Кстати, флаконы Lore вдохновлены работами André Thuret — французского художника по стеклу, создавшего за свою жизнь несколько тысяч потрясающе красивых ваз. Как настоящий алхимик, он сочетал творчество и науку и сам подчеркивал, что создавать предметы искусства ему позволяет глубокое научное знание химии стекла. Его работы сегодня находятся в музеях и частных коллекциях, но иногда что-то попадает на Sotheby’s. Так что копим деньги. Посмотрите, как это красиво.
❤7👍3
Если вдруг вы пропустили, помимо консалтинга в Kloto, у меня есть и вторая жизнь — предпринимателя в сфере wellness & beauty-tech. И там сейчас происходит много всего интересного. Вот, например, главные wellness-эксперты Парижа — Amandine Fornot (Collagen Café) и Fanny Morel (Oh My Cream!) используют прототип нашего аппарата Wave перед вылетом и даже хвалят его в соцсетях 🤍
Что такое Wave? Это устройство мы разрабатываем уже больше трёх лет на базе технологии PEMF (Pulsed Electromagnetic Field therapy). Суть в том, что ультра-низкочастотные электромагнитные волны запускают каскад биологических реакций, которые влияют на важные процессы в организме. Например, снятие отёков, уменьшение воспаления, улучшение микроциркуляции, стимуляцию коллагена и эластина.
Сам аппарат работает как мини-компьютер: у него есть «программы» — комбинации разных частот с заданной интенсивностью, формой и параметрами. Посмотрите видео Амандин — там достаточно наглядно виден user experience.
Главное преимущество в том, что вы просто ставите аппарат рядом с собой, занимаетесь своими делами — а он мягко работает на улучшение состояния организма. Именно так сейчас делают Амандин и Фанни, а также другие инсайдеры индустрии. Мы собираем их фидбек и продолжаем совершенствовать устройство.
Запуск Wave в продажу мы планируем в 2026 году. А пока буду делиться с вами закулисными подробностями и новостями здесь
Что такое Wave? Это устройство мы разрабатываем уже больше трёх лет на базе технологии PEMF (Pulsed Electromagnetic Field therapy). Суть в том, что ультра-низкочастотные электромагнитные волны запускают каскад биологических реакций, которые влияют на важные процессы в организме. Например, снятие отёков, уменьшение воспаления, улучшение микроциркуляции, стимуляцию коллагена и эластина.
Сам аппарат работает как мини-компьютер: у него есть «программы» — комбинации разных частот с заданной интенсивностью, формой и параметрами. Посмотрите видео Амандин — там достаточно наглядно виден user experience.
Главное преимущество в том, что вы просто ставите аппарат рядом с собой, занимаетесь своими делами — а он мягко работает на улучшение состояния организма. Именно так сейчас делают Амандин и Фанни, а также другие инсайдеры индустрии. Мы собираем их фидбек и продолжаем совершенствовать устройство.
Запуск Wave в продажу мы планируем в 2026 году. А пока буду делиться с вами закулисными подробностями и новостями здесь
❤40🔥15😍6🆒2👍1🥴1💘1🦄1
Демократичность денима обманчива. В реальности этот рынок объемом в 80 млрд долларов делят между собой гиганты: Levi's с выручкой более 6 млрд, Kontoor Brands (Lee & Wrangler) — около 3 млрд, GAP на одном только дениме зарабатывает более 3,5 млрд, Inditex и Diesel — около миллиарда. Ключевые премиальные бренды — 7 For All Mankind, Frame, Citizens of Humanity — генерируют сотни миллионов каждый.
Сегодня на рынке происходит интересный разворот: масс-маркет бренды жалуются на спад спроса, а вот продажи премиальных и люксовых джинсов растут. Причина в изменении концептуальной роли денима: из commodity превратились в более серьезный и универсальный предмет одежды Они по-прежнему выглядят непринужденно, но могут быть альтернативой формальному стилю и подходят для похода в офис. И при этом выступают важным, если не главным, фэшн-айтемом для тренда Y2K.
