13.03.24
Дегустация Сиры из Тосканы.
Довольно неожиданный результат.
У тех кто не был знаком с этими винами диапазон ожиданий был довольно широк.
По самому пессимистичному сценарию можно было предположить, что всё что старше 20 лет уже рыхляк, а все что моложе ещё чернила.
Однако же, как выяснилось на практике, вина все живы, здоровы и отнюдь не такие уж и чернильные.
Отдельно скажу, что Суисасси и Скрио это прямо образчики стиля. Чистая, красивая, яркая сира, с прекрасным южным колоритом. Скрио при этом глубокое и разноплановое. Интересный опыт.
Сира точно не тот сорт, который первым приходит на ум, когда речь идёт о Тоскане, а между получается там очень самобытно и интересно.
Вина заслужено получили достаточно высокие оценки участников:

1. Angelini Salivolpe 1997 4.15
2. Fontodi Case Via 1998 4.07
3. Antinori Bramasole 2000 MG 4.21🥉
4. Tenimenti d'Alessandro Il Bosco Cortona 2005 3.93
5. Tenimenti d'Alessandro Migliara 2008 4.19
6. Duemani Suisassi 2007 4.29 🥈
7. Le Macchiole Scrio 2005 4.41 🥇

Наконец-то не придётся спорить о том куда Россия относится ☝️

Дегустация вторых вин от интересных бордосских замков. Даже вторые вина от хороших производителей, выпитые в правильном возрасте, способны запасть вам в душу.
Клубные оценки на встрече не выставлялись, поэтому нет данных о победителях. Но, разумеется, фаворитом встречи был Павион Руж 1996 от Шато Марго, полностью оправдавший возложенные на него ожидания. Также дегустаторами были отмечены Кло дю Марки от Лас Каза и второе вино Пишона 2000г.
П.С. мне вот такие дегустации по-прежнему интересны, но в последнее время часто слышу про усталость от Бордо. А вы устали от Бордо? Или сходили бы на такую встречу?

Ладно, чтобы не только ржавые чайнички показывать, небольшая видеозарисовка, "как это было". Просто атмосфера по свежим следам. Было прекрасно всё: от исторической резиденции до помощи команды "Rare" в организации мелочей.

Проблема теперь одна: как такое превзойти и что можно ещё придумать. Но это уже будем решать потом. А пока, до свидания, Шампань! À très bientôt !

Если вы после просмотра этого видео ненавидите нашего друга Юрия так же сильно как и мы, то обязательно подписывайтесь на его телеграмм-канал, там таких поводов для ненависти через день. ☝️

Ну вообще говоря, мы тоже немного умеем в Шампанское. Не так феерично как вертикалка Rare мирового уровня, но так скромно по домашнему бывает, что нет нет да и да.
Розового Rare, кстати, почему-то не нашлось, но и без него было о чем поговорить. Совершенно феерически выступил Krug 23eme. А следом за ним так же великолепен был Taittinger 99ого и 97й (последний) винтаж розового Jacquesson.
Шеф де кава ни одного из хозяйств на встрече не было, но зато участникам больше досталось

