Друзья, любите ангелику в духах?

Ангелика, она же дудник лекарственный, она же дягиль, она же Angelica archangelica — оцените латинское название — это растение из семейства зонтичных, внешне несколько похожее на одиозный борщевик.

Но! Борщевик только мечтает попасть в парфюмерию, а вот ангелика там давно: из её корней и семян получают душистые материалы с травянисто-зелёным и одновременно сладковато-пряным мускусным ароматом. Представьте, что у лиственного леса, над которым промчался летний дождь, есть тёплая подмышка — и вы в неё уткнулись носом. Вот так пахнут «ангельские» эктракты.

Показательные примеры духов с ангеликой — Angeliques Sous la Pluie, Frederic Malle (плотный утренний туман в лесу, нагнанный дымовой машиной Жан-Клода Эллена); Vegan Musk, Urban Scents (чистый и звонкий, натурально звучащий мускус с черносмородиновым отливом); наш Bad Wolf, Nos Republic (гастроли ангелики в кедровом лесу, разогретом весенним солнцем и нарциссами).

А ещё ангелика крепко прописана в культуре Скандинавии, в частности гастрономической: ещё со времён викингов и задолго до появления сахара сладковатые черешки ангелики — hvonn — грызли сырыми и отваривали в молоке, а с приходом сахара — в сиропе. На Фарерских островах те, у кого был свой сад с ангеликой — hvanngarð — считались «людьми, которые никогда не будут голодать».

На фото — как раз такой «ангельский» сад в деревушке на Фарерах. Cохранилось их не так много, но в последнее время — благодаря интересу к северной кухне — становится всё больше.

#чтовдухах #ангелика #скандинавия

#флакондня — «Яблоня» фарфоровой мануфактуры Челси, ок. 1755 – 60 гг.

Держать в такой яблоньке духи рекомендовалось «честным незамужним девушкам» (с), так как яблоневый цвет — символ невинности и всё такое.

Нам, бесчестным прожжённым замужним, остаются, видимо, одни туберозы.

#яблоко

Люблю эту картину американского художника Джаспера Джонса — ‘Scent’, «Запах», 1975 — 76 гг.

Как-то так — как разноцветные, довольно симметричные узоры в калейдоскопе — я воспринимаю духи некоторых парфюмеров, например Марк-Антуана Кортикьято, который Parfum d’Empire.

Эта картина для меня, например, пахнет его Corsica Furiosa: мазки томатной ботвы, «шмяки» от инжира на белой садовой плитке, тысяча мелких, но саднящих порезов осоки на ногах.

#art #parfumdempire

#рекламадня — очень эффектный и очень зловещий Moment Suprême, Jean Patou (1929), изображение 1946 года.

И правда, «Кульминация»: полное солнечное затмение, мир погрузился в таинственный полумрак и все свидетели происходящего испытывают невольный трепет.

А из флакона что-то рвётся: не зря же раньше считали, что для души затмение — момент, скажем так, небезопасный.

#jeanpatou #волшебство

А смотрите, какие у меня новенькие штуки — контактные гели-маски somelove на соке алоэ для домашних аппаратных процедур: микротоков, гальванотерапии, электростимуляции и т.д.

Я собрала все, и хотя по плотности, текстуре и запаху, точнее отсутствию последнего (somelove не использует парфюмерные отдушки в своих средствах, и те, к слову, гипоаллергенны и сертифицированы в лаборатории Dermatest) они практически не отличаются, составы и функционал у масок разные:

Лимфодренажная гель-маска с кофеином — любимая. Кофеина в составе 1,5%, кроме него есть конский каштан те же разгоняющие отёки водоросли, что и в легендарной сыворотке от мешков и тёмных кругов под глазами not my baggage тех же somelove. Если нет времени возиться с гаджетом, маску можно использовать под патчи для глаз.