При этом джинсы еще и отличный entry product — они априори не воспринимаются покупателями как дорогой товар и становятся точкой входа в люкс и премиум. Хотя реальная стоимость может быть высокой: вспомните джинсы Celine за 1400 долларов, в которых на Супербоуле танцевал Кендрик Ламар.
Потребительские привычки тоже меняются. Если раньше рынок сезонами держался на одной модели, например, skinny, то сегодня актуальны практически все фасоны одновременно. Покупатели ищут разнообразие, готовы инвестировать в более качественные, брендовые вещи, которые можно носить дольше и комбинировать по-разному. Но для массовых игроков это головная боль: слишком широкий ассортимент увеличивает себестоимость и усложняет работу со стоками.
Экономика денима такова, что прибыль возможна только при больших объемах. Производство джинсов измеряется тысячами метров ткани и тысячами единиц в заказе. Фабрики в Бангладеше (Ha-Meem, Pacific Jeans) обслуживают одновременно Tesco, Inditex, GAP, American Eagle, Calvin Klein и Uniqlo. Когда спрос у крупных брендов падает, для фабрик это оборачивается катастрофой — многие уходят в банкротство. Многие производители вынуждены брать заказы на сотни единиц, и это скорее вынужденная мера, чем оптимальный бизнес-подход.
Причина — в специфике производственного процесса, который более технический, чем креативный, несмотря на кажущуюся простоту конечного продукта. Трансформация исходной ткани в готовое изделие настолько радикальна, что, увидев материал, вы бы вряд ли поверили, что из него получились ваши любимые джинсы.
После пошива все только начинается. Джинсы проходят через ряд обработок: энзимная стирка, stone wash, лазерное нанесение потертостей и дыр. Каждый этап требует специализированного оборудования: от особых швейных машин до прессов и лазерных установок. И производство это, мягко говоря, не самое экологичное. В результате премиальные джинсы при небольших объемах обходятся в 14–16 евро за пару. Чтобы зарабатывать, бренду либо нужен сильный имидж, позволяющий делать высокую наценку, либо огромный масштаб, снижающий себестоимость.
Примечательно, что и на российском рынке в последнее время все активнее появляются премиальные бренды в дениме – BLCV, Arligent, 495Denim, а также предложение денима активно расширяют премиальные бренды. При том, что практически никто из премиальных денимных брендов с российского рынка из-за санкций не ушел.
Российский потребитель повторяет глобальный тренд: джинсы перестают быть просто базовой вещью и становятся частью премиальной моды. Но успешными будут только те бренды, которые смогут найти баланс: предлагать достаточное разнообразие моделей, оставаться оригинальными и при этом справляться с высокой сложностью производства и логистики.
Сегодня на рынке происходит интересный разворот: масс-маркет бренды жалуются на спад спроса, а вот продажи премиальных и люксовых джинсов растут. Причина в изменении концептуальной роли денима: из commodity превратились в более серьезный и универсальный предмет одежды Они по-прежнему выглядят непринужденно, но могут быть альтернативой формальному стилю и подходят для похода в офис. И при этом выступают важным, если не главным, фэшн-айтемом для тренда Y2K.
При этом джинсы еще и отличный entry product — они априори не воспринимаются покупателями как дорогой товар и становятся точкой входа в люкс и премиум. Хотя реальная стоимость может быть высокой: вспомните джинсы Celine за 1400 долларов, в которых на Супербоуле танцевал Кендрик Ламар.
Потребительские привычки тоже меняются. Если раньше рынок сезонами держался на одной модели, например, skinny, то сегодня актуальны практически все фасоны одновременно. Покупатели ищут разнообразие, готовы инвестировать в более качественные, брендовые вещи, которые можно носить дольше и комбинировать по-разному. Но для массовых игроков это головная боль: слишком широкий ассортимент увеличивает себестоимость и усложняет работу со стоками.
Экономика денима такова, что прибыль возможна только при больших объемах. Производство джинсов измеряется тысячами метров ткани и тысячами единиц в заказе. Фабрики в Бангладеше (Ha-Meem, Pacific Jeans) обслуживают одновременно Tesco, Inditex, GAP, American Eagle, Calvin Klein и Uniqlo. Когда спрос у крупных брендов падает, для фабрик это оборачивается катастрофой — многие уходят в банкротство. Многие производители вынуждены брать заказы на сотни единиц, и это скорее вынужденная мера, чем оптимальный бизнес-подход.
