📝Пастернак очень полезный овощ
Пастернак - пряное двулетнее растение семейства сельдерейных . Вплоть до 18 века у русских крестьян был обычной культурой, рос вместе с репой и брюквой, а с появлением картофеля его просто перестали выращивать.
По химическому составу корнеплодов схож с петрушкой, но богаче ее каротином, солями калия и клетчаткой.
В нем содержится ценные минеральные вещества, эфирные масла, витамины В1, В2, и С
Настои и отвары пастернака используются в народной медицины как общеукрепляющее средство при истощении организма после тяжелых болезней, для смягчения кашля.
Пастернак - светолюбивое растение.
Посев пастернака проводят сразу в грунт в конце апреля. Расстояние между рядами 40см, глубина посева 2-3 см.
Всходы появляются медленно - через две недели после посева.
Из всех корнеплодов пастернак обладает наибольшей морозостойкостью. Всходы выдерживают -3...-5 ºC, а взрослые растения до -8ºC.
Грядку готовят с осени в почву вносят ведро перегноя, 2ст ложки суперфосфата, 1ст ложку хлористого калия ( на 1 кв.м) .
Весной почву рыхлят и вносят 1 ст ложку аммиачной селитры на 1кв. м.
Прореживают всходы дважды - в фазе 2-3 настоящих листьев и в фазе 4-5 листьев, оставляя между растениями 10-12 см.
Полив производят нечасто, но обильно, полив важен в период налива корнеплодов.
Подкармливают дважды за сезон : первая в фазе развития розетки листьев коровяком 1:10, вторую - через месяц - фосфорно-калийными удобрениями.
Уборку проводят в самые поздние сроки - в конце октября, до заморозков, подкапывая корнеплоды вилами.
Листья обрезают на уровне корнеплода, очищают от земли, слегка подсушивают на воздухе.
Хранят в погребе, пересыпав песком.
Самые лучшие сорта пастернака
Круглый, Кулинар, Студент, Гернси, Русский размер
Пастернак обладает слабым запахом, пряным сладковатым вкусом. корнеплоды используют для приготовления супов, борщей
щей, салатов .
Используется как пряность при солении и мариновании овощей.
Пастернак - пряное двулетнее растение семейства сельдерейных . Вплоть до 18 века у русских крестьян был обычной культурой, рос вместе с репой и брюквой, а с появлением картофеля его просто перестали выращивать.
По химическому составу корнеплодов схож с петрушкой, но богаче ее каротином, солями калия и клетчаткой.
В нем содержится ценные минеральные вещества, эфирные масла, витамины В1, В2, и С
Настои и отвары пастернака используются в народной медицины как общеукрепляющее средство при истощении организма после тяжелых болезней, для смягчения кашля.
Пастернак - светолюбивое растение.
Посев пастернака проводят сразу в грунт в конце апреля. Расстояние между рядами 40см, глубина посева 2-3 см.
Всходы появляются медленно - через две недели после посева.
Из всех корнеплодов пастернак обладает наибольшей морозостойкостью. Всходы выдерживают -3...-5 ºC, а взрослые растения до -8ºC.
Грядку готовят с осени в почву вносят ведро перегноя, 2ст ложки суперфосфата, 1ст ложку хлористого калия ( на 1 кв.м) .
Весной почву рыхлят и вносят 1 ст ложку аммиачной селитры на 1кв. м.
Прореживают всходы дважды - в фазе 2-3 настоящих листьев и в фазе 4-5 листьев, оставляя между растениями 10-12 см.
Полив производят нечасто, но обильно, полив важен в период налива корнеплодов.
Подкармливают дважды за сезон : первая в фазе развития розетки листьев коровяком 1:10, вторую - через месяц - фосфорно-калийными удобрениями.
Уборку проводят в самые поздние сроки - в конце октября, до заморозков, подкапывая корнеплоды вилами.
Листья обрезают на уровне корнеплода, очищают от земли, слегка подсушивают на воздухе.
Хранят в погребе, пересыпав песком.
Самые лучшие сорта пастернака
Круглый, Кулинар, Студент, Гернси, Русский размер
Пастернак обладает слабым запахом, пряным сладковатым вкусом. корнеплоды используют для приготовления супов, борщей
щей, салатов .
Используется как пряность при солении и мариновании овощей.
📝Как правильно применять опилки в саду.
Под деревьями опилки в качестве мульчи не совсем уместны, а вот под кустарниками и в малиннике самое то.
Польза от них двойная: в первой половине лета они будут сдерживать рост сорняков, а к осени перепреют и отдадут почве полезные вещества и сделают ее рыхлой.
⚠️Вносить опилки под кустарники можно только весной!
Если же насыпать их ближе к осени, когда выпадает много дождей, они не дадут испарятся лишней влаги из почвы. Однолетние побеги на кустарниках могут не вызреть. А зимой погибнут.
Насыпать опилки в саду надо до 20-30 см, иначе от них не будет никакого прока.
Но если слой мульчи оказался слишком большим и к концу лета не перемешался с почвой естественным образом, то в августе ее можно будет перекопать с землей.
В противном случае весной промерзший слой опилок задержит оттаивание почвы.
⚠️И еще : в качестве мульчи нельзя использовать свежие опилки, поскольку на первоначальном этапе разложения они забирают из почвы азот.
Процесс подготовки свежих опилок прост: нужно разложить на ровном месте большую пленку.
Затем высыпать на неё 3 ведра опилок, разровнять их, равномерно добавить 200г мочевины и вылить 10-литровую лейку воды.
Затем все повторить: опилки, мочевина, вода.
И так несколько слоев. В конце все это нужно герметично накрыть пленкой, придавив камнями.
Через две недели опилки можно использовать.
⚠️Но! Этот способ годиться только для опилок лиственных пород деревьев!
А вот хвойные должны отлежать под открытым небом 2-3 года- за это время из них выветрятся все смолы.
Они вредны для большинства растений. Поскольку подкисляют почку и подавляют развитие полезной микрофлоры.
Под деревьями опилки в качестве мульчи не совсем уместны, а вот под кустарниками и в малиннике самое то.
Польза от них двойная: в первой половине лета они будут сдерживать рост сорняков, а к осени перепреют и отдадут почве полезные вещества и сделают ее рыхлой.
⚠️Вносить опилки под кустарники можно только весной!
Если же насыпать их ближе к осени, когда выпадает много дождей, они не дадут испарятся лишней влаги из почвы. Однолетние побеги на кустарниках могут не вызреть. А зимой погибнут.
Насыпать опилки в саду надо до 20-30 см, иначе от них не будет никакого прока.
