Вчера случайно брызнула на себя Los Angeles Gallivant. А потом брызнула еще несколько раз — до чего же хороши! Прошел день, и остатки запаха на волосах все еще меня очень радуют.

Я люблю марку Gallivant: в ней есть элегантность и умеренное заигрывание с трендами, всегда оборачивающееся чем-то необычным.

Например, в Los Angeles деконструировали туберозу. Ее лактонный и экзотический оттенок подчеркнули мощным фруктовым блоком, а таящийся в самой глубине запаха дурман и яд оттенили внезапным эвкалиптом! Получилось красиво: детский "Орбит" для подросших деток, коктейль "Секс на пляже" в парфюмерном виде.

Это хорошие духи: они ностальгические и модные одновременно, сладкие и ядовитые, пронзительные и веселые.

Есть ли тут еще ценители Gallivant?

Недавно моя читательница подала мне тему для размышления  — "парфюмерный габитус» (в который раз убеждаюсь, что меня читают исключительные, умные и образованные люди!).

Габитус в социологии Пьера Бурдье — это совокупность разных факторов (от внешнего облика до поведения и предпочтений), которые определяют цельность личности. Упрощая, габитус — это «ты то, что ты ешь».

Парфюмерный габитус, по аналогии, это сумма представлений о парфюмерии (о хорошем и плохом запахе, о искусном и халтурном аромате, о достойных и нет марках и т.д.), парфюмерных привычек, практик использования и покупки ароматов и т.д. Даже хранения флаконов (в ванной, на столике, в шкафу).

Например, я ценю классические духи ХХ века, редко интересуюсь современными марками, использую духи под настроение, не гонюсь за желанием «хорошо пахнуть», редко наношу больше 1-3 пшиков, не боюсь странных запахов. Хорошие духи для меня — в первую очередь интересные, с отсылками, с необычными ходами. У меня немного флаконов.

Для человека X хорошие духи — это неброский свежий запах, который приятно пахнет и не привлекает чрезмерного внимания. Х покупает один флакон в год, как только заканчивается другой.

Для Y духи — это прежде всего атрибут образа. Он/а имеет большую коллекцию ароматов. Y пользуется духами, чтобы создать нужное настроение, акцентировать образ, привлечь внимание. Y интересуется нишевыми марками, новинками и ищет духи под конкретный запрос.

Вы спросите, зачем это? Затем, что из таких габитусов складывается общая картина того, какую роль играют духи в нашей культуре. В конечном итоге из таких наблюдений можно сделать выводы, почему волны увлечения «сладеньким» сменяются модой на «резкое», а нишевые марки то вытесняют люксовые, то уходят в тень.

Такая прикладная парфюмерная социология.

А можете ли вы определить свой "парфюмерный габитус"? Как вы считаете, почему он именно такой?

Bellodgia Lotion Caron, духи с особым настроением — мягкой и тихой красоты.

Bellodgia выпущена в 1927 году, и это духи из той эры, когда было принято пахнуть замысловато и пряно: специями, лакированным деревом, ароматами фантазийного Востока.

Bellodgia Lotion взяла от своего прародителя шипровую структуру, мощный аккорд гвоздики и винтажное очарование. Это изысканная старомодная пудра-помада, перемешанная с гвоздикой и альдегидами. Все вместе окутывает волшебной искрящейся пыльцой, сквозь которую весь мир видится немного в декорациях ар-нуво.

Как-то так и должны звучать идеальные духи в идеальном мире.

Если вы в Петербурге, то эта красота есть в @parfbarspb по очень смешной цене

Ничего не знаю о марке Room 1015, но легенда мне уже нравится! Согласно ей, марка названа в честь номера 1050 в лос-анджелесском отеле "Andaz West Hollywood", где зависали рок-музыканты в своих безудержных трипах по Америке семидесятых. Основатель марки Майкл Партуш и сам рок-музыкант.

Аромат Purple Mantra мне скорее понравился. Это деликатный, тающий в темноте и в складках одежды ладан, таящий в себе что-то недоговоренное. Но мгновение — и ладан подхвачен лавандой и шалфеем, которые легко и свежо поднимают его вверх и мягко растворяют в воздухе.

Словно в прокуренной комнате настежь открыли окно — и в него врываются свежесть утра и гул просыпающегося города. Мимолетные и сюжетные духи, аромат-впечатление.