Причина — в специфике производственного процесса, который более технический, чем креативный, несмотря на кажущуюся простоту конечного продукта. Трансформация исходной ткани в готовое изделие настолько радикальна, что, увидев материал, вы бы вряд ли поверили, что из него получились ваши любимые джинсы.
После пошива все только начинается. Джинсы проходят через ряд обработок: энзимная стирка, stone wash, лазерное нанесение потертостей и дыр. Каждый этап требует специализированного оборудования: от особых швейных машин до прессов и лазерных установок. И производство это, мягко говоря, не самое экологичное. В результате премиальные джинсы при небольших объемах обходятся в 14–16 евро за пару. Чтобы зарабатывать, бренду либо нужен сильный имидж, позволяющий делать высокую наценку, либо огромный масштаб, снижающий себестоимость.
Примечательно, что и на российском рынке в последнее время все активнее появляются премиальные бренды в дениме – BLCV, Arligent, 495Denim, а также предложение денима активно расширяют премиальные бренды. При том, что практически никто из премиальных денимных брендов с российского рынка из-за санкций не ушел.
Российский потребитель повторяет глобальный тренд: джинсы перестают быть просто базовой вещью и становятся частью премиальной моды. Но успешными будут только те бренды, которые смогут найти баланс: предлагать достаточное разнообразие моделей, оставаться оригинальными и при этом справляться с высокой сложностью производства и логистики.
❤14
В завершение бьюти-недели хочу поделиться главной находкой лета — бальзамом для губ в форме Hello Kitty
Из офиса Энрико Прециози в Милане, куда я ездила еще в июне, я вышла не с пустыми руками, а с сэмплами детской косметики: мне посчастливилось потестировать бальзам и тушь нового бренда косметики для Gen Alpha 🤭
И да, сначала кажется, что это просто милая штучка: игрушечная, несерьезная и бесполезная. Но на деле косметика оказалась неожиданно качественной. Конкретно эта линия производится в Италии — текстуры приятные, составы хорошие. Блеск пахнет кокосом и удобно наносится. Благодаря аккуратному круглому аппликатору нет необходимости лезть в баночку пальцем, как это часто бывает у «взрослой» косметики.
Тушь тоже приятно удивила: по ощущениям и составу близка к бестселлеру Clinique. Подходит даже для чувствительных глаз (а у меня как раз такие): не вызывает раздражения и на глазах почти не ощущается.
Да и вообще, конечно, они оказывают терапевтический эффект — у меня куча других бальзамов, но с этим я теперь просто не расстаюсь. Берешь его в стрессовый момент между звонками, переговорами, смотришь на него — и сразу становится легче. Проверено!
Из офиса Энрико Прециози в Милане, куда я ездила еще в июне, я вышла не с пустыми руками, а с сэмплами детской косметики: мне посчастливилось потестировать бальзам и тушь нового бренда косметики для Gen Alpha 🤭
И да, сначала кажется, что это просто милая штучка: игрушечная, несерьезная и бесполезная. Но на деле косметика оказалась неожиданно качественной. Конкретно эта линия производится в Италии — текстуры приятные, составы хорошие. Блеск пахнет кокосом и удобно наносится. Благодаря аккуратному круглому аппликатору нет необходимости лезть в баночку пальцем, как это часто бывает у «взрослой» косметики.
Тушь тоже приятно удивила: по ощущениям и составу близка к бестселлеру Clinique. Подходит даже для чувствительных глаз (а у меня как раз такие): не вызывает раздражения и на глазах почти не ощущается.
Да и вообще, конечно, они оказывают терапевтический эффект — у меня куча других бальзамов, но с этим я теперь просто не расстаюсь. Берешь его в стрессовый момент между звонками, переговорами, смотришь на него — и сразу становится легче. Проверено!