Но если слой мульчи оказался слишком большим и к концу лета не перемешался с почвой естественным образом, то в августе ее можно будет перекопать с землей.
В противном случае весной промерзший слой опилок задержит оттаивание почвы.
⚠️И еще : в качестве мульчи нельзя использовать свежие опилки, поскольку на первоначальном этапе разложения они забирают из почвы азот.
Процесс подготовки свежих опилок прост: нужно разложить на ровном месте большую пленку.
Затем высыпать на неё 3 ведра опилок, разровнять их, равномерно добавить 200г мочевины и вылить 10-литровую лейку воды.
Затем все повторить: опилки, мочевина, вода.
И так несколько слоев. В конце все это нужно герметично накрыть пленкой, придавив камнями.
Через две недели опилки можно использовать.
⚠️Но! Этот способ годиться только для опилок лиственных пород деревьев!
А вот хвойные должны отлежать под открытым небом 2-3 года- за это время из них выветрятся все смолы.
Они вредны для большинства растений. Поскольку подкисляют почку и подавляют развитие полезной микрофлоры.
📝Как раскислить почву
Почвы с низким pH считаются кислыми и представляют проблему для выращивания большинства растений. Избыток кислот или дефицит щелочных элементов приводит к повышенной кислотности, что негативно сказывается на почвенных биопроцессах.
Нейтральной считается почва с pH 7, при показателях 5-6,9 – почва слабокислая, среднекислая – при 4,6-5, кислая – при 4,1-4,5, чрезмерно кислая – при 3,8-4, а при значениях выше 7 – щелочная.
Для раскисления грунтов различной кислотности используют доломитовую муку, которая представляет собой измельченный минерал доломит. Это натуральное средство не только нормализует pH почвы, но и обогащает её микро- и макроэлементами, выступая одновременно как удобрение. Особенно эффективно применение доломитовой муки для тяжелых почв, поскольку она улучшает их структуру и помогает бороться с грибковыми заболеваниями и некоторыми вредителями. Процесс обработки прост: необходимое количество порошка (500 г для закисленных, 300 г для среднекислых и 200 г для слабокислых грунтов) равномерно распределяют по поверхности и перекапывают на глубину 15-20 см.
Для раскисления почвы используйте древесную золу, которая не только улучшит структуру грунта, но и отпугнет вредителей. Дозировка зависит от уровня кислотности: 0,5 кг для закисленной, 0,4 кг для средней и 0,3 кг для слабокислой почвы на квадратный метр. Берёзовая зола считается наиболее эффективной, вносите её по 1-1,5 кг/м². Она обогатит участок фосфором и калием. Если используете золу от сожжённых сорняков или ботвы, увеличьте норму до 2-2,5 кг/м² из-за низкого содержания кальция.
Мел как природное средство для раскисления почвы требует правильной подготовки. Для эффективного воздействия его необходимо измельчить до частиц менее 1 мм, иначе результат будет отложенным. Порошок равномерно распределяют по участку и заделывают в почву при перекопке. Дозировка зависит от степени закисления: для сильнокислых почв потребуется 550-700 г на квадратный метр, среднекислых – около 400 г, а слабокислым достаточно 250-300 г.
Хотя гипс имеет сходный с мелом состав, он отличается тем, что растворяется только под воздействием кислоты. Гипсовый порошок, внесенный в почву, работает избирательно: он нейтрализует кислоту и становится неактивным после завершения реакции. При изменении кислотно-щелочного баланса гипс снова начинает действовать, не причиняя вреда микроорганизмам и растениям. Дозировка варьируется в зависимости от уровня закисленности: от 150-200 г для слабокислых до 400 г для сильно закисленных почв на квадратный метр.
Альтернативой может служить правильное использование сидератов (люпин, рапс, горчица, фацелия, овес, донник, масличная редька, пшеница), которые не только не вредят почве, но и удобряют ее, давая эффект, сравнимый с известкованием. Благодаря морозоустойчивости, эти культуры можно высевать с наступлением ранней весны.
Для нормализации кислотности газонной почвы эффективно использовать сидераты. Смешайте их семена с песком и заглубите примерно на 2 см для равномерного прорастания. После летнего роста (с периодическими поливами) скошенную осенью траву не удаляйте, а перекопайте с грунтом на полную глубину лопаты. На участках с повышенной кислотностью процедуру посева сидератов стоит повторить и в следующем году.
Важно отметить, что раскисление почвы пищевой содой не рекомендуется – без специальных измерений невозможно определить правильную дозировку, а избыток натрия, накапливающийся при таком методе, вреден для большинства растений.
У нас есть чат для садоводов https://www.tg-me.com/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
Почвы с низким pH считаются кислыми и представляют проблему для выращивания большинства растений. Избыток кислот или дефицит щелочных элементов приводит к повышенной кислотности, что негативно сказывается на почвенных биопроцессах.
Нейтральной считается почва с pH 7, при показателях 5-6,9 – почва слабокислая, среднекислая – при 4,6-5, кислая – при 4,1-4,5, чрезмерно кислая – при 3,8-4, а при значениях выше 7 – щелочная.
Для раскисления грунтов различной кислотности используют доломитовую муку, которая представляет собой измельченный минерал доломит. Это натуральное средство не только нормализует pH почвы, но и обогащает её микро- и макроэлементами, выступая одновременно как удобрение. Особенно эффективно применение доломитовой муки для тяжелых почв, поскольку она улучшает их структуру и помогает бороться с грибковыми заболеваниями и некоторыми вредителями. Процесс обработки прост: необходимое количество порошка (500 г для закисленных, 300 г для среднекислых и 200 г для слабокислых грунтов) равномерно распределяют по поверхности и перекапывают на глубину 15-20 см.
Для раскисления почвы используйте древесную золу, которая не только улучшит структуру грунта, но и отпугнет вредителей. Дозировка зависит от уровня кислотности: 0,5 кг для закисленной, 0,4 кг для средней и 0,3 кг для слабокислой почвы на квадратный метр. Берёзовая зола считается наиболее эффективной, вносите её по 1-1,5 кг/м². Она обогатит участок фосфором и калием. Если используете золу от сожжённых сорняков или ботвы, увеличьте норму до 2-2,5 кг/м² из-за низкого содержания кальция.
Мел как природное средство для раскисления почвы требует правильной подготовки. Для эффективного воздействия его необходимо измельчить до частиц менее 1 мм, иначе результат будет отложенным. Порошок равномерно распределяют по участку и заделывают в почву при перекопке. Дозировка зависит от степени закисления: для сильнокислых почв потребуется 550-700 г на квадратный метр, среднекислых – около 400 г, а слабокислым достаточно 250-300 г.
