Определение характеристик почвы на участке
Характеристики почвы садов и огородов являются одним из важнейших фактов, определяющих возможность выращивания тех или иных растений
Для того, чтобы получить точные результаты, лучше всего взять пробу земли и отдать ее на исследование в специальную лабораторию. К сожалению, за такой анализ придется заплатить, поэтому многие решают самостоятельно определить характеристики почвы. Ниже приведены советы, каким способом можно самостоятельно выполнить простые тесты.
Виды почвы
Первым элементом, который можно установить, является тип почвы. Это может быть почва легкая, средняя или тяжелая. Для того, чтобы определить механический состав почвы, возьмите образец почвы (не более 1 ч.л.), смочите водой и сделайте из него шарик. Если шарик не получается, то это означает, что почва песчаная. Если получился, то раскатайте его в шнур. Не раскатывается - почва супесчаная. Если шнур получился, попытайтесь свернуть его в колечко. Колечко не вышло - почва легкосуглинистая. Если колечко получается, но сильно растрескивается и ломается - почва среднесуглинистая; колечко слабо растрескивается - почва тяжелосуглинистая. Наконец, если колечко принимает любую форму - почва глинистая.
Кислотность почвы
Следующей особенностью почвы, которую необходимо установить перед началом использования удобрения, является ее кислотность. РН-фактор почвы показывает ее кислотность или щелочность. Нейтральный рН = 7. Если показатель выше 7, то это означает, что почва является щелочной, а если меньше 7, то значит почва кислая. Уровень кислотности почвы влияет на растворимость минеральных веществ и их доступ к растениям, а также на разновидности и величине популяции организмов, живущих в почве. Большинству огородных растений требуется почву с рН 6,2-6,8. Однако существует довольно большая группа растений, которой нужна более кислая почва.
Для того, чтобы самостоятельно установить рН фактор почвы, потребуется специальный набор для проведения таких исследований, состоящий из тестовой колбочки, наполненной раствором, который меняет цвет, после смешивания с почвой. Колбу наполняем землей, количество которой указано в инструкции (например, &襴), после чего сильно встряхиваем, чтобы смешать с раствором. Затем, нужно подождать, пока земля не осядет на дно колбы, а раствор окрасится в соответствующий цвет. По полученному цвету раствора определяем в инструкции кислотность.
Внимание: рН фактор не является постоянным показателем, поэтому для исследования следует взять несколько проб почвы из разных мест огорода. Кроме того, следует проводить такие исследования регулярно, особенно после искусственного изменения состава.
Если окажется, что почва является чересчур кислой, то ее можно известковать или обогатить органической материей содержащей известняк (например, грибная земля). Если почвы является очень щелочной, то можно снизить рН, добавив более кислой почвы или ее смеси с торфом, или также использовать навоз, содержащий серу.
Растения, помогающие определить тип почвы
В определении особенностей почвы также может помочь изучение растений, произрастающих на участке. Маргаритки, ромашки непахучие и белый клевер растут на неурожайных и бедных почвах. Появление этих растений говорит о том, что обязательно нужно регулярно производить подкормку комплексными удобрениями.
Если на участке наблюдается большое количество мокрицы, крапивы, горчицы полевой, галинзоги мелкоцветной или минуарции, то это свидетельствует о том, что в почве имеется много азота. При удобрении тогда следует использовать только тот навоз, в котором отсутствует этот элемент.
Появление же хвоща, мать-и-мачехи или лютика ползучего говорит о том, что почва является мокрой и тяжелой. В этом случае рекомендуется разрыхлить почву, а также смешать ее с песком.
Характеристики почвы садов и огородов являются одним из важнейших фактов, определяющих возможность выращивания тех или иных растений
Для того, чтобы получить точные результаты, лучше всего взять пробу земли и отдать ее на исследование в специальную лабораторию. К сожалению, за такой анализ придется заплатить, поэтому многие решают самостоятельно определить характеристики почвы. Ниже приведены советы, каким способом можно самостоятельно выполнить простые тесты.