💋9❤6
Дети и подростки больше не выбирают Nike
Business of Fashion пишет об охлаждении интереса школьников к Nike — об этом свидетельствует опрос Stifel по 110 магазинам в США. Бренд все еще один из лидеров в опросе, но доля ритейлеров, назвавших его «самым популярным», упала до исторического минимума — 38% против 88% в 2023 году. Объяснение — недостаток новых продуктов и усиление конкурентов (New Balance, On, Hoka; успехи adidas мы уже разбирали).
Есть и чисто бизнес-аспект. Ставка прежнего СЕО на D2C переоценивала силу бренда и недооценивала роль big-box ритейлеров и локальных мультибрендовых сетей. А их роль в этой категории, как и в бьюти, по-прежнему остается ключевой. В результате Nike просел — например, в регионе Персидского залива (GCC), с которым мы много работаем, ритейлеры фиксируют -17%. Таких низких абсолютных результатов у бренда не было никогда в истории. И это все на фоне роста New Balance, On и Hoka.
Плюс ко всему, в эпоху концентрации на прямых продажах бренд перестроил и цепочку поставок. Она не отвечает требованиям опта. Как итог — длинный lead time: ритейлеры на Ближнем Востоке, работая напрямую, вынуждены забирать товар из Европы, куда он сначала идет из Азии. Это время в транзите и дополнительные пошлины, то есть прямые потери.
Кейс Nike весьма поучителен с точки зрения того, к чему ведет переоценка силы бренда и мощи D2C канала.
Business of Fashion пишет об охлаждении интереса школьников к Nike — об этом свидетельствует опрос Stifel по 110 магазинам в США. Бренд все еще один из лидеров в опросе, но доля ритейлеров, назвавших его «самым популярным», упала до исторического минимума — 38% против 88% в 2023 году. Объяснение — недостаток новых продуктов и усиление конкурентов (New Balance, On, Hoka; успехи adidas мы уже разбирали).
Есть и чисто бизнес-аспект. Ставка прежнего СЕО на D2C переоценивала силу бренда и недооценивала роль big-box ритейлеров и локальных мультибрендовых сетей. А их роль в этой категории, как и в бьюти, по-прежнему остается ключевой. В результате Nike просел — например, в регионе Персидского залива (GCC), с которым мы много работаем, ритейлеры фиксируют -17%. Таких низких абсолютных результатов у бренда не было никогда в истории. И это все на фоне роста New Balance, On и Hoka.
Плюс ко всему, в эпоху концентрации на прямых продажах бренд перестроил и цепочку поставок. Она не отвечает требованиям опта. Как итог — длинный lead time: ритейлеры на Ближнем Востоке, работая напрямую, вынуждены забирать товар из Европы, куда он сначала идет из Азии. Это время в транзите и дополнительные пошлины, то есть прямые потери.
Кейс Nike весьма поучителен с точки зрения того, к чему ведет переоценка силы бренда и мощи D2C канала.
Telegram
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВСЕГО
Весь мир покупает одинаковые кроссовки.
Недавно мы делали большое международное исследование по спортивным мультибрендам. В том числе анализировали их структуру продаж. Оказалось, что независимо от географии, по брендам и моделям кроссовок она почти не…
Недавно мы делали большое международное исследование по спортивным мультибрендам. В том числе анализировали их структуру продаж. Оказалось, что независимо от географии, по брендам и моделям кроссовок она почти не…
❤8👍3
When life gives you lemons, make perfume 🍋
Во время маркет-визита в Белграде обратила внимание, что витрины парфюмерных заполонили желтые фрукты — и вспомнила, что наблюдала то же и в Париже этим летом.
Вот вам открытки — из Diptyque, Jo Malone и сербского Metropoliten, заваленных грушами и цитрусами.
Во время маркет-визита в Белграде обратила внимание, что витрины парфюмерных заполонили желтые фрукты — и вспомнила, что наблюдала то же и в Париже этим летом.
Вот вам открытки — из Diptyque, Jo Malone и сербского Metropoliten, заваленных грушами и цитрусами.
❤12👍2
Привет из Белграда!
Мы продолжаем маркет-визиты по ключевым beauty-сторам Сербии. Рынок здесь развивается динамично: помимо привычных международных сетей вроде Sephora или локального Jasmin, заметно присутствие множества достойных нишевых игроков.