Ну что же, вот и дошли руки до Седрика нашего Бушара и его винодельни Роз де Жан.
Много много хвалебных отзывов было прочитано об этом виноделе и его винах. Каких только замысловатых эпитетов не пришлось встретить на просторах интернета. Седрик и "Второй Селосс" и "Селосс из Кот де Бара" и "Селосс - Бог, Бушар - Иисус". В общем как только начинаешь читать материалы об этом виноделе, сразу складывается такое впечатление, что попал в секту свидетелей Селосса за 300€.
На фоне этого очень хотелось осознанно и целостно подойти к дегустации, попробовать разные кюве и составить представление о стилистике дома, уровне вин и о том соответствует ли этот уровень своим громким званиям не только по цене.
Масла в огонь подливала ещё и память о дегустации как раз того самого шампанского Селосса (да опять нельзя пройти мимо него). Восемь лет назад казалось каким-то безумием пить эти вина за те деньги. Спустя это время понимаешь, что это был просто подарок судьбы и, возможно, второго такого шанса не выпадет, потому что безумие то оно вот оно, теперь, а не тогда (надеюсь, я не буду плакать над этими строками в 2034м, вспоминая о том, что десять лет назад можно было по-дешёвке взять миллезим 2008ого всего за 3 тыс евро).
В общем гонимые мыслью о том, что всё непредсказуемо и через пару лет такого шанса может и не быть, мы таки решили приобщиться к прекрасному и дотронуться до этой иконы терруарного виноделия Шампани.
Сто раз уже писано-переписано, что Бушар жёсткий терруарщик и перфекционист, что делает он всё не так как все и проповедует изготовление шампанского, сделанного из одного сорта, с одного участка, одного урожая. Ну ок, сказали мы себе, посмотрим как это работает. И немедленно выпили. Но не сразу Бушара. Сначала отметили такую прекрасную затею бутылочкой Moutard 6 Cépages 2008 года (соседи по Кот де Бару все таки). А уже потом начали основную программу:

Первым вином было VV/R21 - что означает вино с виноградника Cote de Val Vilaine 2021года урожая (100%ПН). Дегоржаж 2023г. Валь-Вилан это участок, расположенный отдельно от основных владений Бушара, чуть к югу. Площадь 1,45га. Пино-Нуар с 30+ летних лоз.
Сразу оговорюсь, что перед началом дегустации я открыл и попробовал все вина, чтобы определить очередность и понять требуется ли карафинирование. В итоге от активной аэрации было решено отказаться по причине того, что давление в бутылках и так низкое (до 4,5атм) и было страшно потерять перляж вообще. Как выяснилось, это было очень правильное решение, но об этом позже.
Сразу при открытии вино было очень резким и колким. Ровно таким я его пробовал и до этого и ровно по этой причине открывал заранее. 40 минут в открытой бутылке однозначно пошли на пользу. Вино расправилось, стало гораздо дружелюбнее и объемнее. Хотя в целом могу сказать, что объём и пышность не про эти вина, по крайней мере не про пино нуары точно. Здесь все таки во главе угла выражение той самой структурности, которую мы подразумеваем, говоря о блан де нуаре.

Следом шло UR/R18 (deg22), что означает урожай 18ого года, собранный с участка Les Ursules. Участок 0,9га ПН. Самые первые свои кюве Седрик начал делать здесь. И это чувствуется по уровню. Это явно не какой-то экспериментальный вариант, всё отлично выверено, очень комплексно. Даже при открытии чувствовалась разница с другими кюве, а уж в процессе дегустации оно раскрылось во всей красе. Однозначно из всех парселей этот заслуживает наибольшего внимания, все дегустаторы отметили для себя это вино.

Дальше следовало PR/R19 (deg23) - 100% ПН.
Глинистый участок Presle площадью всего 0,25га с 10 разновидностями ПН, выведенными Седриком с помощью массальной селекции, что бы это ни значило. В общем очевидно, что этого мало, это редкое, экспериментальное и непонятное. Было поставлено третьим по принципу убывания площади виноградника и возрастания редкости и цены. По факту самый невнятный образец. После Урсулы казался, субтильным, плоским, неинтересным. К тому же практически сразу в бокале лишился перляжа и стал похож на средней руки Шабли.

Пино нуары закончились и последовал 100% Пино Блан BO/R18 (deg22).
La Boloree уникальный участок площадью всего 0,2га с песчано-известняковыми почвами, на которых растут 60+ летние лозы Пино блана.
При открытии я понял почему все хейтят это кюве. Ядрёная кислотность затмила вообще все остальные органолептические впечатления. И хотя все вина Бушар делает строго без дозажа, именно здесь это пронзительно чувствовалось. К счастью длительная аэрация просто преобразило это вино. Оно развилось и эволюционировало. На смену хрустящей цитрусовой кислотности пришли сладкие яблоки, мел и обволакивающая теплота. Просто другое вино оказалось в наших бокалах спустя 1,5 часа лёгкой аэрации. Второе по яркости и запоминаемости вино из всех продегустированных парселей.