Хотя гипс имеет сходный с мелом состав, он отличается тем, что растворяется только под воздействием кислоты. Гипсовый порошок, внесенный в почву, работает избирательно: он нейтрализует кислоту и становится неактивным после завершения реакции. При изменении кислотно-щелочного баланса гипс снова начинает действовать, не причиняя вреда микроорганизмам и растениям. Дозировка варьируется в зависимости от уровня закисленности: от 150-200 г для слабокислых до 400 г для сильно закисленных почв на квадратный метр.
Альтернативой может служить правильное использование сидератов (люпин, рапс, горчица, фацелия, овес, донник, масличная редька, пшеница), которые не только не вредят почве, но и удобряют ее, давая эффект, сравнимый с известкованием. Благодаря морозоустойчивости, эти культуры можно высевать с наступлением ранней весны.
Для нормализации кислотности газонной почвы эффективно использовать сидераты. Смешайте их семена с песком и заглубите примерно на 2 см для равномерного прорастания. После летнего роста (с периодическими поливами) скошенную осенью траву не удаляйте, а перекопайте с грунтом на полную глубину лопаты. На участках с повышенной кислотностью процедуру посева сидератов стоит повторить и в следующем году.
Важно отметить, что раскисление почвы пищевой содой не рекомендуется – без специальных измерений невозможно определить правильную дозировку, а избыток натрия, накапливающийся при таком методе, вреден для большинства растений.
У нас есть чат для садоводов https://www.tg-me.com/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
📝Где лучше посадить малину
Малина лучше растет на плодородных рыхлых суглинистых и супесчаных почвах. В посадочную яму или в борозду на 1 погонный метр добавить по 4-5 кг органики, 80 г двойного суперфосфата, 40 г сернокислого калия или 100 г древесной золы.
При осенней посадке и обильной заправке удобрениями в первый год подкормок не применяют. При весенней посадке через 2-3 недели после нее вносят 15 г мочевины на1 кв. м. В последующие годы ежегодно весной вносят на кв. м 16-20 г мочевины, 40-50 г суперфосфата, 30-40 г сернокислого калия (или стакан золы) вносят осенью, смешивая с органикой. Заделывать удобрения надо осторожно и неглубоко.
Регулярно, раз в неделю, поливайте малину, не заливая ее. Излишек влаги ей так же вреден, как и недостаток.
Оптимальный срок существования плантации на одном месте 8-10 лет. Не следует сажать малину сразу после выкорчевки старой. Перерыв между выкорчевкой и новой посадкой — 2-4 года. На этом месте следует сеять сидераты: горчицу, рожь, бобовые.
У нас есть чат для садоводов https://www.tg-me.com/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
Малина лучше растет на плодородных рыхлых суглинистых и супесчаных почвах. В посадочную яму или в борозду на 1 погонный метр добавить по 4-5 кг органики, 80 г двойного суперфосфата, 40 г сернокислого калия или 100 г древесной золы.
При осенней посадке и обильной заправке удобрениями в первый год подкормок не применяют. При весенней посадке через 2-3 недели после нее вносят 15 г мочевины на1 кв. м. В последующие годы ежегодно весной вносят на кв. м 16-20 г мочевины, 40-50 г суперфосфата, 30-40 г сернокислого калия (или стакан золы) вносят осенью, смешивая с органикой. Заделывать удобрения надо осторожно и неглубоко.
Регулярно, раз в неделю, поливайте малину, не заливая ее. Излишек влаги ей так же вреден, как и недостаток.
Оптимальный срок существования плантации на одном месте 8-10 лет. Не следует сажать малину сразу после выкорчевки старой. Перерыв между выкорчевкой и новой посадкой — 2-4 года. На этом месте следует сеять сидераты: горчицу, рожь, бобовые.
У нас есть чат для садоводов https://www.tg-me.com/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
Какие удобрения томатам необходимы для полноценного роста.🍅
✅ Азот – наращивание вегетативной массы (стеблей, листьев);
✅ фосфор – развитие корневой системы, ускорение цветения и созревания плодов, устойчивость к неблагоприятным условиям;
✅ калий – образование завязей, яркий окрас плодов, выраженный вкус, товарный вид, а также - лежкость и устойчивость к болезням
✅ бор – урожайность, образование завязей
Помните:
Если листья стали желтеть, томатам не хватает азота.
В этом случае проводят опрыскивание раствором мочевины или аммиачной селитры.
При недостатке фосфора
Листья темнеют, их края заворачиваются вовнутрь, прожилки на листве приобретают фиолетовый оттенок.
Лечится фосфорное голодание применением фосфорных удобрений (суперфосфата, монофосфата калия).
Нехватка калия
Томаты формируют курчавые листья.
На старой листве появляется краевой ожог, после чего листовые пластины высыхают и рассыпаются.
Исправит ситуацию подкормка золой, сульфатом калия, или калимагнезией.
✅ Азот – наращивание вегетативной массы (стеблей, листьев);
✅ фосфор – развитие корневой системы, ускорение цветения и созревания плодов, устойчивость к неблагоприятным условиям;
✅ калий – образование завязей, яркий окрас плодов, выраженный вкус, товарный вид, а также - лежкость и устойчивость к болезням
✅ бор – урожайность, образование завязей
Помните:
Если листья стали желтеть, томатам не хватает азота.
В этом случае проводят опрыскивание раствором мочевины или аммиачной селитры.
При недостатке фосфора
Листья темнеют, их края заворачиваются вовнутрь, прожилки на листве приобретают фиолетовый оттенок.
Лечится фосфорное голодание применением фосфорных удобрений (суперфосфата, монофосфата калия).
Нехватка калия
Томаты формируют курчавые листья.
На старой листве появляется краевой ожог, после чего листовые пластины высыхают и рассыпаются.
Исправит ситуацию подкормка золой, сульфатом калия, или калимагнезией.
ПОДКОРМКИ ОТ ВСЕХ ОГОРОДНЫХ НАПАСТЕЙ.🌱
Беpете 0,5 л бaнку золы нa ведpо воды ,нacтaивaете 2-е cуток, пеpиодичеcки пеpемешивaя. Зaтeм, сливaeтe остоpожно пpозpaчный paствоp в дpугоe вeдpо и доливaeтe до 10 л.
Этим paствоpом можно обpaбaтывaть всe aбсолютно, нa eго основe готовить любые oбрабoтки ,даже oт вредителей.
Зoла имеет дo 30 микрoэлементoв.
A для oбрабoтки винoградника - этo вooбще вещь не заменимая.