Важно об этом рассказать: для большинства рынок Сербии до сих пор остаётся tabula rasa, хотя на самом деле нишевые бренды делают здесь весьма солидные обороты — сотни тысяч евро в год.
Кратко о проектах и компаниях, которые я давно люблю:
1. LAB Store — beauty концепт-стор, созданный бывшей моделью из Хорватии Татьяной Драгович. Помимо Белграда, присутствует и в Загребе. В ассортименте: Augustinus Bader, 111SKIN, Westman Atelier, MZ Skin, Corpus.
2. Metropoliten — сеть из 7 магазинов, выросшая из селективной парфюмерии — она по-прежнему остается в центре микса: от Diptyque и Byredo до Vyrao и Atelier Materi. Со временем добавили и уход для кожи и волос: La Bruket, Susanne Kaufmann, Institut Esthederm, Darphin. У ритейлера есть и собственный салон и параллельный бизнес по дистрибуции брендов из портфеля NAOS, а это например, известный вам Bioderma.
3. Belodore — сеть в собственности настоящей империи парфюмов DP LUX. Компания — дистрибьютор более 100 брендов на 14 рынках региона. В последние годы компания серьезно расширяет портфель skincare: Margy’s, Elemis, Cellcosmet, MBR, но номер 1 в продажах остается — Barbara Sturm. Сеть Belodore насчитывает 16 магазинов — из них 5 в Сербии, включая флагманский в ТЦ Галерея.
В последние годы в Сербии, как и по всему миру, стабильно растёт интерес к корейской косметике. Недавно в оффлайн вышел PureMarket — главный онлайн-магазин k-beauty.
В целом, игроки подтверждают, что спрос на нишевую парфюмерию, премиальную косметику и уходовые продукты в регионе продолжает расти. Учитывая преимущества Сербии по пошлинам, платежам в рублях и логистике для российских брендов, да и возможности локального производства, я очень рекомендую брендам задуматься о включении ее в свою дорожную карту.
Мы продолжаем маркет-визиты по ключевым beauty-сторам Сербии. Рынок здесь развивается динамично: помимо привычных международных сетей вроде Sephora или локального Jasmin, заметно присутствие множества достойных нишевых игроков.
Важно об этом рассказать: для большинства рынок Сербии до сих пор остаётся tabula rasa, хотя на самом деле нишевые бренды делают здесь весьма солидные обороты — сотни тысяч евро в год.
Кратко о проектах и компаниях, которые я давно люблю:
1. LAB Store — beauty концепт-стор, созданный бывшей моделью из Хорватии Татьяной Драгович. Помимо Белграда, присутствует и в Загребе. В ассортименте: Augustinus Bader, 111SKIN, Westman Atelier, MZ Skin, Corpus.
2. Metropoliten — сеть из 7 магазинов, выросшая из селективной парфюмерии — она по-прежнему остается в центре микса: от Diptyque и Byredo до Vyrao и Atelier Materi. Со временем добавили и уход для кожи и волос: La Bruket, Susanne Kaufmann, Institut Esthederm, Darphin. У ритейлера есть и собственный салон и параллельный бизнес по дистрибуции брендов из портфеля NAOS, а это например, известный вам Bioderma.
3. Belodore — сеть в собственности настоящей империи парфюмов DP LUX. Компания — дистрибьютор более 100 брендов на 14 рынках региона. В последние годы компания серьезно расширяет портфель skincare: Margy’s, Elemis, Cellcosmet, MBR, но номер 1 в продажах остается — Barbara Sturm. Сеть Belodore насчитывает 16 магазинов — из них 5 в Сербии, включая флагманский в ТЦ Галерея.
В последние годы в Сербии, как и по всему миру, стабильно растёт интерес к корейской косметике. Недавно в оффлайн вышел PureMarket — главный онлайн-магазин k-beauty.
В целом, игроки подтверждают, что спрос на нишевую парфюмерию, премиальную косметику и уходовые продукты в регионе продолжает расти. Учитывая преимущества Сербии по пошлинам, платежам в рублях и логистике для российских брендов, да и возможности локального производства, я очень рекомендую брендам задуматься о включении ее в свою дорожную карту.
❤12