Виды почвы
Первым элементом, который можно установить, является тип почвы. Это может быть почва легкая, средняя или тяжелая. Для того, чтобы определить механический состав почвы, возьмите образец почвы (не более 1 ч.л.), смочите водой и сделайте из него шарик. Если шарик не получается, то это означает, что почва песчаная. Если получился, то раскатайте его в шнур. Не раскатывается - почва супесчаная. Если шнур получился, попытайтесь свернуть его в колечко. Колечко не вышло - почва легкосуглинистая. Если колечко получается, но сильно растрескивается и ломается - почва среднесуглинистая; колечко слабо растрескивается - почва тяжелосуглинистая. Наконец, если колечко принимает любую форму - почва глинистая.
Кислотность почвы
Следующей особенностью почвы, которую необходимо установить перед началом использования удобрения, является ее кислотность. РН-фактор почвы показывает ее кислотность или щелочность. Нейтральный рН = 7. Если показатель выше 7, то это означает, что почва является щелочной, а если меньше 7, то значит почва кислая. Уровень кислотности почвы влияет на растворимость минеральных веществ и их доступ к растениям, а также на разновидности и величине популяции организмов, живущих в почве. Большинству огородных растений требуется почву с рН 6,2-6,8. Однако существует довольно большая группа растений, которой нужна более кислая почва.
Для того, чтобы самостоятельно установить рН фактор почвы, потребуется специальный набор для проведения таких исследований, состоящий из тестовой колбочки, наполненной раствором, который меняет цвет, после смешивания с почвой. Колбу наполняем землей, количество которой указано в инструкции (например, &襴), после чего сильно встряхиваем, чтобы смешать с раствором. Затем, нужно подождать, пока земля не осядет на дно колбы, а раствор окрасится в соответствующий цвет. По полученному цвету раствора определяем в инструкции кислотность.
Внимание: рН фактор не является постоянным показателем, поэтому для исследования следует взять несколько проб почвы из разных мест огорода. Кроме того, следует проводить такие исследования регулярно, особенно после искусственного изменения состава.
Если окажется, что почва является чересчур кислой, то ее можно известковать или обогатить органической материей содержащей известняк (например, грибная земля). Если почвы является очень щелочной, то можно снизить рН, добавив более кислой почвы или ее смеси с торфом, или также использовать навоз, содержащий серу.
Растения, помогающие определить тип почвы
В определении особенностей почвы также может помочь изучение растений, произрастающих на участке. Маргаритки, ромашки непахучие и белый клевер растут на неурожайных и бедных почвах. Появление этих растений говорит о том, что обязательно нужно регулярно производить подкормку комплексными удобрениями.
Если на участке наблюдается большое количество мокрицы, крапивы, горчицы полевой, галинзоги мелкоцветной или минуарции, то это свидетельствует о том, что в почве имеется много азота. При удобрении тогда следует использовать только тот навоз, в котором отсутствует этот элемент.
Появление же хвоща, мать-и-мачехи или лютика ползучего говорит о том, что почва является мокрой и тяжелой. В этом случае рекомендуется разрыхлить почву, а также смешать ее с песком.
Обвязка фундамента каркасного дома
Для обвязки использовались три доски соединённых вместе. Между собой они крепятся шурупами глухарями по дереву – внутренние доски нижней обвязки соединяются между собой в углах шурупами 100х120 мм. Гвозди не стал использовать , посчитал что несущий каркас должен быть на 100% без движений. К ним крепятся средние доски шурупами 95 мм, а к ним наружные доски. Сначала я разметил все заготовки , напилил все по проектным размерам, после этого приступил к сборке.
Для обвязки использовались три доски соединённых вместе. Между собой они крепятся шурупами глухарями по дереву – внутренние доски нижней обвязки соединяются между собой в углах шурупами 100х120 мм. Гвозди не стал использовать , посчитал что несущий каркас должен быть на 100% без движений. К ним крепятся средние доски шурупами 95 мм, а к ним наружные доски. Сначала я разметил все заготовки , напилил все по проектным размерам, после этого приступил к сборке.
Сборка стен каркасного дома
Стены разбил по элементам , всего получилось для монтажа всех стен будущего дома, мне необходимо собрать 14 карт стен и поднять их вертикально . Каждая карта стены , имела свои размеры каждого элемента, оставалось только заготовить точно по размерам из моих ранее обработанных досок . Приступил к заготовке элементов каркаса первой карты по оси А-Е 1 .