Eще oдин рецепт, который я иcпользую на огурцах , когда желтеют концы плетей или ухудшаетcя завязь. Иcпользую не чаще 1 раза в 2-3 недели. На 10 л воды 1 cтоловaя ложкa мочевины и нa кончике ножa мaргaнец, медный купорос, (борнaя кислотa рaстворить в горячей воде).
Cделaть внекорневую обрaботку вечером
Беpете 0,5 л бaнку золы нa ведpо воды ,нacтaивaете 2-е cуток, пеpиодичеcки пеpемешивaя. Зaтeм, сливaeтe остоpожно пpозpaчный paствоp в дpугоe вeдpо и доливaeтe до 10 л.
Этим paствоpом можно обpaбaтывaть всe aбсолютно, нa eго основe готовить любые oбрабoтки ,даже oт вредителей.
Зoла имеет дo 30 микрoэлементoв.
A для oбрабoтки винoградника - этo вooбще вещь не заменимая.
Eще oдин рецепт, который я иcпользую на огурцах , когда желтеют концы плетей или ухудшаетcя завязь. Иcпользую не чаще 1 раза в 2-3 недели. На 10 л воды 1 cтоловaя ложкa мочевины и нa кончике ножa мaргaнец, медный купорос, (борнaя кислотa рaстворить в горячей воде).
Cделaть внекорневую обрaботку вечером
📝Идеальное расстояние между кустами томатов, комфортное для меня и для самих томатов, при котором, урожай берем качеством и количеством помидоров на одном кусте, а не количеством кустов.
🍅 Зависит от высоты, строения куста, и количества стеблей.
В теплице 3 грядки: средняя шириной 100 см, там сажаю в 2 ряда в шахматном порядке. Боковые 50 см в 1 ряд.
✅Индетерминантные 180см и выше, ведем в 1 стебель:
🔸 мощное строение куста, толстый стебель большие раскидистые листья, расстояние 35-40 см
🔸 "хилое" строение, тонкие стебли, поникшие листья 25-30 см
✅Индеты и полудеты 150 см и выше, ведем в 2 стебля.
🔸Мощные 60 см
🔸Хилые 50 см.
🔸Хилые в 3 стебля 60 см.
✅Детерминанты ведем в 3-4 стебля не менее 60 см .
👍При таком расстоянии большая площадь питания, хорошее освещение кустов, проветривание, гуляет воздух, что не дает развиваться болезням.
Легкий уход, подвязывание и пасынкование.
👎Загущенность, это снижение урожайности конкуренция за свет и питание, высокая влажность, мало проветривания и как следствие массовое развитие болезней, снижение урожайности.
На протяжении 20 лет я всегда выращивала именно так. Урожай на кустах зашкаливал, томаты никогда ничем серьезным не болели, ни разу в жизни ничем не обрабатывала.
Сейчас, когда занялась семенами, приходится нарушать "нормы", т.к. надо впихнуть большое количество сортов. И мне это очень не нравится, и очень раздражает густой лес, а я люблю простор в теплице. Появились болезни, химией пока не пользуюсь, только био, поэтому надо часто обрабатывать, что я очень не люблю! Но пока вынуждена сажать более часто.
У нас есть чат для садоводов https://www.tg-me.com/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
🍅 Зависит от высоты, строения куста, и количества стеблей.
В теплице 3 грядки: средняя шириной 100 см, там сажаю в 2 ряда в шахматном порядке. Боковые 50 см в 1 ряд.
✅Индетерминантные 180см и выше, ведем в 1 стебель:
🔸 мощное строение куста, толстый стебель большие раскидистые листья, расстояние 35-40 см
🔸 "хилое" строение, тонкие стебли, поникшие листья 25-30 см
✅Индеты и полудеты 150 см и выше, ведем в 2 стебля.
🔸Мощные 60 см
🔸Хилые 50 см.
🔸Хилые в 3 стебля 60 см.
✅Детерминанты ведем в 3-4 стебля не менее 60 см .
👍При таком расстоянии большая площадь питания, хорошее освещение кустов, проветривание, гуляет воздух, что не дает развиваться болезням.
Легкий уход, подвязывание и пасынкование.
👎Загущенность, это снижение урожайности конкуренция за свет и питание, высокая влажность, мало проветривания и как следствие массовое развитие болезней, снижение урожайности.
На протяжении 20 лет я всегда выращивала именно так. Урожай на кустах зашкаливал, томаты никогда ничем серьезным не болели, ни разу в жизни ничем не обрабатывала.
Сейчас, когда занялась семенами, приходится нарушать "нормы", т.к. надо впихнуть большое количество сортов. И мне это очень не нравится, и очень раздражает густой лес, а я люблю простор в теплице. Появились болезни, химией пока не пользуюсь, только био, поэтому надо часто обрабатывать, что я очень не люблю! Но пока вынуждена сажать более часто.
У нас есть чат для садоводов https://www.tg-me.com/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Многофункциональный садовый инвентарь📌
Вьющиеся растения для озеленения забора
Уже много сотен лет в садоводстве пользуется особой популярностью создание зеленой изгороди.
Такая изгородь прекрасно выполняет свою первоначальную задачу — разграничивает участок, а еще она успешно используется для декорирования зеленых зон.
Темп жизни с каждым годом становится все быстрее, и потому далеко не каждый садовод способен ждать несколько десятилетий, чтобы увидеть плотную и эффектную изгородь. Поэтому большинство садоводов выбирают те вьющиеся многолетники, которые отличаются быстрым ростом. При этом особой популярностью пользуются вечнозеленые, морозоустойчивые и нетребовательные в уходе растения.
Если вам порядком поднадоели живые изгороди из туи, то им на смену можно высадить другие многолетние и однолетние декоративно-лиственные растения. Они сделают ваш сад более ярким, красивым и помогут создать цветной фон.
Чаще всего для озеленения изгороди садоводы используют такие вьющиеся многолетние культуры, как:
амурский виноград;
гортензия вьющаяся;
бугенвиллия;
жимолость;
глициния;
кирказон;
лимонник китайский;
спирея;
виноград девичий, или дикий, или птичий;
плющ ирландский (садовый);
киви (актинидия);
круглолистный древогубец;
кампсис;
вечнозеленый садовый плющ;
клематис;
роза плетистая.
А из вьющихся однолетников чаще всего используют:
кобею лазающую;
ипомею;
настурцию вьющуюся.
Уже много сотен лет в садоводстве пользуется особой популярностью создание зеленой изгороди.
Такая изгородь прекрасно выполняет свою первоначальную задачу — разграничивает участок, а еще она успешно используется для декорирования зеленых зон.
