В связи с тем, что сейчас у нас идет курс по винам Испании, захотелось рассказать несколько интересных фактов о каве. Надеемся, что даже тут вы узнаете что-то для себя новое.

— Кава отличается от шампанского примерно всем. Даже сортами. В этом смысле схожести между ней и премиальным игристым из Франции куда меньше чем между остальными типами классических игристых.

— Принято считать, что если игристое имеет на этикетке год урожая, то это очень ценная информация, указывающая на то, что в этот год виноград вызрел особенно хорошо и можно сделать вино без ассамбляжа разных годов. «Винтажность» кавы не означает, что она лучше. В Каталонии все примерно всегда хорошо с вызреванием и нет существенной разницы между годами.

— Лучшие производители кавы в 2019-м году вышли из апелласьона и теперь называются Корпиннат.

— Каву можно делать в 4 зонах на территории Испании: Comtats de Barcelona (Каталония), Valle del Ebro (Риоха + Арагон), Viñedos de Almendralejo (Эстремадура), Zona de Levante (Валенсия). Более того, виноград можно купить в Эстремадуре, а вино из него сделать в Каталонии.

— Если хочется хотя бы какой-то гарантии места происхождения, то покупать надо каву уровня «резерва» и выше. У таких вин появляется требование, чтобы виноград был из той же зоны, где каву и производят.

Любителям Франции

Недавно сорт Гамэ (а это, если вы еще не знаете, тот самый Божоле) в одном из винных чатов обозвали не "самым удачным сортом". Вот тебе и история: выяснилось, что сорт, которому черт знает сколько лет (а мы знаем, что Гамэ “выселили” из Бургундии в Божоле в 1395-м), оказывается, неудачный.

Возможно, при прочих равных и в тех конкретных условиях это и было так, но сейчас есть технологии, знания, опыт и талантливые руки. Конечно, Гамэ “не любят” за то ,что из него пока не сложилось великих вин, а в известной степени свой антирейтинг он набрал «благодаря» Божоле Нуво (что уводит его не так далеко от Изабеллы и ее типичности).

Но в Божоле, кроме Нуво, делают и обычные вина, без “жвачки” в аромате и вкусе. Делают их в рамках 12 апелласьонов, 10 из которых (крю) представляют особый интерес. На винах из этих зон вы не найдете названия сорта и слова Божоле. Исторически так сложилось, что Гамэ здесь царь, а имена зон говорят сами за себя. Вот они (описания наполовину взяты с официального сайта региона, наполовину “докручены” на опыте):

1) Brouilly (Бруи) - самый большой крю. Фруктовый и мягкий

2) Chénas (Шена) - Самый маленький крю. Щедрый и нежный

3) Chiroubles (Ширубль) - Самые крутые и высокие виноградники Божоле. Свежий, яркий и выразительный

4) Côte de Brouilly (Кот де Бруи) - На вершине Мон-Бруи. Яркий и аккуратный

5) Fleurie (Флери) - Самый “женственный” крю. Фруктовый, ласковый и нежный. Иногда можно встретить определение "Королева Божоле". Может показаться, что название Флёри отражает "цветочность" вина. Но это не так. Имя деревня получила в честь римского легионера Флориума (иногда можно встретить Флорикус), который отстроил себе тут домик.

6) Juliénas (Жюльена) - выразительный, свежий, мясистый. Самые разнообразные почвы именно тут.

7) Morgon (Моргон) - Самые древние породы Côte du Py и долгоживущий Гамэ. Концентрированный, плотный, мощный

8) Moulin-à-vent (Мулен а Ван) - структура и элегантность. Крю (автозамена предложила “хрю”), который вы не найдете на Google картах, но в котором есть своя ветряная мельница. Вместе с Моргоном дает одни из самых концентрированных и мощных вин Божоле.

9) Régnié (Ренье) - Крю “двух шпилей”. Легкое, фруктовое и минеральное.

10) Saint-Amour (Сент-Амур). Божоле на 14 февраля. Теплое и интенсивно-фруктовое.

Что попробовать?

Навскидку предложим двух производителей — Grégoire Hoppenot (Грегуар Оппно) и Stéphane Aviron (Стефан Авирон). Разных вин пили штук 5 или 6 от них и всегда было приятно. Есть еще знаменитые "Gang of four" — но это вам на самостоятельное изучение.

У нас в бокале Моргон от Стефана Авирона (95 шекелей). Приписка Côte du Py говорит о том, что виноград происходит с отдельного виноградника (но не монопольного), одного из самых престижных в деревне Моргон.

Вино кажется еще достаточно молодым и зажатым, дерзким. Свежее, полное северных ягод, с бодрой и яркой кислотностью сливы и вишни, выразительной терпкостью и длинным послевкусием. Пример Гамэ “на выдержку”, которое интересно было бы попробовать лет через 5 и удивиться.

Или нет :)

Вся линейка вин Stéphane Aviron продается в винном магазине, рядом с Аудиториумом (Хайфа) от 80 до 100 шекелей, в зависимости от вина. Моргон есть в Дели Вино (Нетанья) за 109 шекелей. Грегуарчик наш Оппно есть, например, тут.

Что происходит с кавой после исхода премиальных игроков? Какие изменения появились в 2022-м году? Пациент жив или, скорее, нет?