Ну и наконец перешли к Шардоне.
HL/R19 (deg23) - 100ШД.
Участок La Haute-Lemblee площадью 0.11га и пятью клонами Шардоне, высаженными в 2002 году. И снова вот это вот мало, экспериментально, загадочно. В целом по ощущениям это было рано пить. Да все вина были очень свежие, но во всех предыдущих кюве это ощущалось не так сильно. Здесь были только кислые зелёные яблоки, тонко-звонко и всё. Но без сомнений вина с этого льё ди заслуживают внимания и совершенно точно с возрастом набирают силу. В этом мы убедились на примере следующего вина.

Завершало основную программу кюве с лаконичным названием О.Р. что означает Oenotheque Personnelle HL/R08 (deg12). Энотека с участка О Лембле - 100% Шардоне, урожай 2008 года. Очень забавно видеть энотеку с выдержкой на осадке 4 года. Приличные люди базу дольше держат, воскликнет пытливый телезритель из Москвы и будет прав. Но по меркам Седрика это уже много) И похоже это практически единственный способ найти и попробовать его вина не самых последних урожаев. Тут дело не только в сроках выдержки до дегоржажа, но и в том, что он их не выпускает в продажу и держит у себя в погребе пока они не станут готовы по его ощущению. Впрочем это лишь гипотеза, как оно на самом деле и почему это так, мы, наверное, не узнаем. Поскольку найти ни само вино, ни его описание, ни какие-либо комментарии о нем просто нереально. Вина этого выпущено в районе 100 бутылок. Так что неважно что там, просто спасибо что дали попробовать.
А попробовать было что. Красивый, статный, глубокий блан де блан, заметно отличающийся от всего остального своим богатством и развитостью. При этом все равно вино казалось моложе своих лет, 12 лет от даты дегоржажа не ощущались вовсе. Может сила великого 2008 миллезима, может величие винодела, может тот факт, что бутылка провела всю жизнь в погребе винодельни, а может и всё это вместе дало прекрасный результат.

Ну и в конце дегустации с участниками был проведен бесчеловечный эксперимент. Им было объявлено, что к сету вслепую будет добавлена какая-то бутылка игристого, которую нужно будет угадать. Бесчеловечность эксперимента заключалась в том, что этой бутылкой была Урсула 2019 года, соседний 18й винтаж которой мы пробовали за полтора часа до этого.
Ну и, конечно... никто не угадал. Общее мнение сводилось к тому, что это либо блан де нуар, либо не менее 80% пн в купаже. Свежий винтаж. Брют. И действительно после кислотного пино блана остальные кюве казались сладкими, так что тут ошибиться было легко. Ну и, конечно, для справедливости надо сказать, что 19й год Урсулы отличался от 18 довольно сильно. Он тоже был интереснее других льё ди, но он был другим. Кто-то скажет, что это отсутствие стабильности, но по мне так, а что вы хотели от терруарной Шампани? Никто не хейтит винодела за то, что его Кло де Без зависит от урожая и каждый год отличается друг от друга. Так почему в данном случае должно быть иначе?
Для меня лично в этом эксперименте сложился другой свой собственный субъективный вывод: не грех было не узнать Урсулу, важно что не узнали Роз де Жан. О чем это говорит? Ну либо о том, что нет у вин Бушара какой-то супер очевидной изюминки или отличия, по которой его вина можно было бы безошибочно определять.