Стены разбил по элементам , всего получилось для монтажа всех стен будущего дома, мне необходимо собрать 14 карт стен и поднять их вертикально . Каждая карта стены , имела свои размеры каждого элемента, оставалось только заготовить точно по размерам из моих ранее обработанных досок . Приступил к заготовке элементов каркаса первой карты по оси А-Е 1 .
🏠Не торопитесь отказываться от участка со склоном. Почему?
1. Скорее всего с такого участка открывается красивый вид на воду или лес. И это главное, когда из ваших окон вид не на забор и соседа, а на природный ландшафт.
2. Современные технологии строительства позволяют без больших затрат освоить такой склон. Например, фундамент винтовой, конструктив легкий каркасный.
3. Отличная возможность использовать оригинальную архитектуру и дизайн. Например, каскадная планировка с эксплуатируемой кровлей.
4. За «неровный» участок можно получить хорошую скидку
5. Отличный фитнес бегая по ступенькам вашего участка🙂
1. Скорее всего с такого участка открывается красивый вид на воду или лес. И это главное, когда из ваших окон вид не на забор и соседа, а на природный ландшафт.
2. Современные технологии строительства позволяют без больших затрат освоить такой склон. Например, фундамент винтовой, конструктив легкий каркасный.
3. Отличная возможность использовать оригинальную архитектуру и дизайн. Например, каскадная планировка с эксплуатируемой кровлей.
4. За «неровный» участок можно получить хорошую скидку
5. Отличный фитнес бегая по ступенькам вашего участка🙂
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🏠Перекрытие первого этажа и лестница.
Итак рассмотрим материалы из которых возводится "коробка" в каменном строении:
1. Традиционный #кирпич сделан из глины (керамический) и искусственный кирпич из песка и извести (силикатный). Он в основном по размеру идет одинарный и полуторный, есть также двойной. На сегодняшний день кирпич используется больше керамический и он идет в основном на лицевую кладку, возведения цоколя, перегородок, дымоходов. Силикатный используют теперь меньше из-за его уступающих керамике свойствах, в т.ч. по влагостойкости, долговечности, экологичности. Для возведения несущих стен также используют пустотный кирпич полуторного или двойного размера. Пустотный кирпич более теплосберегающий в сравнении с полнотелым.
2. Керамический блок или керамический камень. Данный материал также сделан из наиболее экологически чистого материала - глины. Кстати из глины когда-то был вылеплен и Адам 😇 Керамический блок от кирпича отличается только размером. Один керамический блок заменяет до 14 кирпичей, а это значит меньше растворных швов, быстрее и дешевле работа. Также у блока есть шип/паз, что придает дополнительную прочность и теплозащиту кладке. Стена из такого блока толщиной от 44 см не требует дополнительного утепления. Керамический поризованный блок является прекрасным строительным материалом, единственным его недостатком является цена. Но когда строишь для себя или заказчику, но как для себя, об этом думаешь во вторую очередь.
3. Газобетонный (газосиликатный) блок. Этот ячеистый бетон производится из смеси извести, песка и воды с газообразующими (порообразующими) добавками. #Газобетон создается с применением автоклавной обработки, которая ускоряет твердение, а газообразование обеспечивает алюминиевая пудра. Другими словами, газобетон в гараже не сделать, нужная серьезная линия. В строительстве применяется относительно недавно. Этот материал имеет низкую теплопроводность при низкой плотности. Т.е. хрупкий блок более "теплый". Из-за "капризности" этот материал не прощает ошибок в строительстве. Например, при кладке на обычный цементный раствор, страдает внутренняя отделка (может отслоится штукатрка). При неправильной закладке фундамента или не верном устройстве перекрытий на стенах возникают трещины от пола до потолка. Газобетон, как и силикатный кирпич, не любит влагу, его нужно закрывать от воздействия осадков. Рекомендуется строить в строгом соответствии с инструкциями производителя.