Темп жизни с каждым годом становится все быстрее, и потому далеко не каждый садовод способен ждать несколько десятилетий, чтобы увидеть плотную и эффектную изгородь. Поэтому большинство садоводов выбирают те вьющиеся многолетники, которые отличаются быстрым ростом. При этом особой популярностью пользуются вечнозеленые, морозоустойчивые и нетребовательные в уходе растения.
Если вам порядком поднадоели живые изгороди из туи, то им на смену можно высадить другие многолетние и однолетние декоративно-лиственные растения. Они сделают ваш сад более ярким, красивым и помогут создать цветной фон.
Чаще всего для озеленения изгороди садоводы используют такие вьющиеся многолетние культуры, как:
амурский виноград;
гортензия вьющаяся;
бугенвиллия;
жимолость;
глициния;
кирказон;
лимонник китайский;
спирея;
виноград девичий, или дикий, или птичий;
плющ ирландский (садовый);
киви (актинидия);
круглолистный древогубец;
кампсис;
вечнозеленый садовый плющ;
клематис;
роза плетистая.
А из вьющихся однолетников чаще всего используют:
кобею лазающую;
ипомею;
настурцию вьющуюся.
📝Чтобы лук стал сочным и сладким
Что делать, если перья зеленого лука перестали быть сочными, кончики начали желтеть?
Лук, хоть и не очень прихотливое растение, но подкормки тоже любит.
Первую подкормку надо провести уже на ранних стадиях мочевиной, взять спичечный коробок удобрения и развести в 10л воды и полить растения под корень и сразу порыхлить.
Через 2 недели после первой подкормки, лук необходимо ещё раз подкормить.
Отличным видом удобрения для второй подкормки является древесная зола.
Для приготовления раствора на основе золы необходимо взять 10 литровое ведро воды и растворить в нем 1 стакан золы, дать настоятся и можно поливать.
Можно посыпать сухой золой междурядья, такой способ подкормки способствует не только для обогащения лука микроэлементами , а и помогает бороться с вредителями
Ещё один вид подкормки, который поможет насытить почву азотом и у лука перестанут желтеть кончики, это нашатырь.
Разведите 3 столовые ложки нашатыря в 10 литровом ведре воды и полейте лук. Поливать надо не по перьям, а под корень, сами луковицы.
Что делать, если перья зеленого лука перестали быть сочными, кончики начали желтеть?
Лук, хоть и не очень прихотливое растение, но подкормки тоже любит.
Первую подкормку надо провести уже на ранних стадиях мочевиной, взять спичечный коробок удобрения и развести в 10л воды и полить растения под корень и сразу порыхлить.
Через 2 недели после первой подкормки, лук необходимо ещё раз подкормить.
Отличным видом удобрения для второй подкормки является древесная зола.
Для приготовления раствора на основе золы необходимо взять 10 литровое ведро воды и растворить в нем 1 стакан золы, дать настоятся и можно поливать.
Можно посыпать сухой золой междурядья, такой способ подкормки способствует не только для обогащения лука микроэлементами , а и помогает бороться с вредителями
Ещё один вид подкормки, который поможет насытить почву азотом и у лука перестанут желтеть кончики, это нашатырь.
Разведите 3 столовые ложки нашатыря в 10 литровом ведре воды и полейте лук. Поливать надо не по перьям, а под корень, сами луковицы.
📝Десять ошибок, которые лишают вас больших урожаев сладкого перца
🔻1.Слишком быстро
Торопиться с посадкой нельзя. Высадив растения в открытый грунт до того, как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и не доберём урожай. Высаживать рано можно лишь под плёнку и в парники.
🔻2. Мало света
В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже – не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.
🔻3. Лучше – мельче, чем глубже
У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка. Поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда рассада не будет долго «сидеть» в одной поре.
🔻4. Опоры пригодятся
Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать.
Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.
🔻5. Не огурец, но все-таки…
Пересадку перцы переносят лучше, чем огурцы, но тоже очень болезненно, и приживаются долго. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки.
🔻6. Ни жары – ни холода, ни влаги – ни засухи
Перец боится прохлады и… жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом – точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды. Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный полив.
🔻7. Глубоко рыхлить опасно
Несмотря на неглубокое залегание корней, перец рыхлить надо каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи.
Избавиться от такой опасной работы можно, если замульчировать посадки перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см.
🔻8. Подкормки обязательны
Перцы имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше – фосфор. Однако избытка удобрений растения не переносят. Обязательно нужно соблюдать меру и ни в коем случае не вносить свежий навоз: появятся гнилые плоды.
🔻9. Опыление не помешает
Перец – самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено – если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.
🔻10. Не допускайте болезней и вредителей
Для профилактики болезней (а их у перца немало) нужно один-два раза за сезон обработать посадки любым медьсодержащим препаратом. Лучше всего применить системные препараты – Ридомил, Ордан. Необходимо следить за появлением заболеваний и вовремя обрабатывать растения от тлей и клещей.
🔻1.Слишком быстро
Торопиться с посадкой нельзя. Высадив растения в открытый грунт до того, как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и не доберём урожай. Высаживать рано можно лишь под плёнку и в парники.
🔻2. Мало света
В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже – не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.
🔻3. Лучше – мельче, чем глубже
У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка. Поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда рассада не будет долго «сидеть» в одной поре.
🔻4. Опоры пригодятся
Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать.
Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.
🔻5. Не огурец, но все-таки…
Пересадку перцы переносят лучше, чем огурцы, но тоже очень болезненно, и приживаются долго. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки.
🔻6. Ни жары – ни холода, ни влаги – ни засухи
Перец боится прохлады и… жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом – точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды. Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный полив.
🔻7. Глубоко рыхлить опасно
Несмотря на неглубокое залегание корней, перец рыхлить надо каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи.
Избавиться от такой опасной работы можно, если замульчировать посадки перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см.
🔻8. Подкормки обязательны
Перцы имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше – фосфор. Однако избытка удобрений растения не переносят. Обязательно нужно соблюдать меру и ни в коем случае не вносить свежий навоз: появятся гнилые плоды.
🔻9. Опыление не помешает
Перец – самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено – если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.
🔻10. Не допускайте болезней и вредителей
Для профилактики болезней (а их у перца немало) нужно один-два раза за сезон обработать посадки любым медьсодержащим препаратом. Лучше всего применить системные препараты – Ридомил, Ордан. Необходимо следить за появлением заболеваний и вовремя обрабатывать растения от тлей и клещей.
📝Формировать ли колонны?
У нас есть чат для садоводов https://www.tg-me.com/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
В первый год после посадки колонновидное дерево растет без обрезки. Обратите внимание на центральный проводник (ствол), Если на его верхушке развились (или развиваются) 2 или 3 побега, оставьте расти один самый сильный, остальные удалите (выщипните). Эту операцию придется повторять по мере отрастания, т. к. деревце должно расти в один стволик (колонны).