Значит на так уж сильно его экспериментальное терруарное виноделие отличается от канонической Шампани? С другой стороны на это, строго говоря, можно смотреть и с позиции дегустационного опыта. Ведь даже если ты пробовал тысячу шампанских, а Бушара пробуешь второй раз, значит, твой дегустационный опыт Бушара - два раза, как ни крути. И этого мало. И вероятно, что и с третьего раза ты его не узнаешь. Вот если пить его каждый день, а потом раз и вслепую попробовать, наверное и парсель назовёшь, даже если другого шампанского пробовал раз, два и обчелся. Мне лично после дегустации Селосса (опять он) казалось, что теперь я его из тысячи узнаю, этот привкус автомобильного ароматизатора ёлочка меня ещё долго преследовал. Но нет, оказалось, что и Селосс бывает без веток розмарина и ветки розмарина в шампанском бывают без Селосса. Се ля ви.
Как итог скажу лишь, что, по моему скромному мнению, микропарселярная история интересна и очень показательна. Спасибо таким энтузиастам как Седрик за то что они показывают нам неприлизанную Шампань. Это прекрасный опыт для более глубокого понимания терруара и стилистических нюансов, которые хотел бы подчеркнуть винодел в своём творении. И главный вывод для меня лично: вина с более крупных участков у Бушара мне понравились больше. А значит история "ну очень мало, супер эксклюзивно, нам самим не хватает, поэтому так дорого" может работать на имидж и цену, но не обязательно положительно влияет на вкус. И я лично в будущем с удовольствием предпочту Ursules какому-то более дефицитному кюве.

Вчера снова осуществляли пытки вина декантером Bork.
Дегустировали Бароло 2008 года урожая.
Изначально никакого декантера не планировалось, но я переживал, что бароло в столь юном возрасте будет слишком неготово к употреблению и решил подстраховать себя и участников на этот счёт и в случае необходимости чуть подрихтовать особо колючие экземпляры.
И должен сказать, что декантер пригодился на все 100%. Поначалу я наливал всем половину вина из бутылки и половину отправлял в Борк, но уже к третьему образцу половина участников отказалась пить недекантированное и получилось так, что часть дегустаторов продолжила сравнивать вина с декантацией и без, а часть решила, что танинные мучения организма не стоят сравнительного научного подхода.
По ходу дегустации также экспериментировали со временем в декантере. Пробовали диапазоны от 3х до 15ти минут. В большинстве случаев наилучший результат для Бароло достигался в диапазоне 5-10 минут...
Продолжение 👇

Но как и всегда было отмечено, что не все вина хорошо переживают такую активную аэрацию. Например, вина Доменико Клерико отчаянно сопротивлялись такому с ними обращению. Сначала они не демонстрировали никаких изменений, потом чуть улучшались, а потом закрывались и ощетинивались. В итоге пить их было нельзя ни в каком состоянии, что в общем ожидаемо, не припомню, чтобы хоть раз они произвели какой-то фурор, все время либо ещё неготовы, либо уже увядают. В общем вина с неуловимым пиком употребления)
Победило вино от Контерно Фантино с участка Сори Джинестра. Вино выделялось из всех своей глубиной и богатством, прекрасным развитием. И надо сказать, что и с аэрацией и без оно было прекрасно по своему. После Борка было похоже как будто вино дышало час в бокале, ароматика ушла в кофе и карамель с таким же шлейфом в послевкусии. В общем хорошее вино Борком испортить не удалось. Впрочем как и спасти безнадежное)
А вот вина, находящиеся между этими двумя экстремумами, от декантации заметно выигрывали и это отметили все участники.
Знаю, что многие осуждают использование таких гаджетов как Борк, что ж, мое личное мнение таково: если страдания неизбежны, то пусть лучше страдает вино, а не я. Бароло в большинстве своём было абсолютно деревянное и декантация хоть немного выровняла эту ситуацию. Была бы возможность его декантировать часов 5-6 обычным способом, я бы предпочёл сделать так, но когда нет такой возможности, приходится действовать кардинально

