками разной внешности, а во втором — игра слов «good jeans» и «good genes» на фоне стройной белокурой актрисы. Без труда можно понять, кто получил положительный отклик, а кто — по шапке. Однако эти кампании иллюстрируют не только отношение к инклюзивности. Это яркое отражение того, как сегодня бренды используют визуальный язык и символы, зачастую не осознавая их полного смысла. В прошлом деним завоевывал массы с помощью звёздных лиц и амбассадоров с большим медийным охватом. Но всё изменилось: для поколения зумеров символическое значение денима вышло на первый план и усложнилось.
Деним всегда был больше, чем продукт. Это символ доступности и равенства. Пример — легендарные джинсы Levi’s 501, одинаково привлекательные для студента или миллиардера. Но для зумеров это еще и важнейший fashion item и ключевой элемент тренда Y2K.
Year 2 Kilo (Y2K) возник в конце 1990-х — начале 2000-х годов на фоне двойственной природы эпохи. С одной стороны было восхищение технологиями и обещанным интернетом будущим, а с другой — страх перед возможным сбоем компьютеров в 2000 году, который, по предсказаниям, мог спровоцировать глобальную катастрофу. Сегодня, в 2025 году, эти страхи кажутся наивными и даже смешными, а ностальгия по тому времени — вполне естественной.
Тогда моду диктовал MTV — в некотором смысле эта была вершина инклюзивности: когда на канале друг за дружкой спокойно следовали Бритни Спирс, Radiohead и Eminem. Но одновременно первая версия Y2K была продуктом патриархального мира: вспомните женщин-икон, вроде Кристины Агилеры, Пэрис Хилтон или Джей Ло (которая на волне Y2K ностальгии выступает с успехом не меньшим, чем Надежда Кадышева) — их имидж подчеркивал стандарты красоты, выстроенные по традиционным канонам. Думаю, что кампания с Синди Суини в те времена никого бы не удивила и была бы закономерным продолжением этого смыслового ряда.
Но сегодня, в контексте современной интерпретации, Y2K — лишь визуальный стиль. Под ним скрываются новые смыслы: ностальгия, оптимизм, желание самовыражения в технологическом и мультикультурном мире, где все, как мы знаем, уже не так однозначно.
В отличие от American Eagle, в GAP это хорошо понимают. Новый CEO бренда — бывший руководитель Mattel, где успешно реализовал возвращение Barbie — отлично знает о Y2K и его восприятии у зумеров. Хотя новое видео GAP полностью соответствует эстетике эпохи и могло бы стать клипом на старом MTV, оно транслирует гораздо больше — совершенно новый культурный код. Это способ самовыражения, стимулирующий экспериментировать с разными жанрами, эстетиками и культурными символами без ограничений.
Эпоха Y2K воспринимается сегодня как время технологического оптимизма, когда казалось, что будущее — яркое, доступное и полное возможностей для каждого. Именно в этом заключается новая суть этого тренда — он стал возможностью креативно и свободно выражать себя в цифровом пространстве и реальной жизни. Сегодня визуальный язык всё чаще оторван от своих исходных смыслов, что создаёт новые вызовы — и, одновременно, новые возможности для брендов. И некоторые умело это используют.
За последние недели в интернете прогремели сразу две крупные рекламные кампании денима: GAP с Katseye и American Eagle с Синди Суини. Для тех, кто пропустил: в первом случае — это видео с участием герлзбэнда с девушками разной внешности, а во втором — игра слов «good jeans» и «good genes» на фоне стройной белокурой актрисы. Без труда можно понять, кто получил положительный отклик, а кто — по шапке. Однако эти кампании иллюстрируют не только отношение к инклюзивности. Это яркое отражение того, как сегодня бренды используют визуальный язык и символы, зачастую не осознавая их полного смысла. В прошлом деним завоевывал массы с помощью звёздных лиц и амбассадоров с большим медийным охватом. Но всё изменилось: для поколения зумеров символическое значение денима вышло на первый план и усложнилось.
Деним всегда был больше, чем продукт. Это символ доступности и равенства. Пример — легендарные джинсы Levi’s 501, одинаково привлекательные для студента или миллиардера. Но для зумеров это еще и важнейший fashion item и ключевой элемент тренда Y2K.
Year 2 Kilo (Y2K) возник в конце 1990-х — начале 2000-х годов на фоне двойственной природы эпохи. С одной стороны было восхищение технологиями и обещанным интернетом будущим, а с другой — страх перед возможным сбоем компьютеров в 2000 году, который, по предсказаниям, мог спровоцировать глобальную катастрофу. Сегодня, в 2025 году, эти страхи кажутся наивными и даже смешными, а ностальгия по тому времени — вполне естественной.