Если на 2-ой год у вашего саженца появятся боковые побеги, то вы должны прищипнуть их на 2-3 почки, то есть оставить расти побег только с 2-3 листьями. Центральный проводник трогать нельзя. А если верхняя почка у него подмерзла зимой, из побегов, отрастающих чуть ниже, надо оставить один. Закрепите его в вертикальном положении, остальные побеги, расположенные на верхушке, удалите, чтобы не конкурировали с центральным проводником.
Когда колонна начнет плодоносить, боковые побеги не будут сильно расти. Чтобы притормозить их рост, прищипывайте верхушечную почку, а весной обрежьте, оставляя 2-3 нижних почки. Таким образом вам удастся сохранить колонновидную форму дерева.
У нас есть чат для садоводов https://www.tg-me.com/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
В первый год после посадки колонновидное дерево растет без обрезки. Обратите внимание на центральный проводник (ствол), Если на его верхушке развились (или развиваются) 2 или 3 побега, оставьте расти один самый сильный, остальные удалите (выщипните). Эту операцию придется повторять по мере отрастания, т. к. деревце должно расти в один стволик (колонны).
Если на 2-ой год у вашего саженца появятся боковые побеги, то вы должны прищипнуть их на 2-3 почки, то есть оставить расти побег только с 2-3 листьями. Центральный проводник трогать нельзя. А если верхняя почка у него подмерзла зимой, из побегов, отрастающих чуть ниже, надо оставить один. Закрепите его в вертикальном положении, остальные побеги, расположенные на верхушке, удалите, чтобы не конкурировали с центральным проводником.
Когда колонна начнет плодоносить, боковые побеги не будут сильно расти. Чтобы притормозить их рост, прищипывайте верхушечную почку, а весной обрежьте, оставляя 2-3 нижних почки. Таким образом вам удастся сохранить колонновидную форму дерева.
📝Пpaвильный ухoд за cмopoдиной.
У нас есть чат для садоводов https://www.tg-me.com/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
⠀Я нe понимaю, почему у нeкоторых садоводов смородина дает скудные урожаи. У меня, например, даже старые «неплодовитые» сорта отдают по максимуму. А все потому, что ухаживаю я за ней как за ребенком малым.
⠀
Вот, к примеру, ситуация - посадили вы весной молодые, сортовые, здоровые саженцы. Следующим летом на них уже зреет первый урожай. И ягоды на них - загляденье - крупные, сладкие, ароматные. Но вот беда: тля и гусеницы оккупировали молодые растения. А добить начатое вредителями решила мучнистая роса.
⠀
Что тут делать?
⠀
Начинать надо с профилактики. С осени уберите все опавшие листья и сожгите их. Всю траву рядом с кустами выдерните, а почву - прорыхлите, только осторожно, чтобы не повредить корешки. Удобрения тоже пока еще никто не отменял: после рыхления добавьте под каждый куст по 0,5 л золы и прикопайте картофельные очистки. Почву вокруг замульчируйте подсушенной скошенной травой или рисовой шелухой.
⠀
В течение всей зимы не выбрасывайте луковую шелуху и картофельные очистки - все они пойдут на благое дело. Время от времени относите их на участок: разгребите снег, раскидайте под кустом и снова присыпьте. Ранней весной, когда только-только начнут распускаться почки, под каждый куст внесите по 2-3 ст. ложки карбамида, а сами кусты опрыскайте бордоской жидкостью. Через неделю еще раз опрыскайте настоем луковой шелухи.
⠀
Перед самым цветением опрыскайте еще раз настоем луковой шелухи (1-1,5 л на куст). Обратите внимание: цвести ухоженная смородина будет очень обильно. Когда завяжутся ягоды, хорошо полейте под корень раствором суперфосфата (2 ст. ложки на 10 л воды) и вновь обработайте настоем луковой шелухи.
⠀
Смopoдина не переносит сухих почв, поэтому следите за тем, чтобы почва всегда была влажной. Уже к началу июля смородиновые кусты у вас будут ярко-зелеными, красивыми, усыпанными зреющими крупными ягодами и абсолютно здоровыми.
⠀
Благoдаря интенсивному уходу вы узнаете, что кусты простушки могут дать очень крупные ягоды - по 15-22 мм в диаметре. По осени снова перекопайте почву под кустами (не забывайте про картофельные очистки и шелуху), удобрите суперфосфатом (2-3 ст. ложки под куст) и золой. Замульчируйте.
У нас есть чат для садоводов https://www.tg-me.com/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
⠀Я нe понимaю, почему у нeкоторых садоводов смородина дает скудные урожаи. У меня, например, даже старые «неплодовитые» сорта отдают по максимуму. А все потому, что ухаживаю я за ней как за ребенком малым.
⠀
Вот, к примеру, ситуация - посадили вы весной молодые, сортовые, здоровые саженцы. Следующим летом на них уже зреет первый урожай. И ягоды на них - загляденье - крупные, сладкие, ароматные. Но вот беда: тля и гусеницы оккупировали молодые растения. А добить начатое вредителями решила мучнистая роса.
⠀
Что тут делать?
⠀
Начинать надо с профилактики. С осени уберите все опавшие листья и сожгите их. Всю траву рядом с кустами выдерните, а почву - прорыхлите, только осторожно, чтобы не повредить корешки. Удобрения тоже пока еще никто не отменял: после рыхления добавьте под каждый куст по 0,5 л золы и прикопайте картофельные очистки. Почву вокруг замульчируйте подсушенной скошенной травой или рисовой шелухой.
⠀
В течение всей зимы не выбрасывайте луковую шелуху и картофельные очистки - все они пойдут на благое дело. Время от времени относите их на участок: разгребите снег, раскидайте под кустом и снова присыпьте. Ранней весной, когда только-только начнут распускаться почки, под каждый куст внесите по 2-3 ст. ложки карбамида, а сами кусты опрыскайте бордоской жидкостью. Через неделю еще раз опрыскайте настоем луковой шелухи.
⠀
Перед самым цветением опрыскайте еще раз настоем луковой шелухи (1-1,5 л на куст). Обратите внимание: цвести ухоженная смородина будет очень обильно. Когда завяжутся ягоды, хорошо полейте под корень раствором суперфосфата (2 ст. ложки на 10 л воды) и вновь обработайте настоем луковой шелухи.
⠀
Смopoдина не переносит сухих почв, поэтому следите за тем, чтобы почва всегда была влажной. Уже к началу июля смородиновые кусты у вас будут ярко-зелеными, красивыми, усыпанными зреющими крупными ягодами и абсолютно здоровыми.