Духи, кстати, посвящены White Album The Beatles!

Пробовали ли вы что-то у Room 1015?

Так давно не заходила в "Лэтуаль" или "Рив Гош", что разучилась в них ориентироваться. По привычке иду к стендам люксовых марок, чтобы посмотреть новинки, — и вижу от силы четверть былого разнообразия.

Но есть и хорошие новости! Вырастают стенды с новыми марками, порой неизвестными даже Фрагрантике. И это повод стряхнуть с себя снобизм и пиетет к именам.

У корейской марки Le Plein Été много ароматов. Все вперемешку: знакомые профили, клоны хитов, нечто уникальное.

Мне понравился Dreamer Gangjin — сочетание телесного мускуса из ранних Narciso Rodriguez и ультравосточного специевого фейерверка. В результате мускус не слишком монотонный, а специи не слишком раздражают. Dreamer хорошо передает запах и фактуру старой бумаги — пожелтевшей, грубой, словно превратившейся обратно в древесину.

Еще хороши Hidden Treasure Sancheong — спиртовая настойка хвойного леса, разбавленная ледяным ветром с замерзшего озера и украшенная щепоткой сухой травы.

Словом, по-прежнему есть, куда сунуть нос и над чем подумать.

Воскресным утром на излете лета достала из тайника СB I Hate Perfume In the Summer Kitchen.

CB I Hate Perfume — это марка Кристофера Бросиуса, создателя Demeter. Главный инди-бунтарь парфюмерии "ненавидит парфюм" в формате духов на водной основе. Они звучат более гранжево, самобытно, крафтово. Вопреки всеобщему заблуждению, они не парят: этой фиолке на фото примерно шесть лет (!).

In the Summer Kitchen — мои духи абсолютного спокойствия. Они пахнут повидлом, фруктовым соком и кухней. В них яблоки гниют в августовском саду. В них пенки от варенья присыхают к кастрюле после многих-многих дней радостной летней готовки. В них в вечерний чай падает травинка лугового чабреца. В них зарастает ряской и остывает вода в пруду.

Такой вот эликсир лета, парфюмерный аналог вина из одуванчиков.

Какие духи у вас связаны с летом?

А теперь не про редкие марки.

Не устану хватить "Черный лебедь" Brocard во всех концентрациях. Потому что это действительно прекрасный розово-пачульный шипр, которым я не могу надышаться. Купила флакон себе, купила флакон маме. Хочу, чтобы женщины на улицах пахли так!

В "Черном лебеде" живая багровая роза, ведьминская шепчущая тьма, солонованый привкус крови на языке и дымящийся костер с ароматными травами. Готические, мрачные — и безмерно живые и волнующие духи. Глоток ведьминого зелья чуть больше чем за две тысячи рублей.

Применять всем фанатам классического Agent Provocateur, футуристичного Experimentum Crucis ELDO, мрачного Nevermore Frapin.

Делитесь своими находками от Брокаръ!

С миром «Гарри Поттера» у меня особые отношения. Первая книга вышла в русском переводе в 2000 году, когда я пошла в первый класс. Последний фильм вышел летом 2011, когда я заканчивала школу. Все мое детство шло параллельно детству Гарри, и не будет преувеличением сказать, что я взрослела одновременно в обычном мире и в волшебном. (Кстати, не могу не поделиться: я читала «Философский камень» еще в самом первом переводе Оранского, не отредактированном Литвиновой!)

Поэтому, когда я увидела в «Библиотеке ароматов», нынешнем Demeter, сеты по мотивам вселенной Гарри Поттера, оформление заказа заняло у меня пару секунд — даже заклинание за это время не получилось бы произнести. Конечно, я понимала, что покупаю не парфюмерию, а игрушку по мотивам любимого мира. Но кто я такая, чтобы противиться волшебству?

«Зажечь свет» («Люмос!») пахнет раскаленной лампочкой, альдегидами и металлом. Запах разреженного воздуха, запах нагретого металла и согретого живым теплом пледа. Есть даже отголосок Metallique Tom Ford.

«Профессор зельеварения» пахнет сосной, абсентом, черноземом и ледяными каплями воды на стене холодного подвала. Особенно мне нравится достоверное ощущение черной жирной земли.