4. Керамзитобетонный блок хорошо известен в народе. Он производится из керамзитных (глиняных) поризованных шариков, цемента и песка. Данный блок имеет различные теплосберегающие свойства, а именно, чем больше в составе керамзита и чем "шарик" крупнее, тем этот блок "теплее" и тем он менее прочный. Т.е. более теплый керамзитоблок менее прочный. Керамзитные блоки делают многие, в том числе и частники " в гаражах" зачастую пренебрегая соблюдением правильных пропорций. Некачественный блок может рассыпаться в руке, что уж говорить о его несущей способности. Потом мы видим трещины на стенах и прочие проблемы. #Керамзитоблок нужно покупать у серьезных производителей, у которых есть пропарочные камеры, сертификация, контроль качества, нормальная упаковка. Низкая цена данного стройматериала делает его очень популярным. Если говорить о долговечности, экологичности, пожаробезопасности, энергоэффективности, то керамзитоблок имеет также приемлемые характеристики.
1. Традиционный #кирпич сделан из глины (керамический) и искусственный кирпич из песка и извести (силикатный). Он в основном по размеру идет одинарный и полуторный, есть также двойной. На сегодняшний день кирпич используется больше керамический и он идет в основном на лицевую кладку, возведения цоколя, перегородок, дымоходов. Силикатный используют теперь меньше из-за его уступающих керамике свойствах, в т.ч. по влагостойкости, долговечности, экологичности. Для возведения несущих стен также используют пустотный кирпич полуторного или двойного размера. Пустотный кирпич более теплосберегающий в сравнении с полнотелым.
2. Керамический блок или керамический камень. Данный материал также сделан из наиболее экологически чистого материала - глины. Кстати из глины когда-то был вылеплен и Адам 😇 Керамический блок от кирпича отличается только размером. Один керамический блок заменяет до 14 кирпичей, а это значит меньше растворных швов, быстрее и дешевле работа. Также у блока есть шип/паз, что придает дополнительную прочность и теплозащиту кладке. Стена из такого блока толщиной от 44 см не требует дополнительного утепления. Керамический поризованный блок является прекрасным строительным материалом, единственным его недостатком является цена. Но когда строишь для себя или заказчику, но как для себя, об этом думаешь во вторую очередь.
3. Газобетонный (газосиликатный) блок. Этот ячеистый бетон производится из смеси извести, песка и воды с газообразующими (порообразующими) добавками. #Газобетон создается с применением автоклавной обработки, которая ускоряет твердение, а газообразование обеспечивает алюминиевая пудра. Другими словами, газобетон в гараже не сделать, нужная серьезная линия. В строительстве применяется относительно недавно. Этот материал имеет низкую теплопроводность при низкой плотности. Т.е. хрупкий блок более "теплый". Из-за "капризности" этот материал не прощает ошибок в строительстве. Например, при кладке на обычный цементный раствор, страдает внутренняя отделка (может отслоится штукатрка). При неправильной закладке фундамента или не верном устройстве перекрытий на стенах возникают трещины от пола до потолка. Газобетон, как и силикатный кирпич, не любит влагу, его нужно закрывать от воздействия осадков. Рекомендуется строить в строгом соответствии с инструкциями производителя.
4. Керамзитобетонный блок хорошо известен в народе. Он производится из керамзитных (глиняных) поризованных шариков, цемента и песка. Данный блок имеет различные теплосберегающие свойства, а именно, чем больше в составе керамзита и чем "шарик" крупнее, тем этот блок "теплее" и тем он менее прочный. Т.е. более теплый керамзитоблок менее прочный. Керамзитные блоки делают многие, в том числе и частники " в гаражах" зачастую пренебрегая соблюдением правильных пропорций. Некачественный блок может рассыпаться в руке, что уж говорить о его несущей способности. Потом мы видим трещины на стенах и прочие проблемы. #Керамзитоблок нужно покупать у серьезных производителей, у которых есть пропарочные камеры, сертификация, контроль качества, нормальная упаковка. Низкая цена данного стройматериала делает его очень популярным. Если говорить о долговечности, экологичности, пожаробезопасности, энергоэффективности, то керамзитоблок имеет также приемлемые характеристики.
🏠Приступил к сборке первой карты , для этого верхнюю и нижнюю доску стены раскладывал на полу и размечал места, где будут прибиваться вертикальные стойки.