Гель-маска с пантенолом для восстановления — летом пригодится всем. Надеюсь, не в качестве sos-средства, но если «подгорите», то пантенола здесь аж 5%, а ещё эктоин, компонент, который как бы оборачивает клетку водным матрасом и защищает от внешних воздействий, в частности, солнца.

Гель-маска для глубокого увлажнения — универсальная: в составе два вида гиалуроновой кислоты, экстракт водорослей, глицерил глюкозид — производное глицерина, которое связывает и удерживает воду, центелла азиатская — главный психотерапевт раздражённой кожи и т.д. Рискну предположить, что это средство подойдет всем.

Антивозрастная гель-маска с пептидами и антиоксидантами — самая «заряженная»: кроме пептидов в составе стабильная форма витамина С, центелла, женьшень с фукусом (те самые антиоксиданты), уменьшающий воспаления бисаболол из аптечной ромашки и т.д. В общем, здесь настоящий комплексный обед.

Все гель-маски хорошо проводят ток и довольно долго не высыхают под гаджетом. Расход с аппаратами, конечно, выше, чем когда используешь их сами по себе, au naturel (так тоже можно), но эффект того стоит. Сейчас на ozon по промокоду FORPRO на маски, как и на все средства somelove, действует скидка -20% — чем очень советую воспользоваться.

Лимфодренажную маску (особенно в наборе с антивозрастной, так дешевле) точно не пропускайте.

Как же я люблю альдегидную ваниль XI L’Heure Perdue, Cartier — тысячу жёлтых бабочек во флаконе, «лёгкое дыхание» (с) как есть.

Посмотрите только, как пишет про неё критик Лука Турин, давший аромату пять звёзд, — тот случай, когда наше мнение о духах совпало:

"XI L’Heure Perdue (Cartier)

★★★★★ ваниль с мимозой
Творчеством Матильды Лоран я восхищался годами, если точнее, то с 1999-го — тогда она сделала Pamplelune, лучшую, на мой взгляд, Aqua Allegoria из существующих. Потом она собрала Shalimar Eau Légère и Attrape-Coeur, эталонные духи в неоклассической традиции Guerlain. Из ее последнего я мало что пробовал, а про L’Heure Perdue узнал от своего читатели Дали Нимера, который описал этот аромат как «одну из самых выразительных, умиротворяющих композиций на его памяти». Он счел ее необычной и притом до странного знакомой, похожей на воспоминание, непонятно откуда взявшееся, но реальное; такого рода отзывы всегда пробуждают во мне интерес, так что я связался с Матильдой Лоран и попросил у нее образец.

Мой читатель был прав: L’Heure Perdue благороден и одновременно опасен, как Арсен Люпен, джентльмен-грабитель, который выпрыгивает из потайного хода и спасает возлюбленную за секунду до катастрофы. Пытаясь разобраться в хитром устройстве этого аромата, я вспомнил прекрасное, многолетней давности интервью с Аленом Дюкассом, в котором тот рассказывал, как однажды пообедал в знаменитом эльзасском ресторане — в качестве простого посетителя, но уже будучи прославленным шеф-поваром. К собственному ужасу, «он не понял, что именно он ел», и потому решил тотчас устроиться подмастерьем на кухню, откуда принесли еду. Думаю, многие парфюмеры испытают нечто подобное, когда попробуют L’Heure Perdue.

Учитывая сказанное выше, все, что я могу, — проложить своими словами дорогу в заповедные земли L’Heure Perdue через уже известные вам территории. Верхние ноты этого аромата колеблются между безмятежным дыханием Jicky и волнующей хрипотцой Habit Rouge. За восхитительным вступлением следует остросюжетная глава — извилистая дорога с видами на ирис, фрукты (грейпфрут) и травы (тархун, базилик), которые проносятся мимо так быстро, что только успевай их называть. А дальше — чудесный сюрприз — сдержанно вступает труба пудрового гелиотропа, и композиция становится восточной. Но не такой, как другие восточные ароматы с ванилью и лабданумом: есть в ней совершенно прелестная и удивительно свежая нота пралине. Шоколадный крем на подушке из мимозного пуха. Потрясающе. ЛТ"

«За восхитительным вступлением следует остросюжетная глава — извилистая дорога с видами на ирис, фрукты (грейпфрут) и травы (тархун, базилик), которые проносятся мимо так быстро, что только успевай их называть» — ну каков. По-прежнему перечитываю его с Таней Санчес «Парфюмерный гид», когда хочу вспомнить, что такое хорошие душистые тексты.