Спокойное, безалкогольное, понедельничное чтиво:

https://dzen.ru/a/ZdxFU4mLZ2Q49dGs

На днях постараемся сделать подборку, что интересного из кавы-корпинната можно найти в Израиле

Отбомбили

Полтора часа отборно о вине с великолепным переводом Ильи @garnacha_man

Рафа — “младший” из риоханской винодельческой семьи Паласиосов. На семейной винодельне в Риохе он уже делал замечательное белое вино Plácet, но выбрал иной путь — восстанавливать старые виноградники в Вальдеоррасе (провинция Оренсе, Галисия), где он начал свою работу в 2004 году. В поисках свежести он сосредоточился на высотном районе О-Боло — оврагах, террасах и крутых склонах в узкой долине, образованной рекой Бибей, которая граничит с DO Рибейра-Сакра.

Рафаэль “собрал” более 20 гектаров Годельо и немного Трейшадуры. Высота виноградников варьируется от 500 до 720 метров над уровнем моря. Почвы в основном гранитные с песком на поверхности, а виноградники возделываются на террасах, необходимых для удержания песка. Большинство из них представляют собой небольшие участки, которые постепенно дробились в рамках наследства, полученного по лотерее ("sorte" по-галисийски), что и дало название основному вину Рафаэля — As Sortes.

На сегодняшний день Рафаэль является одним из лучших “белых виноделов” Испании.

Такого контента на русском о вине вы больше не найдете. Не пожалейте хоть немного ваших лайков 😁

https://www.youtube.com/watch?v=8clxMn2Mc-c

Когда мы подходим к винной полке, кроме цены, нам хочется знать как это вино выбирать. Какое вино круче? И тут нам в любом случае не обойтись без классификаций и наименований, которые следует помнить.

Когда говорят о классификации вин по уровню обычно вспоминают про бордоскую и про бурундскую — две типовые сиcтемы. Собственно, о них и расскажем.

Бордоская. Классификация по производителям. С 1855-го года в Бордо существует рейтинг хозяйств: начиная от First Growths (их всего 5), заканчивая простыми (но тоже прилично дорогими) ребятами из Fifth Growths. Откуда происходит виноград в этом разделении и ценообразовании не так принципиально. По той же схеме, например, Тим Аткин классифицирует хозяйства в ЮАР и в Риохе. На фотке щедрый отчет за 2024-й год.

Эта система вполне работает в ситуации, когда регион полон негоциантов и не производящих вино фермеров. Про пресловутую терруарность в данных винах можно забыть. Производитель скупает тоннами виноград из разных источников, участков и все кидает на винодельне в один (или несколько) чанов

Вторая и наиболее интересная с точки зрения диверсификации стилей вина — бургундская (или еще классификация по виноградникам). Есть вино региональное (когда виноград может быть из любой зоны), есть “вино деревни”, коммунальное (когда вокруг деревни-коммуны может быть определенное количество утвержденных виноградников и сырье может происходить из любого из них).

Дальше появляется понятие отдельного виноградника. Тот что получше остальных обычно называют Премье Крю, выдающийся — Гран Крю. Похожую систему используют, например, в Германии с их VDP.GROSSE LAGE (он же Гран Крю) и VDP.ERSTE LAGE (он же Премье Крю) или в Приорате с их новой классификацией (Gran vinya classificada отвечает за Гран Крю, Vinya classificada — за Премье Крю).

Это если общими мазками говорить. Нюансы всегда есть и у каждого региона они свои, но на 80-90% эта схема будет повторяться от региона к региону, использующему бургундскую систему.

Хороша эта система тем, что она классифицирует виноградники и локализует место происхождения, а значит с такими винами можно чаще закатывать глаза и “ощущать” в них минеральность и размахивая руками вещать про терруар благодарным винным собутыльникам.

Что касается нашего любимого Израиля, тут пока никакой классификации нет. В Израиле нужно просто знать хороших производителей и то что Рислинг и Пино Нуар не покупать пока 😃

3 главных винных звезды Канарских островов — Суэртес дель Маркес, Энвинате и Борха Перес. Нам повезло и в Израиле представлены все 3 производителя.

Борха, главный на острове по белым за минимальное вмешательство. В свои вина он добавляет немного серы при бутилировании и, пожалуй, все.

«Я не талиб», — объясняет Борха. «Если лозы нужно обработать, я это сделаю. А если я могу убрать сорняки трактором, зачем мне делать это вручную?».

Artífice Listán Blanco, 2020

Вино Артифисе производится из сорта Listán Blanco (Листан Бланко). Он еще называется Паломино в Андалусии где из него делают знаменитый херес.

Сорт сам, поговаривают, довольно хиленький, отсюда и все это увлечение креплением, оксидацией и биологической выдержкой в винах типа херес. Хиленький? Может, и так, но пластичный, а в умелых руках и технологию принимает, и, как говорится, терруар отражает в каждом миллилитре.

Вино региональное, так как задействованы сразу 10 участков со старыми лозами. 80% ферментируется и выдерживается в неновых 500-литровых бочках, остальное — в бетоне. Тираж — 10 тыс. бутылок.

В начале редуктивное, с ярким «коровником» и дымным оттенком (звучит, мягко скажем, неприятно). В середине сливочно-кремовое, с оттенками цитрусовых, тропических фруктов и прогретого до орехового вкуса сливочного масла. В конце провожает острая пикантность и вызывающая соленость.

Можно назвать его «базовым» просто в силу того, что ничего «хуже» у производителя для вас нет. В общем, если нужны пряные, энергичные, аутентично-канарские и минеральные вина — звоните Борхе.

92/100

В чем «кайф» Тенерифе — так это в сильной типичности вин. Они в прямом смысле «на любителя», но если цепляют, потом уже не слезть.

Где: https://wnf.co.il/artifice-listan-blanco (159 шекелей) и тут (149 шекелей)