Затем раскладываются сами стойки и пробивал гвоздями 120-150мм. Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. Также сразу наверное помогу избежать ошибки , на которую натолкнулся при проектировании навеса , после этого переделал размеры в проекте дома, лучше всего расстояние указывать между элементами , а не между осями, процесс сборки , будет гораздо быстрей и позволит избежать смещений по осям, как показала практика . Также как и в ситуации с балками обвязки, лагами и бриджами , верхнюю плоскость собранной карты (внутренняя стена) выравнивал электрорубанком , предварительно натянув шнурку между углами карты будущей стены (сильно сказывается качество материала при покупки досок естественной влажности).
Затем раскладываются сами стойки и пробивал гвоздями 120-150мм. Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. Также сразу наверное помогу избежать ошибки , на которую натолкнулся при проектировании навеса , после этого переделал размеры в проекте дома, лучше всего расстояние указывать между элементами , а не между осями, процесс сборки , будет гораздо быстрей и позволит избежать смещений по осям, как показала практика . Также как и в ситуации с балками обвязки, лагами и бриджами , верхнюю плоскость собранной карты (внутренняя стена) выравнивал электрорубанком , предварительно натянув шнурку между углами карты будущей стены (сильно сказывается качество материала при покупки досок естественной влажности).
Двойная верхняя обвязка
Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса
Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.
Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.
Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.
В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?
Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса
Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.
Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.
Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.
В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?
Скандинавский каркас
Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?
Одинарная обвязка по верху стены.
Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.
На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.
В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.
Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?
Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.
Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.
В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.
Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?
Одинарная обвязка по верху стены.
Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.
На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.
В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.
Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?
Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.
Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.
В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.
🏡Расчет ступеней лестницы для дома.
Лестница в доме – это не просто красивый атрибут дизайна, но и важный функциональный элемент интерьера, который обеспечивает комфортное проживание и удобное перемещение по собственным владениям изо дня в день.
Важным конструктивным элементом лестницы для дома является ступень. Несмотря на кажущуюся простоту и нетривиальность этой части конструкции, ей нельзя пренебрегать. Качественно спроектированные ступени уберегут вас и ваших домочадцев от травм и подарят приятные ощущения во время передвижений с этажа на этаж.
Прежде чем начинать рассчитывать размеры ступеней лестницы, необходимо изучить основные требования к деталям:
все ступени должны быть одного размера и одинаковой высоты, ведь даже незначительное отклонение от нормы может испортить всю картину на вершине марша;
предельное количество ступеней в одном марше рекомендуется делать не более 15-18, допустимый минимум – 3 ступеньки;
перед проектированием необходимо высчитать угол наклона лестницы, оптимальный угол — 30° от поверхности пола, максимум — 40°;
ширина ступени или проступи должна соответствовать ширине обычного шага человека, это позволит опираться на всю ступню целиком, не балансируя на краю дощечек.
Непосредственно формула расчета классических прямых ступеней маршевой лестницы для дома проста:
а = 45 – b, где a – ширина планки, b – высота подступенка, а стационарная величина 45 обозначает идеальную сумму этих двух параметров.
В некоторых случаях последний параметр увеличивают до 57-64 см, определяя им среднюю ширину человеческого шага, в этом случае формула будет выглядеть следующим образом: а = 64 – 2b. Данный расчет часто используют тогда, когда рассчитывают классические виды лестниц для дома, а именно одно- и многомаршевые.
В среднем ширина подступенка составляет 14-17 см, но не больше 20 см, иначе при ходьбе человек будет сильно уставать. Наиболее же комфортной шириной проступи лестницы в коттедже является параметр, равный 28-30 см, но не меньше 25 см. В противном случае при спуске нога будет соскальзывать, что увеличит риск падения с высоты, причем немаленькой.
Для высчитывания забежных и поворотных ступеней такие формулы подходят лишь частично. С их помощью можно вычислить ширину ступеньки в самой ее середине. Ширина планки в минимальной точке должна быть равна или больше 10 см, а размеры ступеней лестницы винтовой с внешнего края определяются в соответствии с их желаемой длиной.