⠀
Благoдаря интенсивному уходу вы узнаете, что кусты простушки могут дать очень крупные ягоды - по 15-22 мм в диаметре. По осени снова перекопайте почву под кустами (не забывайте про картофельные очистки и шелуху), удобрите суперфосфатом (2-3 ст. ложки под куст) и золой. Замульчируйте.
📝Крупный чеснок.🌱
🔻‣ Кaк только листья чеснокa появятся из земли, посaдки подкaрмливaют aзотным удобрением. Для этого в 10 л воды рaстворяют 1 ст. ложку мочевины, 10 л - нa 1 м2.
🔻‣ Когдa листья чеснокa достигнут высоты 10-15 см, отгребaют землю от луковицы, обсыпaют золой и возврaщaют землю нa место. Эту оперaцию повторяют при появлении стрелок.
🔻‣ Удaляя стрелки чеснокa, остaвьте несколько штук. По ним можно легко определить оптимaльный срок уборки урожaя. Кaк только нa головкaх рaстрескaется оберткa и бульбочки нaчинaют выглядывaть нaружу, порa копaть чеснок.
🔻‣ Для оздоровления посaдочного мaтериaлa рекомендуется регулярно омолaживaть возделывaемый сорт путем посевa воздушных бульбочек. В первый год вырaщивaния из них обрaзуются однозубки. Их высaживaют осенью и нa следующий год получaют нормaльные многозубковые луковицы.
У нас есть чат для садоводов https://www.tg-me.com/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
🔻‣ Кaк только листья чеснокa появятся из земли, посaдки подкaрмливaют aзотным удобрением. Для этого в 10 л воды рaстворяют 1 ст. ложку мочевины, 10 л - нa 1 м2.
🔻‣ Когдa листья чеснокa достигнут высоты 10-15 см, отгребaют землю от луковицы, обсыпaют золой и возврaщaют землю нa место. Эту оперaцию повторяют при появлении стрелок.
🔻‣ Удaляя стрелки чеснокa, остaвьте несколько штук. По ним можно легко определить оптимaльный срок уборки урожaя. Кaк только нa головкaх рaстрескaется оберткa и бульбочки нaчинaют выглядывaть нaружу, порa копaть чеснок.
🔻‣ Для оздоровления посaдочного мaтериaлa рекомендуется регулярно омолaживaть возделывaемый сорт путем посевa воздушных бульбочек. В первый год вырaщивaния из них обрaзуются однозубки. Их высaживaют осенью и нa следующий год получaют нормaльные многозубковые луковицы.
У нас есть чат для садоводов https://www.tg-me.com/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
📝Пять натуральных способов борьбы с тлёй:🐜
🔻▫️Измельчите траву чистотела с цветками (2,5 ст.), залейте 1 литром горячей воды, прокипятите 5 минут и оставьте настаиваться на сутки. Затем процедите и опрыскайте растения.
🔻▫️Два стакана свежих листьев одуванчика залейте 10 литрами воды и оставьте на 2 часа. После этого используйте раствор для обработки растений.
🔻▫️В 10 литрах воды растворите 2 стакана древесной золы и 5 ст. л. мыльной стружки. Полученной смесью можно опрыскивать не только овощные культуры, но и цветы, поражённые тлёй.
🔻▫️Натрите одну луковицу, добавьте 1 ч. л. кашицы в 1 литр воды, перемешайте и оставьте под крышкой на 5 часов. Затем процедите и используйте для обработки растений.
🔻▫️Сухие цветки и траву бархатцев (полведра) залейте 10 литрами тёплой воды и настаивайте двое суток. После процеживания добавьте 4 ст. л. мыльной стружки, тщательно размешайте и применяйте для опрыскивания.
У нас есть чат для садоводов https://www.tg-me.com/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
🔻▫️Измельчите траву чистотела с цветками (2,5 ст.), залейте 1 литром горячей воды, прокипятите 5 минут и оставьте настаиваться на сутки. Затем процедите и опрыскайте растения.
🔻▫️Два стакана свежих листьев одуванчика залейте 10 литрами воды и оставьте на 2 часа. После этого используйте раствор для обработки растений.
🔻▫️В 10 литрах воды растворите 2 стакана древесной золы и 5 ст. л. мыльной стружки. Полученной смесью можно опрыскивать не только овощные культуры, но и цветы, поражённые тлёй.
🔻▫️Натрите одну луковицу, добавьте 1 ч. л. кашицы в 1 литр воды, перемешайте и оставьте под крышкой на 5 часов. Затем процедите и используйте для обработки растений.
🔻▫️Сухие цветки и траву бархатцев (полведра) залейте 10 литрами тёплой воды и настаивайте двое суток. После процеживания добавьте 4 ст. л. мыльной стружки, тщательно размешайте и применяйте для опрыскивания.
У нас есть чат для садоводов https://www.tg-me.com/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
📝Профилактика черного рака на деревьях
Надо успеть сделать в саду очень многое до распускания почек. Чтобы плодовые деревья хорошо росли и регулярно давали хорошие урожаи, надо соблюдать правила агротехники и в первую очередь, беречь кору, чтобы она не подмерзала и не растрескивалась.
При механических повреждениях, морозобоинах и ранневесенних солнечных ожогах кора растрескивается и становится уязвимой к грибным и бактериальным инфекциям, из-за которых деревья сильно ослабевают.
Весной нужно тщательно осмотреть старые деревья. У пострадавших яблонь кора растрескивается, темнеет и отслаивается.
У груши кора покрывается глубокими трещинами. Очень часто раны образуются в местах разветвления скелетных сучьев и штамба. Часто на пораженной коре видны концентрические зоны в виде круга.
Если у дерева только начали гибнуть отдельные ветви, необходимо принять срочные меры по защите от очень опасной болезни — черного рака. Яблони страдают от черного рака особенно сильно на тяжелых суглинистых почвах. Чтобы определить состояние коры, надо отставшую или отмершую на стволе кору зачистить ножом до древесины.
Затем продезинфицировать пораженное место 3-процентным раствором железного купороса. Замазать это место смесью: 1 часть глины и 1 часть свежего коровяка или садовым варом. Такие же меры по зачистке коры необходимо провести против развития обыкновенного рака, от которого деревья засыхают.
Удаляют отмершие участки коры и обрабатывают против болезней фунгицидами, стволы обмазывают известковым молоком (2-3 кг свежегашеной извести и 2 кг глины на ведро воды).