«Волшебная палочка», густая настойка из можжевельника, сырого дерева и ягод. Как будто вариация на тему «Профессора зельеварения». В «настоящей» парфюмерии это был бы хороший мужской одеколон на лесную тему.

«Тайная комната» пахнет полуразложившимся василиском: это едкие синтетические мускусы, яркая животинка на грани с тлением и обугленное дерево. Хорошо бы чувствовал себя в линейке Franck Boclet или в линейке ароматов Rammstein.

Конечно же, жду ваших историй о соприкосновении с миром магической Британии!

Продолжение про «Библиотеку ароматов» и Гарри Поттера.

«Молния» пахнет ванильным сиропом и теплым деревом — так летуче, что мгновенно превращается в пыль.

«Магические бобы» (что это за реалия? Драже «Берти Боттс»?) пахнет карамелью и озоновым освежителем воздуха. Непонятный аромат: съедобный и не очень, странный и домашний. Так должно пахнуть в магазине Weasley&Weasley.

«Экспекто патронум» пахнет резким светом, розовым перцем и теплой пряностью. Из всего набора это больше всего «духи»: в них нет конкретного запаха и задумка не подается в лоб. Если сгладить углы и прописать переходы, получился бы аромат для ювелирной марки.

Конечно, "духами" такой продукт назвать нельзя: пахнет минут 5, совсем не раскрывается. Даже "одеколоном" я бы постеснялась это назвать.

Но такие ароматы есть, как и их аудитория. Не каждый хочет разбираться в парфюмерии, многие покупают духи со знакомым названием и приятным вайбом. А Гарри Поттер... действительно, что может быть лучше "Гарри Поттера"?

Иллюстрация Mary GrandPre

Ночи становятся холоднее, и все ближе подступает осень. Она выходит из темноты, забирая у летних утр по капельке их теплоту.

Значит, время доставать De Profundis Serge Lutens, изысканный хризантемный шипр, в котором борются последнее летнее тепло и наступающий осенний холод.

Ношу его редко, поэтому удивилась, когда считала в нем отголоски пачулевых шипров начала нулевых. Вот этот длинный одеколонистый хвост, который ветер срывает с волос и одежды и которым хлещет по лицу. Это диффузные, совершенно не интровертные духи, которым нужны открытые пространства. Не являюсь большим поклонником Serge Lutens, но вот эти его работы рубежа 2000–2010-х— бесподобны.

А в чем вы провожаете лето?

Красивый розовый Oha Teo Cabanel начал портиться, как это умеют делать только шипры. В их глубине словно зарождается осень. Слишком прелая листва, давно слежавшаяся трава, чересчур сухие розы, подгнившие яблоки — обычно это говорит о том, что с духами происходит время, и они уже не такие яркие и звонкие, как раньше.

Но до какого-то момента это старение контролируемо и очень идет шипрам, усиливая их меланхоличную часть. Если раньше Oha был вариацией на тему Agent Provocateur, то, постарев, начал напоминать Miss Balmain — густейший розовый шипр из прошлого века. Затем, когда пепла, гнилых листьев и яблок станет больше, с духами придется прощаться.

Стареть — неплохо, шипры это только подтверждают. Иногда потеря одного состояния знаменует начало не менее интересного другого.

Есть ли у вас духи, которым время только пошло на пользу?

Увлечение винтажными духами — это лучший способ больше узнать об истории и культуре прошедших лет, восстановить утерянные смыслы и понять людей прошлого.

Женственные Miss Dior прямо связаны с силуэтами new-look. Пышные броские духи 80-х, Poison Dior, — с общей яркой и китчевой культурой этого десятилетия. В начале ХХ в. увлекались Востоком — отсюда и затейливые изгибы архитектуры модерна, и многослойная композиция Shalimar Guerlain. А сколько еще всего неоткрытого!

У истории парфюмерии есть один недостаток — ее эфемерность. Изучать ее невероятно трудно, и нужен хороший проводник. Один из немногих историков парфюмерии, который захватывающе рассказывает про духи и их время, — Галина Анни. Я читаю Галину много лет, однажды побывала на ее лекции: это был замечательный опыт новых ароматов и новых знаний.

У Галины отличный канал, на который нужно подписаться всем, кому интересны парфюмерия и история. А прямо в эти дни на ее канале проходит розыгрыш в том числе курсов по истории парфюмерии. Подписывайтесь, участвуйте — и пусть мир и прошлое станут еще интереснее.

