Живы будем - не Помроль!
Небольшой отчёт о прошедшей вертикальной дегустации возрастного Шеваль Блан - одного из величайших вин правого берега Бордо вообще и Сент-Эмильона в частности.
Волею судеб попалась к нам в руки нетривиальная подборка старенького Cheval Blanc с 1969 по 1975 год (увы, без 71ого). Ну и как говорится, у нас не нашлось повода не выпить.
Вообще 70е годы в Бордо, как известно, не задались, погоды стояли препаршивые и винтажи 70х на винном небосклоне в целом не блистали. Собственно, думается нам, что это в немалой степени внесло свой вклад в результаты "Парижского суда" 1976 года, Бордо начала 70х да ещё и в очень молодом возрасте и неготовом состоянии могло бы, пожалуй, не только Калифорнийцам проиграть.
Но сейчас не об этом, все же великое Бордо - это великое Бордо, даже в не самые удачные годы - это вершина винодельческого гения и фетиш многих винолюбов, иметь возможность прикоснуться к прекрасному и составить собственное мнение об этих винах - это уже дорогого стоит. Тем более когда речь идёт о Шеваль Блан - одном из самых долгоживущих бордосских вин, уважаемом за свою живучесть и коллекционерами и инвесторами и любителями нарядно выпить старенького.
Что ж начали мы с Dom Pérignon 1993 года. Совершенно великолепное вино. Не так давно продегустированный 1996й был в более скромных кондициях. Тут же был полный набор от белевской пастилы и жареного кешью в аромате до экзотичного послевкусия вьетнамского кофе и очень долгого финиша. Дозаж казался выше чем обычно, но это общего впечатления совершенно не портило, хотелось бы повторить такое на десерт. Манифик!
Первым номером среди красных пошёл 1969й год и он, к сожалению, был не в лучшей фазе своего развития. Ржавый цвет, пыльная портьера в аромате с тонким шлейфом ацетона... мм шарман! В вине ещё теплилась жизнь и оно было выпито, но явно это не то, чего мы все от него ожидали этим жарким июльским вечером.
Следом на выручку соседу по винтажу пришёл 1970й и настроение наше улучшилось. И рубиновые переливы в бокале сразу давали понять что дело получше. Первым делом удивила ягодная доминанта в аромате. Не то что бы мы уже и не надеялись найти ягод в пятидесятилетнем вине, но все же, это было приятным началом и надеждой на интересное продолжение вечера. А продолжение и впрямь не развенчало наших ожиданий. Каждое следующее вино затмевало предыдущее. 1972й уже был более открытый, пожалуй, менее сложный, но от этого не менее приятный. Тут мнения разошлись, кто-то настаивал, что глубина 1970ого перевешивает его закрытость и строгость, кто-то наоборот считал, что для удовольствия лучше пить более простой и понятный 1972й. Также мнения разделились и относительно животных нот в ароматике, для кого-то они были "лишними", для кого-то благородными, кто-то чувствовал их больше в первом вине, а кто-то во втором. В общем консенсуса по тому какой винтаж тут считать более удачным и какую бутылку более сохранившейся, у нас не случилось. Ну ничего, мы за плюрализьм!
1973й лично для меня был самым хрестоматийным. Классическое красиво состарившееся правобережное Бордо. Начиная с этого винтажа в винах уже чувствовались танины, в теле было больше мощи и структуры. Не то чтобы ощущался какой-то безудержный напор и сила, пожалуй, просто стал более заметен стержень вина, его основа и характер.
1974й оказался самым строгим. Он не отступал и не сдавался. Лучший комментарий от участника встречи: "Это вино надо было вчера открыть". Вот лучше и не скажешь. Просто было хорошо!
Ну и в завершении основного сета выступал 1975й год. Не зря у этого винтажа самые высокие оценки. Теплое, открытое, с множеством нюансов и хорошим развитием вино. Оно стало прекрасным почти финальным аккордом в этой действительно уникальной встрече, подарившей нам незабываемый опыт и огромное количество положительных эмоций.

Дальше мы, конечно, не сдержались и открыли Пти Шеваль 1995 года. Ну что тут сказать. Если бы я пил это вино соло, это были бы совсем другие ощущения. Вину без малого 30 лет, красивое, богатое и абсолютно чётко стилистически выдержанное вино. Пожалуй в иной обстановке я бы определил его фазу развития как пик. Но после предыдущих бутылок оно казалось непростительно юным, слишком уж ягодным и открытым. Уже как будто не хватало всего этого зоопарка в аромате, пыльных штор и бабушкиного сундука. Вечно нам чего-то не хватает, то ягод то третички)
Дальше мы, конечно, ещё открыли, а потом снова открыли, но это всё уже совсем другая история.
А в завершении этой истории хочется сказать, что зря мы побоялись декантировать эти вина и решили, что они слишком хрупкие для активной аэрации. Благодаря терпению и рачительности одного из участников, который взял 6 бокалов и сохранил все вина до конца вечера, мы смогли узнать как эти вина развивались на длинной дистанции. И первые два вина избавились от животных нот и стали более пышно-ягодными, а 74й, наконец-то раскрылся и все таки выдал интересное развитие. В общем умеренная декантация тут явно бы не помешала. Учтём на будущее.