Надо успеть сделать в саду очень многое до распускания почек. Чтобы плодовые деревья хорошо росли и регулярно давали хорошие урожаи, надо соблюдать правила агротехники и в первую очередь, беречь кору, чтобы она не подмерзала и не растрескивалась.
При механических повреждениях, морозобоинах и ранневесенних солнечных ожогах кора растрескивается и становится уязвимой к грибным и бактериальным инфекциям, из-за которых деревья сильно ослабевают.
Весной нужно тщательно осмотреть старые деревья. У пострадавших яблонь кора растрескивается, темнеет и отслаивается.
У груши кора покрывается глубокими трещинами. Очень часто раны образуются в местах разветвления скелетных сучьев и штамба. Часто на пораженной коре видны концентрические зоны в виде круга.
Если у дерева только начали гибнуть отдельные ветви, необходимо принять срочные меры по защите от очень опасной болезни — черного рака. Яблони страдают от черного рака особенно сильно на тяжелых суглинистых почвах. Чтобы определить состояние коры, надо отставшую или отмершую на стволе кору зачистить ножом до древесины.
Затем продезинфицировать пораженное место 3-процентным раствором железного купороса. Замазать это место смесью: 1 часть глины и 1 часть свежего коровяка или садовым варом. Такие же меры по зачистке коры необходимо провести против развития обыкновенного рака, от которого деревья засыхают.
Удаляют отмершие участки коры и обрабатывают против болезней фунгицидами, стволы обмазывают известковым молоком (2-3 кг свежегашеной извести и 2 кг глины на ведро воды).
Хитрые советы для садоводов и огородников✨
🔻1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.
🔻2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.
🔻3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.
🔻4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в почву.
🔻5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.
🔻6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь.
🔻7. Клематисы весной поливают известковым молоком - на 10 литров воды 100-150 граммов.
🔻8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.
🔻9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.
🔻10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.
🔻11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.
🔻12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.
🔻13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне - азота.
🔻14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает этот процесс.
🔻15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням. Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.
🔻16. Сидераты из горчицы обогащают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.
🔻17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.
🔻18. Растения репелленты: люпин, чистотел, настурция, календула, бархатцы, лук, пижма, полынь горькая.
🔻19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Это улучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью.
🔻20. После резкого похолодания растения опрыскивают иммуноцитофитом или цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.
🔻21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
🔻22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать
насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови.
🔻23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.
🔻24. Хорошим спутником для огурца является укроп.
🔻25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.
🔻1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.
🔻2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.
🔻3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.
🔻4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в почву.
🔻5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.
🔻6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь.
🔻7. Клематисы весной поливают известковым молоком - на 10 литров воды 100-150 граммов.
🔻8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.
🔻9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.
🔻10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.
🔻11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.
🔻12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.
🔻13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне - азота.
🔻14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает этот процесс.
🔻15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням. Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.
🔻16. Сидераты из горчицы обогащают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.
🔻17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.
🔻18. Растения репелленты: люпин, чистотел, настурция, календула, бархатцы, лук, пижма, полынь горькая.
🔻19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Это улучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью.
🔻20. После резкого похолодания растения опрыскивают иммуноцитофитом или цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.
🔻21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
🔻22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать
насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови.
🔻23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.
🔻24. Хорошим спутником для огурца является укроп.
🔻25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.
📝 самоплодных сортов груш🍐
🔻Груша Банкетная - сорт устойчивый к засухе и морозам с плодами отменного вкуса!
⠀
🔻Груша Брянская красавица - великолепные плоды с приятным вкусом и нежнейшим ароматом.
⠀
🔻Груша Виктория - дает щедрый урожай. С одного дерева можно собрать до 200 кг. вкусных плодов.
⠀
🔻Груша Изюминка Крыма - десертный сорт, который отлично подходит для длительного хранения.
⠀
🔻Груша Кафедральная - морозоустойчивый сорт с отличным иммунитетом и несравненным вкусом.
🔻Груша Банкетная - сорт устойчивый к засухе и морозам с плодами отменного вкуса!
⠀
🔻Груша Брянская красавица - великолепные плоды с приятным вкусом и нежнейшим ароматом.
⠀
🔻Груша Виктория - дает щедрый урожай. С одного дерева можно собрать до 200 кг. вкусных плодов.
⠀
🔻Груша Изюминка Крыма - десертный сорт, который отлично подходит для длительного хранения.
⠀
🔻Груша Кафедральная - морозоустойчивый сорт с отличным иммунитетом и несравненным вкусом.
Чем подкормить огурцы🥒
🔻Дрожжевая подкормка для роста:
Растворите 10 г сухих дрожжей и 1 столовую ложку сахара в 1 литре теплой воды.
Оставьте на 3 часа в теплом месте.
Разбавьте до 10 литров и поливайте по 1 литру под каждый куст.
🔻Азотная подкормка для листьев:
Используйте раствор куриного помета или навоза, разведенный в соотношении 1:10.
Альтернативно, настой травы или крапивы, также разведенный 1:10.
Поливайте по 1 литру под каждый куст.
🔻Калийная подкормка для плодов:
Зольный раствор: 1 стакан золы на 10 литров теплой воды, настаивайте 2-3 часа.
Раствор гумата калия: 0,5 чайной ложки на 10 литров воды.
Поливайте по 1 литру под каждый куст.
🔻Борная подкормка для цветения и плодоношения:
Растворите 5 г борной кислоты в 2 литрах теплой воды, затем разбавьте до 10 литров.
Опрыскивайте листья и завязи.
Подкормка огурцов проводится 1 раз в 2 недели, чередуя типы подкормок.
🔻Дрожжевая подкормка для роста:
Растворите 10 г сухих дрожжей и 1 столовую ложку сахара в 1 литре теплой воды.
Оставьте на 3 часа в теплом месте.
Разбавьте до 10 литров и поливайте по 1 литру под каждый куст.
🔻Азотная подкормка для листьев:
Используйте раствор куриного помета или навоза, разведенный в соотношении 1:10.
Альтернативно, настой травы или крапивы, также разведенный 1:10.
Поливайте по 1 литру под каждый куст.
🔻Калийная подкормка для плодов:
Зольный раствор: 1 стакан золы на 10 литров теплой воды, настаивайте 2-3 часа.
Раствор гумата калия: 0,5 чайной ложки на 10 литров воды.
Поливайте по 1 литру под каждый куст.
🔻Борная подкормка для цветения и плодоношения:
Растворите 5 г борной кислоты в 2 литрах теплой воды, затем разбавьте до 10 литров.
Опрыскивайте листья и завязи.
Подкормка огурцов проводится 1 раз в 2 недели, чередуя типы подкормок.