Первым выступал Vilmart & Cie Les Blanches Voies BdB 2012
И сразу восторг и высочайшая планка, до которой, к слову, удалось дотянуться не всем. Манящий аромат сладких мандаринов и сочного сицилийского апельсина, разухабисто и очень контрастно. Мне лично напомнило соленую карамель, где во вкусе борется сладость с соленостью. И ещё один контраст это разность между ароматом и вкусом, во вкусе гораздо строже, 4гр дозажа не то чтобы очень мало, но держит тебя в тонусе.
Следом был челлендж между Lanson Noble Cuvée Blanc de Blancs 2004 и Lanson Clos Lanson 2007, тут единогласная и безоговорочная победа за Кло. Нобл по своему хорош, ощутимый дозаж, много сливок, карамели, масла, очень дружелюбное шампанское на очень широкую аудиторию. Но по сравнению со сложными строгими и абсолютно безупречными соседями по сету в виде Вильмара и Кло Лансон, оно казалось более легкомысленным.
Далее Кло Лансон 2007 сразился в очной схватке с Charles Heidsieck Blanc des Millenaires 2007 и Ruinart Dom Ruinart Blanc de Blancs Brut 2007. "Чарлик" был очень близок к Лансону по всем показателям и ощущениям, прекрасно выверенный и любимый нами стиль Дома показал себя во всей красе, но увы, как это часто бывает с данным кюве, выглядел моложе своих лет и казался несколько неготовым. Поэтому в моменте Лансону чуть уступил, обещая показать всем Кузькину мать лет через десять.
А вот Рюинар снова на своей волне, совершенно ни на кого не похожий и явно не пытавшийся ни с кем ни в чем соревноваться и кому-то что-то доказывать, он просто гнул свою стилистическую линию и радовал тех, кому она по душе. Я называю вина "Дом Рюинар" - "седыми". Уж не знаю как и почему, но именно такой эпитет закрепился в моем сознании. Они напоминают мне седовласого старца, созерцающего этот мир с лёгкой полуулыбкой на лице. Вокруг него суета, а он неприступный и непобедимый в своей внутренней силе и гармонии, смотрит на все это, прищурив глаза. И хотя 2007й ещё далёк (а может и навсегда далек) от той глыбы, коей является это кюве 2002 года, все же он из этой же "седой" породы.
После нешуточной битвы 2007х в дело пошёл Pierre Peters L'Etonnant Monsieur Victor Edition 2011. Его ждали все. Томились, предвкушали, надеялись. И дождались, выдохнули и кайфанули. Филигранно тонкое вино. Да именно вино. Пьёшь его и почему-то на первом плане не Шампань, а Бургундия, в которую добавили пузырьков. Не возьмусь судить о стилистике на базе однократного опыта, так что приберегу все эпитеты для вертикальной дегустации Монсиньора. А пока ограничусь тремя буквами, которые надо написать на заборе этого хозяйства: ТОП.
Ну и на десерт приберегли Armand de Brignac Ace of Spades Silver Blanc de Blancs - сладенько, вкусненько, янтарный цвет, в аромате курага с ирисками. В общем неплохо, но это могло бы быть и что-то другое раза в три дешевле. Думаю, что его недолго держат на осадке и для особо длительного хранения это кюве не предназначено. Так что эксперимент интересный, полезный и закрывающий вопрос старения АдБ. Хотя, конечно, быть может бутылки, пролежавшие в хозяйстве, состарятся интереснее, но мы имеем то что имеем)
Как итог тройка лидеров у всех получилась одна, места в ней распределялись по-разному, поэтому не в порядке приоритета, а единым списком по ходу дегустации:
Vilmart & Cie Les Blanches Voies BdB 2012
Lanson Clos Lanson 2007
Pierre Peters L'Etonnant Monsieur Victor Edition 2011