#книги #cartier #мимоза #ваниль

В не самой частой, увы, рубрике #пришёлпонюхалнаписал — краткий обзор нидерландской марки Abel. Короче, чем мог бы быть: в моём дискавери-сете пять ароматов (сейчас у бренда их девять), а один и вовсе, как оказалось, дубль. Но четырёх в целом достаточно: у марки есть свой стиль, и в духах он считывается.

Что мы знаем: Abel 12 лет, основала его новозеландка Фрэнсис Шумэк, в прошлом винодел, — в Амстердаме (оттого, впрочем условно, и пишу, что бренд нидерландский). Свою линейку Шумэк позиционирует как натуральную, но натуральным она считает и душистое сырьё, полученное с помощью биотехнологий — генной инженерии, микробиологической ферментации и т.д., а это, скажем так, сумеречная зона в вечном споре «синтетиков» и «натуральщиков».

Лично мне всё равно: люблю и натуралку, и синтетику, и условный Clearwood, который где-то между, а духи Abel, из чего бы ни были сделаны, симпатичные, так что ковырять эту тему дальше не буду. Важный момент: поскольку «Абели» в основном натуральные, каких-то колоссальных шлейфов ждать от них не стоит. В вообще — вайб у духов, скажем так, спокойный и интеллигентный, на ПМЭФ никого ими не впечатлишь.

Pink Iris Приятная цветочная пудра — ирис с розой и воспитанным гелиотропом. Могла бы получиться скучища, но в букет добавили «салата» — базилика и пряных фиалковых листьев. Духи для неофлористов.

Green Cedar Тут без откровений: похоже на хорошо знакомую — но очень приятную — отдушку геля Hinoki, Le Labo. Много кедра, гваяк, киприол и кардамон — для лесной прохлады. Просто, но не могу представить себе человека, которому бы такое не понравилось.

Cyan Nori Главный бестселлер бренда — «морской» мускус с абсолютом водорослей в сердце. Солоноватый, но при этом немного сладкий, как внесезонная устрица; нравится мне гораздо больше хитового Painter, Genyum — жанр тот же, сделано тоньше.

Pause Самый интересный, наверное, для меня аромат в наборе, но довольно сильно отличается от предыдущих, авторства Айзека Синклера, — этот сделала женщина, Фанни Гро. Pause посвящён перименопаузе, переходному периоду в жизни любой женщины, и собран из тёплых, зрелых, красивых вещей: нарцисса, мимозы, абсолюта сена. Очень «земной» запах, даже так сказала бы — хорошо заземлённый.

#abel #ирис #кедр #водоросли #мускус #нарцисс #море

Открываю традиционную #переписьмногопшичников n + 1, где n — nеважно сколько, «пшиками» Gardenia, Chakra.

Nеважно — потому что перебрать с «пшиками» здесь сложно: это нежный, пятипроцентный мист для тела, мускусная дымка с едва заметным отпечатком белого цветка: как будто тот поместили между двумя книжными страницами. Или, скорее, между свежей простынёй и одеялом в каком-то приятном отеле.

А вас, мои дорогие субботние многопшичники, слушаю очень внимательно — рассказывайте про свои «пшики».

#chakra #гардения #мускус #турция #дешевле5000 #жара2025

Начнём первую неделю лета сочно — с отличного парфюмерного помидора Scandinavian Redcurrant and Peruvian Tomato французов Buly 1803.