Тогда моду диктовал MTV — в некотором смысле эта была вершина инклюзивности: когда на канале друг за дружкой спокойно следовали Бритни Спирс, Radiohead и Eminem. Но одновременно первая версия Y2K была продуктом патриархального мира: вспомните женщин-икон, вроде Кристины Агилеры, Пэрис Хилтон или Джей Ло (которая на волне Y2K ностальгии выступает с успехом не меньшим, чем Надежда Кадышева) — их имидж подчеркивал стандарты красоты, выстроенные по традиционным канонам. Думаю, что кампания с Синди Суини в те времена никого бы не удивила и была бы закономерным продолжением этого смыслового ряда.
Но сегодня, в контексте современной интерпретации, Y2K — лишь визуальный стиль. Под ним скрываются новые смыслы: ностальгия, оптимизм, желание самовыражения в технологическом и мультикультурном мире, где все, как мы знаем, уже не так однозначно.
В отличие от American Eagle, в GAP это хорошо понимают. Новый CEO бренда — бывший руководитель Mattel, где успешно реализовал возвращение Barbie — отлично знает о Y2K и его восприятии у зумеров. Хотя новое видео GAP полностью соответствует эстетике эпохи и могло бы стать клипом на старом MTV, оно транслирует гораздо больше — совершенно новый культурный код. Это способ самовыражения, стимулирующий экспериментировать с разными жанрами, эстетиками и культурными символами без ограничений.
Эпоха Y2K воспринимается сегодня как время технологического оптимизма, когда казалось, что будущее — яркое, доступное и полное возможностей для каждого. Именно в этом заключается новая суть этого тренда — он стал возможностью креативно и свободно выражать себя в цифровом пространстве и реальной жизни. Сегодня визуальный язык всё чаще оторван от своих исходных смыслов, что создаёт новые вызовы — и, одновременно, новые возможности для брендов. И некоторые умело это используют.
🔥10❤5
Now it’s official: самый ожидаемый бьюти-запуск года состоится 2 сентября.
Парфюмы Lore — это совместный проект звездной команды: Мелани Бендер, экс-CEO Rhode, Джо Клойеса и Грега Гонсалеса, основателей Youth To The People, и Маздака Расси, создателя Milk Makeup.
Запуск пройдет онлайн 2 сентября, а 15-го коллекция появится эксклюзивно в 140 магазинах Sephora. Lore стартует с четырьмя ароматами, разработанными главным парфюмером — Жеромом Эпинетом. Его работы вы точно знаете: он создал шесть первых парфюмов Byredo, включая Pulp, Bal d’Afrique, Gypsy Water, был автором аромата Bum Bum Cream Sol de Janeiro, работал с Викторией Бэкхем, Гарри Стайлзом и Арианой Гранде над созданием их парфюмов. В общем, ждать осталось недолго и будем тестировать — тем более, что цена за флакон всего $88, что считается sweet spot на парфюмерном рынке.
Lore презентует свои парфюмы как качественный оригинальный продукт с дерзким дизайном и сильной эмоциональной составляющей — настоящая зумерская «новая классика» в мире ароматов. Каждый аромат связан с личными воспоминаниями и ностальгией основателей по юности и старым добрым временам.
Хотя для всех фаундеров парфюмерия — новый бизнес, в бьюти маркетинге команда — это настоящие гуру. Я узнала о существовании Lore как раз от команды influence-маркетинга, которая почти в полном составе некоторое время назад перешла из Rhode и активно работает над формированием коммьюнити вокруг проекта. Флаконы получились очень «инстаграмные». Осталось дождаться 2 сентября и увидеть этот новый Rhode из мира парфюмерии.
Парфюмы Lore — это совместный проект звездной команды: Мелани Бендер, экс-CEO Rhode, Джо Клойеса и Грега Гонсалеса, основателей Youth To The People, и Маздака Расси, создателя Milk Makeup.
Запуск пройдет онлайн 2 сентября, а 15-го коллекция появится эксклюзивно в 140 магазинах Sephora. Lore стартует с четырьмя ароматами, разработанными главным парфюмером — Жеромом Эпинетом. Его работы вы точно знаете: он создал шесть первых парфюмов Byredo, включая Pulp, Bal d’Afrique, Gypsy Water, был автором аромата Bum Bum Cream Sol de Janeiro, работал с Викторией Бэкхем, Гарри Стайлзом и Арианой Гранде над созданием их парфюмов. В общем, ждать осталось недолго и будем тестировать — тем более, что цена за флакон всего $88, что считается sweet spot на парфюмерном рынке.
Lore презентует свои парфюмы как качественный оригинальный продукт с дерзким дизайном и сильной эмоциональной составляющей — настоящая зумерская «новая классика» в мире ароматов. Каждый аромат связан с личными воспоминаниями и ностальгией основателей по юности и старым добрым временам.
Хотя для всех фаундеров парфюмерия — новый бизнес, в бьюти маркетинге команда — это настоящие гуру. Я узнала о существовании Lore как раз от команды influence-маркетинга, которая почти в полном составе некоторое время назад перешла из Rhode и активно работает над формированием коммьюнити вокруг проекта. Флаконы получились очень «инстаграмные». Осталось дождаться 2 сентября и увидеть этот новый Rhode из мира парфюмерии.
🔥12❤1