Мне казалось, что какой-то большой интерес к гиалуроновой кислоте давно затих, но оказалось что нет! Это всё ещё один из самых популярных запросов, и всё ещё с ней много продуктов. У меня всегда были проблемы с тем, насколько много обещаний на неё навешивают, но в последние годы про неё вышло много всяких исследований, и это довольно интересно.

Гиалуроновая кислота содержится в коже, и на самом деле выполняет в ней кучу всяких функций: от удерживания воды до заживления ран до выработки коллагена до антиоксидантного действия. С возрастом её содержание в коже меняется, это вообще один из индикаторов старения. Но значит ли это, что она ипри нанесении на кожу будет давать антивозрастной эффект? Да вот непонятно!

Есть много видов гиалуроновой кислоты, по большей части различие — в размерах молекул, От размера сильно зависит то, как она будет вести себя на коже и какие свойства будет проявлять.

Высокомолекулярная ГА просто увлажняет. У неё очень большой размер молекул, которые не способны проникнуть через роговой слой. Но и это — очень хорошее свойство.

Но с размерами молекул можно работать, и сейчас есть куча всяких видов гиалуроновой кислоты с разными размерами. Вот тут есть наглядная картинка о том, как размер молекул влияет на то, куда ГА в итоге может попасть и что может делать.

Низкомолекулярная может проникать глубже и давать тот самый антиэйдж. В исследовании смотрели на эффект от ГА разного размера, и два самых маленьких (50 и 130 kDa) дали эффект. Остальные размеры (побольше) дали только увлажнение.

Но как понять какой размер гиалуроновой кислоты в вашем продукте? Можно понять по названию.

Чаще всего встречаются в составе:

Hyaluronic Acid — высокомолекулярная
Sodium Hyaluronate — соль ГА, низкомолекулярная, но могут быть разные размеры молекул
Hydrolyzed Hyaluronic Acid — порубленные на кусочки молекулы ГА, обычно низкомолекулярная, но кусочки тоже разные бывают
Potassium Hyaluronate — высокомолекулярная

И есть ещё много других видов, но они реже встречаются.

При этом есть нюанс, что низкомолекулярная ГА у некоторых людей может вызывать раздражения, высокомолекулярная же — нет. Так что такой вот ребус, который каждый для себя решает индивидуально.

Тем не менее! Как-то не хочется называть ГА серьёзным антивозрастным компонентом, потому что есть компоненты с более убедительной доказательной базой и просто с более высокой эффективностью. Как увлажняющий компонент она супер, но покупать гиалуроновые сыворотки с фокусом на антиэйдж я бы не стала. И я очень не люблю бренды, которые продают задорого гиалуроновые сыворотки как антивозрастные.

Уу, DTMS вошёл в первую десятку рейтинга "топ-100 российский брендов косметики и парфюмерии"

Приятно!

Да, у меня сейчас третиноин в самой минимальной концентрации 0,025 и я думаю что не буду вообще переходить на более высокие концентрации. Тем более что исследования показывают, что в долгосрочной перспективе разницы какую концентрацию применять нет.

Вокруг глаз планирую вообще использовать только ретиналь или обычный ретинол, потому что мне сегодня диагностировали синдром сухого глаза, и по некоторым отдельным мнениям, трет вокруг глаз может это усугублять. Исследований, которые это подтверждают, нет, но я просто на всякий случай

Так что все эти высокоэффективные запасы отправляются на тело!

Активные ингредиенты и фоточувствительность: у меня есть новости (которые на самом деле не новости).

Когда мы пользуемся активными ингредиентами, всегда слышим мантру "надо защищаться от солнца". Это потому что активные ингредиенты усиливают тот вред, который наносит коже солнце. Но все ли активные ингредиенты? И усиливают ли? И есть ли этому подтверждения? Я покопала чуть поглубже, и у меня есть сюрпризы.

Кислоты действительно фототоксичны и могут провоцировать на коже повреждения, если не защищаться от солнца. Но не все! Гликолевая, например, фоточувствительность вызывает, а азелаиновая — нет. Салициловая тоже нет. Молочная и лактобионовая вызывают.

С ретиноидами тоже не всё так просто. Несколько исследований проводили на третиноине, и не нашли повышения фоточувствительности. По поводу ретинола и ретиналя нет какого-то большого количества исследований, но пока что косенсус в том, что они фоточувствительность они тоже не вызывают.

Но при этом фоточувствительность повышает ретинила пальмитат, который часто используется для раздражённой и атопичной кожи, но сам по себе антивозрастного эффекта практически на даёт.

Так что степень фоточувствительности со степенью эффективности ретиноида вообще не коррелирует.

Значит ли это, что можно забить на солнцезащитный крем, если пользуешься ретинолом или азелаиновой кислотой? Ну конечно нет.

Я сама, и мы в DTMS всё ещё настоятельно советуем использовать санскрин при использовании активов. И дело даже не в фототоксичности, а в других аспектах:

- Задача активных ингредиентов — работать с теми самыми фотоповреждениями кожи. И когда мы не защищаемся от солнца при использовании ретиноидов, мы просто даём ретиноидам меньше шанса дать нам тот эффект, которого мы ждём. Хотим осветлить пигментацию азелаиновой кислотой, но потом выходим на солнце, которое пигментацию эту и вызывает, типа того. Это касается, кстати, но только антиэйджа. Солнце усугубляет и акне тоже.

- Активные ингредиенты делают кожу в целом более чувствительной и раздражённой. И в этом состоянии дополнительное действие ультрафиолета ей вообще не нужно

- Ретинол фоточувствительность, может, и не повышает, но это не значит, что кожа становится неуязвимой. Она всё ещё восприимчива к солнцу! И защищать её нужно в любом случае, даже если вы не пользуетесь вообще ничем.