Рассчитывая размер ступенек лестницы, необходимо учитывать еще один момент. При строительстве планка, на которую мы наступаем, должна выступать от подступенка на один-два сантиметра. В этом случае в скрытой нижней части ступень будет более узкой, чем на лицевой. Этот нюанс существенно не влияет на расчет, однако важен при монтаже.
Лестница в доме – это не просто красивый атрибут дизайна, но и важный функциональный элемент интерьера, который обеспечивает комфортное проживание и удобное перемещение по собственным владениям изо дня в день.
Важным конструктивным элементом лестницы для дома является ступень. Несмотря на кажущуюся простоту и нетривиальность этой части конструкции, ей нельзя пренебрегать. Качественно спроектированные ступени уберегут вас и ваших домочадцев от травм и подарят приятные ощущения во время передвижений с этажа на этаж.
Прежде чем начинать рассчитывать размеры ступеней лестницы, необходимо изучить основные требования к деталям:
все ступени должны быть одного размера и одинаковой высоты, ведь даже незначительное отклонение от нормы может испортить всю картину на вершине марша;
предельное количество ступеней в одном марше рекомендуется делать не более 15-18, допустимый минимум – 3 ступеньки;
перед проектированием необходимо высчитать угол наклона лестницы, оптимальный угол — 30° от поверхности пола, максимум — 40°;
ширина ступени или проступи должна соответствовать ширине обычного шага человека, это позволит опираться на всю ступню целиком, не балансируя на краю дощечек.
Непосредственно формула расчета классических прямых ступеней маршевой лестницы для дома проста:
а = 45 – b, где a – ширина планки, b – высота подступенка, а стационарная величина 45 обозначает идеальную сумму этих двух параметров.
В некоторых случаях последний параметр увеличивают до 57-64 см, определяя им среднюю ширину человеческого шага, в этом случае формула будет выглядеть следующим образом: а = 64 – 2b. Данный расчет часто используют тогда, когда рассчитывают классические виды лестниц для дома, а именно одно- и многомаршевые.
В среднем ширина подступенка составляет 14-17 см, но не больше 20 см, иначе при ходьбе человек будет сильно уставать. Наиболее же комфортной шириной проступи лестницы в коттедже является параметр, равный 28-30 см, но не меньше 25 см. В противном случае при спуске нога будет соскальзывать, что увеличит риск падения с высоты, причем немаленькой.
Для высчитывания забежных и поворотных ступеней такие формулы подходят лишь частично. С их помощью можно вычислить ширину ступеньки в самой ее середине. Ширина планки в минимальной точке должна быть равна или больше 10 см, а размеры ступеней лестницы винтовой с внешнего края определяются в соответствии с их желаемой длиной.
Рассчитывая размер ступенек лестницы, необходимо учитывать еще один момент. При строительстве планка, на которую мы наступаем, должна выступать от подступенка на один-два сантиметра. В этом случае в скрытой нижней части ступень будет более узкой, чем на лицевой. Этот нюанс существенно не влияет на расчет, однако важен при монтаже.
Сколько розеток нужно для кухни, зала, спальни?
При площади большой комнаты 18,5 кв.м понадобится не меньше 8 розеток: под телевизор, DVD, тюнер, стереосистему, телефон, 2 светильника, а также розетка для подключения компьютера, утюга, пылесоса и т.д. Во второй комнате чаще всего ограничиваются 2–3 розетками – под светильники и бытовые приборы.
Кухню оборудуют двумя розетками для холодильника и телевизора и блоком розеток (от двух до четырех) под электрочайник, микроволновую печь, миксер, соковыжималку… Обязательно нужно сместить и углубить устрашающего вида розетку под электроплиту. В ванной комнате монтируют розетку с герметичной крышкой под стиральную машину и одну обычную розетку. В прихожей будет достаточно одной розетки, например, под бра.
Теперь посчитаем, сколько понадобится выключателей. Два сдвоенных выключателя в комнатах; один одинарный и один сдвоенный выключатель для кухни, ванной и туалета; один одинарный выключатель в прихожей. Итого: 22 розетки и 5 одинарных и сдвоенных выключателей, что в итоге составит 27 точек.