С зеленью здесь всё в порядке: есть в Peruvian Tomato этот пряный, щекочущий ноздри душок помидорного черенка, красиво подсвеченный солнцем — сквозь линзу бергамота. Но фруктовой мякоти больше: наш помидор из семейства сладчайших, «взрывных» — тронешь пальцем, и тебя тут же окатит летом — черри на ветке.

В России Buly 1803 пока не продаются (но продаётся лучший помидор Eau de Campagne, Sisley), и всё же тем, кто разводит парфюмерные томаты, советую найти и попробовать.

#buly1803 #помидор #смородина

Смотрю, значит, «Аптечного ковбоя» (1989) Гаса ван Сента: весёлые непутёвые ребята колесят по Западному побережью и обносят аптеки, в которых много всего вкусненького.

И вот заходят они в такую — маленький, пыльный, ничем не примечательный городок, — а на полке, над рядами аспирина, просто стоит и ничего не делает столитровый Shalimar 🫠

О, невыносимая лёгкость бытия.

#духивкино #guerlain

Обожаю хэштег #египет, как и саму тему — Древнего Египта в парфюмерии, и всегда радуюсь, когда выходит что-то такое.

Когда заходит разговор об истоках парфюмерии, я чаще всего думаю про древних египтян — при всём уважении к труду вавилонянки Таппути, «первой женщины-парфюмера» (с). Для них, как и для вавилонян, запахи служили средством общения с богами, своеобразным мессенджером, с помощью которого можно было отправить свою просьбу (или условное «сердечко» в чат — cкажем, благовоний на три меры серебра в качестве благодарности за отличный урожай). Но именно в долине Нила душистое искусство, разогретое африканским солнцем, наконец вскипело и выплеснулось за пределы религиозных ритуалов и медицинских процедур — в область удовольствия.

На дефицит душистого сырья древние египтяне не жаловались, но импорт всё равно ценили больше. И на «заморские» пряности и смолы (их доставляли издалека, с рисками и издержками) реагировали так же живо, как мы сегодня — на индийскую туберозу и коморский иланг-иланг. Царица Хатшепсут, например, так любила мирру, что отправляла за мирровыми саженцами флотилии кораблей и, если верить надписям в её заупокойном храме, сама пахла миррой «лучшего качества, чистой, точно роса». Посылать целый флот за духами — яркий жест даже по меркам Древнего Египта, чья государственность строилась на эффектном перерасходе денежных средств.

Но в Melos, новых духах Pernoire, речь идёт о другой #душистойженщине Древнего Египта — Клеопатре, точнее её, выражаясь современным языком, бьюти-рутине. Полежать в ванне с молоком, после натереться смесью винограда и дикого мёда (скраб + естественный spf), принимать розовую воду наружно и внутрь — про ритуалы Клеопатры, настоящие и придуманные маркетологами, вы все где-то читали. Так или иначе, сюжет популярный, и в Melos он раскрыт красиво: это молочно-медовые духи с кислой, как в натуральной розовой воде, розой и красивым дымом. Яблочно-табачным, почти «кальянным», и виноградным — как в вейпе «Виноградный лёд».

Мне очень понравилось, пока — самые интересные для меня духи марки.

#pernoire #роза #мёд #виноград #душистыеженщины #новьё

В Японии начался цую — сезон дождей: зацвели гортензии, «цветами» плесени — тонкие ткани в закрытых комодах, лёгкой меланхолией — человеческие души.

У меня есть два любимых аромата, посвящённых японскому «пятому сезону», — Un Matin d’Orage, Goutal Paris и Tokyo Bloom, The Different Company.

«Грозовое утро» — сад*, крепко потрёпанный дождём: сохнут на солнце магнолии, раздышалась мята, облетевшие гардении оплакивают свое неглиже.

«Токийский цветок» — настурции (мокрые, как на картине), дикий, очень пахучий базилик, одуванчики в речной пойме. И туман над водой.

*«Сад под дождём», 1981 г., Маюми Ода

#goutal #thedifferentcompany #базилик #дождь #япония