Оценки

Рекомендации РВК 2024, промежуточные итоги.

Слепая дегустация российских вин для рекомендаций Русского Винного Клуба, АльмаМоре, 13.08.2024. Результаты- чуть позже. Стараемся понять непростой характер российского вина.... Ох ужжж....

А задуматься есть над чем.... Напомню- все в слепую!

Вчера немного посидели, побеседовали о российских винах (реально) и чуть-чуть выпили.

Да, чуть не забыл, эти вина тоже оценили.

Немного наблюдений о возрастных особенностях российских вин.

Сводный текст на основе материалов наших клубных мероприятий.

29.08.2024. Гастробар Кавина. Презентация линейки Высота 172 для Русского Винного Клуба.

Хороший потенциал роста, будем отслеживать эту историю.

Русский Винный Клуб продолжает рекомендовать российские вина.

Промежуточная версия, обновления накопившихся в 2024 рекомендаций от Русского Винного Клуба.

Да, Шато Ай Даниль с Евгением Богдановым, АльмаМоре, 04.09.2024, итоги в таблице. Три вина попадают в Рекомендации.

Дегустация лучших представителей российского Ркацители

Ну про российское так про российское.
Я вдруг обнаружил неопубликованную заметку с отличного мероприятия и срочно исправляю вопиющую несправедливость и чудовищную недоработку, ибо мне представился замечательный шанс познакомиться с винами из ркацители. Да да, именно такой глагол: "познакомиться". Ибо автор этих строк к своему стыду с данным сортом был совершенно не знаком. Дело в том, что оранжи (которых тоже не так много продегустировано, к слову) я за знакомство с сортом не считаю. Ну какое выражение сорта и тем более терруара в серьезном оранже? С ароматом кирзовых сапог, бинтами и жженой канифолью может, пожалуй, любой сорт выступать, тут уж точно не скажешь что там было изначально в "родной" ароматике (кто пробовал грузинские оранжи Begaso, например, понимают о чем это я). А кроме грузинских оранжей из сорта ркацители доселе доводилось пробовать ну такую уж несусветную пургу, что там в принципе любой органолептический анализ был катастрофически бессмысленным.
И вот вдруг винотека "Wine Help" устраивает прекрасное мероприятие: вечер лучших российских вин из сорта ркацители. Ну как такое пропустить??
Сразу очно сравнить лучшие экземпляры между собой и составить представление о сорте и его возможностях - что может быть лучше?

К слову, участники дегустации даже позавидовали моему нулевому опыту в данной теме, а также тому, что ни одного из представленных на дегустации вин я ранее не пробовал. У меня был шанс оценивать всё чистым и незамутненным взглядом)
Я заранее прошу прощения у всех, кто понимает в данном сорте и давно с ним знаком, ибо далее будут сугубо авторские субъективные эмоции, человека, впервые прикоснувшегося к чему-то совершенно незнакомому.
Собственно, вот что я для себя отметил:
Сорт в органолептике очень пластичный и может проявлять себя в очень широкой гамме. Даже на столь небольшой выборке диапазон получился впечатляющим: от лёгких и воздушных до мощных полнотелых и маслянистых. А уж про ароматику и цветовую палитру я и вовсе молчу, там в слепой дегустации можно было бы про себя половину белых сортов перебрать, но обо всем по порядку.
Начали с Петната Дзитоева. Ощутимый и лишний, на мой взгляд, сахар, водопроводная вода, неяркие фрукты в ароматике, пустовато и в целом в лучших традициях петната - примерно никак.
Следом коллаба от Олега Репина и Золотой Балки - Локо Чимбали. Маслянистое плотное, чиркнутая спичка в аромате, в органолептике очень много бочки, вроде как выдержка 9 месяцев, но это Ркацители вобрало в себя бочку как будто на все 2 года. Неплохо в формате дегустации, но душновато, думаю, сложно выпить много. Хотя утверждать не стану, возможно с правильной гастрономией будет отлично сочетаться даже в больших количествах.
С ркацители от Усадьбы Маркотх злую шутку сыграла очередность. После плотного Чимбали, это вино показалось не просто легковесным, а практически невесомым. Лёгкая горчинка на финише казалась лишней и смазывала общее впечатление, но это объективно неплохо, пожалуй, что для тёплой погоды то что надо.
Следом шел Оранж от Эссе 2022 винтажа, аккуратный, в аромате консервированный персик, курага. Я его охарактеризовал как оранж для начинающих, поскольку он сделан в довольно классическом стиле без жести и перегибов. Даже те кто не фанат стиля как я, рискуют втянуться)
И дальше невероятное открытие вечера. Ркацетели резерв с выдержкой в акациевой бочке от Шато Тамань 2019. Это моё почтение, дамы и господа. Ни за что бы я не отправил это вино в Россию и не отнёс к каким-то аборигенным сортам. Дымная основа, кремний, минеральность, структура и баланс, всё в этом вине выдавало какую-то силу и породу. Обязательно нужно попробовать соло и составить более подробное мнение. Среди остальных образцов выделялось очень заметно.
Потом был какой-то грузинский образец, довольно неаккуратно сделанный, с летучкой и в целом неинтересный. В общем на контрасте хорошо показал, что уровень у наших вин весьма неплохой.