Затем мастер приступает к самому грязному этапу – штроблению стен под выключатели, розетки и проводку. После прокидки проводов идет этап выравнивания стен, и только после этого монтируются подрозетники и устанавливаются «внутренности» розеток и выключателей. В противном случае при капитальном выравнивании стен достаточно трудно угадать окончательную глубину, на которую необходимо «посадить» розетку или выключатель, чтобы они не выступали над поверхностью стены и не «тонули» в ней. Декоративные панели укрепляются уже после чистовой отделки стен.
В чем может заключаться причина выхода из строя новой электропроводки или розетки? Чаще всего в том, что электрик соединил алюминиевые и медные провода не через клеммник, а непосредственно друг с другом (так называемая скрутка). А также не учел мощность электроприборов, выбрав неправильный диаметр провода
При площади большой комнаты 18,5 кв.м понадобится не меньше 8 розеток: под телевизор, DVD, тюнер, стереосистему, телефон, 2 светильника, а также розетка для подключения компьютера, утюга, пылесоса и т.д. Во второй комнате чаще всего ограничиваются 2–3 розетками – под светильники и бытовые приборы.
Кухню оборудуют двумя розетками для холодильника и телевизора и блоком розеток (от двух до четырех) под электрочайник, микроволновую печь, миксер, соковыжималку… Обязательно нужно сместить и углубить устрашающего вида розетку под электроплиту. В ванной комнате монтируют розетку с герметичной крышкой под стиральную машину и одну обычную розетку. В прихожей будет достаточно одной розетки, например, под бра.
Теперь посчитаем, сколько понадобится выключателей. Два сдвоенных выключателя в комнатах; один одинарный и один сдвоенный выключатель для кухни, ванной и туалета; один одинарный выключатель в прихожей. Итого: 22 розетки и 5 одинарных и сдвоенных выключателей, что в итоге составит 27 точек.
Затем мастер приступает к самому грязному этапу – штроблению стен под выключатели, розетки и проводку. После прокидки проводов идет этап выравнивания стен, и только после этого монтируются подрозетники и устанавливаются «внутренности» розеток и выключателей. В противном случае при капитальном выравнивании стен достаточно трудно угадать окончательную глубину, на которую необходимо «посадить» розетку или выключатель, чтобы они не выступали над поверхностью стены и не «тонули» в ней. Декоративные панели укрепляются уже после чистовой отделки стен.
В чем может заключаться причина выхода из строя новой электропроводки или розетки? Чаще всего в том, что электрик соединил алюминиевые и медные провода не через клеммник, а непосредственно друг с другом (так называемая скрутка). А также не учел мощность электроприборов, выбрав неправильный диаметр провода
🏠 ВЫБИРАЕМ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ДОМА
Основные разновидности аппаратов для сварки
При выборе сварочного аппарата нужно определить, для каких целей он будет использоваться. Это касается как профессиональной, так и бытовой сферы применения. Существует 4 типа сварочных аппаратов:
• трансформаторные,
• инверторные,
• полуавтоматы MIG MAG,
• аргонодуговой сварки TIG.
Поговорим подробнее о каждом из этих видов оборудования.
Трансформаторные сварочные аппараты ⬇
Самая простая техника для ручной сварки с плавящимся электродом (ММА). Это надежное оборудование, которое работает на переменном токе, а потому не дает стабильную дугу. Трансформатор для сварки имеет большие габариты и вес. Может вызывать скачок потребления электроэнергии, а также просадку напряжения в сети. Сварочный трансформатор применяется для бытовых нужд, но может использоваться на производстве с собственными подстанциями.
Инверторные сварочные аппараты ⬇
Инвертор использует в работе плавящийся электрод (ММА). Это самая распространенная разновидность сварочного инструмента. Работает на постоянном токе, дает стабильную дугу и делает более качественный шов, чем трансформаторные аналоги. Небольшое электропотребление повышает общий КПД инструмента. Малый вес инвертора (3–4 кг) также является существенным преимуществом. Такая техника подходит для сварки металлических конструкций в быту и на производстве.