Розыгрыш

Наступившую жаркую осень, друзья, очень украсят праздники и подарки. 7 сентября у меня день рождения, и я, как и в прошлый раз, хочу разыграть для вас несколько подарков:

✨ Сертификат на любой мой двухдневный интенсив - по истории парфюмерии или парфюмерной стилистике.
✨Сертификат на участие в парфюмерных мастерских.
✨Несколько ароматов от брендов Akro, 100BON, Bastillle и ещё пара сюрпризов.
✨Парфюмерно-косметический  набор от Ostrikov Beauty Publishing.
✨Набор уходовой косметики  от Miraflores.

Целых семь призовых мест, причём призеры смогут выбрать подарок по вкусу. Что нужно? Просто быть подписанным на меня, иметь почтовый адрес в РФ и нажать кнопку "Участвую".

А 21 сентября бот выберет победителей. 

Но это ещё не всё. Для всех, кто поделится постом в своём канале (если он не вчера создан и у него есть хотя бы полсотни подписчиков), будет отдельный приз, даже два. Во-первых, отдельный розыгрыш, приз в котором будет выбран по вкусу того, кому повезёт, здесь будут и редкости, и винтажи. Во-вторых, я сделаю краткий обзор всех  ваших блогов и опубликую у себя несколькими постами. И если вы поделились этим постом, оставьте здесь в комментариях ссылку.

✨А о призах буду ещё рассказывать, следите за публикациями.

Желаю удачи!

Участников: 298
Призовых мест: 7
Дата розыгрыша: 18:00, 21.09.2024 MSK (18 дней)

Я большой любитель разной парфюмерной грусти, разлитой во флаконы тоски и ностальгии, которую можно распылить на себя.

Vol de Nuit Guerlain в духах хороши первыми осенними ночами, когда еще грустно от того, что лето прошло.

Сколько я не внюхиваюсь в руку, ткань, бумагу, не могу сказать, чем же конкретным они пахнут. Потому что это одни из тех великих духов Герлен, про которые можно сказать только то, что они пахнут эмоциями и временем. Что-то пудрово-успокаивающее, что-то шипрово-прошлое, что-то травянисто-грустное, что-то гвоздично-щемящее, что-то специевое из прошлой жизни. В них есть ирис, есть прохлада белых цветов, есть жирный комок земли, есть шипр и тягучая смолистая капля на ветке вишни.

Vol de Nuit выпущены в 1933 году, а этот флакон — в январе 1983-го. В нем навечно уходит какое-то прошлое лето другой жизни и вечно наступает, но никак не наступит давнопрошедшая осень.

Вижу, что вам нравятся красивые описания винтажных духов. А я испытываю большую радость, когда пишу про красоту!

Вот что я придумала: давайте я в течение недели с завтрашнего дня буду писать по одному посту про какие-нибудь великие духи прошлого. Что-то было уже на канале, но вдруг вам хочется прочитать еще. А мне будет интересно все это вспомнить.

Предлагайте в комментариях духи, а я напишу про них. Будет у нас такой небольшой осенний марафон.

#осенниймарафон
1921

Начнем с начала, с истока современной парфюмерии — Chanel № 5.

Любой великой истории тесно в рамках правды, и она обрастает легендами. Chanel № 5 создали полноценный парфюмерный миф, который красивее любых фактов.

По легенде, Мадмуазель хотела создать дорогой "женственный аромат". Десятки попыток были неудачными: не было яркости, нежности и свечения. А потом, как в любой хорошей истории, случилось нечто. То ли Эрнест Бо, создатель духов, как-то особенно удачно исказил композицию, добавив альдегиды. То ли лаборанты разбили не те склянки. То ли мышка хвостиком махнула...

Но получился образец № 5, которому суждено было изменить современную парфюмерию и повернуть историю.

Chanel № 5 пахнут как свет. Ровный, мягкий свет, от которого тепло вблизи и радостно издали. Они пахнут светом маяка, блеском дальней звезды, рождественской свечкой в окне, мамиными праздничными сережками. Свет пронизывает их насквозь. Сияющие альдегиды, освещенные утром садовые цветы, согретые солнцем мягкие ткани, нагретая лесная земля. Ни одного шва, ни одного перехода, только легкое и плавное скольжение — по волнам памяти, с лучом света, который обязательно приведет к дому.