Сварочные полуавтоматы ⬇
Полуавтоматические аппараты MIG MAG работают с использованием принципа плавления проволоки с газовой защитой. При MAG-сварке применяет углекислота, а при MIG — аргон или гелий. Производительность такой техники высока, при работе она обеспечивает оператору минимальное разбрызгивание и высокий КПД. Сфера применения полуавтоматов MIG MAG широка. Их используют как в быту, так и в промышленности.
Сварочные аппараты аргонодуговой сварки (TIG) ⬇
По принципу действия это те же инверторы, но с дополнительным оборудованием: осциллятором, аргоновым баллоном, специальной горелкой. Они используются для сварки нержавеющей стали и алюминиевых сплавов. Рабочий процесс довольно сложен, доступен только специалистам с соответствующей квалификацией, поэтому в быту аргонодуговые агрегаты не применяются.
Основные разновидности аппаратов для сварки
При выборе сварочного аппарата нужно определить, для каких целей он будет использоваться. Это касается как профессиональной, так и бытовой сферы применения. Существует 4 типа сварочных аппаратов:
• трансформаторные,
• инверторные,
• полуавтоматы MIG MAG,
• аргонодуговой сварки TIG.
Поговорим подробнее о каждом из этих видов оборудования.
Трансформаторные сварочные аппараты ⬇
Самая простая техника для ручной сварки с плавящимся электродом (ММА). Это надежное оборудование, которое работает на переменном токе, а потому не дает стабильную дугу. Трансформатор для сварки имеет большие габариты и вес. Может вызывать скачок потребления электроэнергии, а также просадку напряжения в сети. Сварочный трансформатор применяется для бытовых нужд, но может использоваться на производстве с собственными подстанциями.
Инверторные сварочные аппараты ⬇
Инвертор использует в работе плавящийся электрод (ММА). Это самая распространенная разновидность сварочного инструмента. Работает на постоянном токе, дает стабильную дугу и делает более качественный шов, чем трансформаторные аналоги. Небольшое электропотребление повышает общий КПД инструмента. Малый вес инвертора (3–4 кг) также является существенным преимуществом. Такая техника подходит для сварки металлических конструкций в быту и на производстве.
Сварочные полуавтоматы ⬇
Полуавтоматические аппараты MIG MAG работают с использованием принципа плавления проволоки с газовой защитой. При MAG-сварке применяет углекислота, а при MIG — аргон или гелий. Производительность такой техники высока, при работе она обеспечивает оператору минимальное разбрызгивание и высокий КПД. Сфера применения полуавтоматов MIG MAG широка. Их используют как в быту, так и в промышленности.
Сварочные аппараты аргонодуговой сварки (TIG) ⬇
По принципу действия это те же инверторы, но с дополнительным оборудованием: осциллятором, аргоновым баллоном, специальной горелкой. Они используются для сварки нержавеющей стали и алюминиевых сплавов. Рабочий процесс довольно сложен, доступен только специалистам с соответствующей квалификацией, поэтому в быту аргонодуговые агрегаты не применяются.
🏠КАК ВЫБРАТЬ ВИБРОПЛИТУ
По каким критериям выбирать виброплиту ⬇
Виброплиты предназначены для уплотнения грунта, щебня, песка, гравия, асфальта, тротуарной плитки. Вибрационная техника — ценный помощник при выполнении строительных трамбовочных работ. Однако разнообразие оборудования ставит перед покупателями вопрос: по каким характеристикам следует выбрать инструмент?
Устройство и характеристики виброплит ⬇
Главные узлы инструмента:
• основание (изготавливается из стали или чугуна);
• двигатель;
• вибратор, передающий основанию колебательные движения.
Какие же характеристики важно учитывать при выборе подходящей виброплиты? Основные критерии:
• вес агрегата;
• площадь основания;
• мощность двигателя;
• сила колебаний (удара).
Виды виброплит ⬇
Важным параметром является вес инструмента. По этому признаку выделяют 3 группы: легкие (до 75 кг), универсальные (65–90 кг) и среднетяжелые (90–150 кг).
• Легкие (сила колебания до 10 кН, глубина уплотнения до 20 см). Эти виброплиты отлично подходят для трамбовки песка, мелкого гравия и тротуарной плитки. Легкие агрегаты в основном оснащены двигателями внутреннего сгорания мощностью до 3 л. с.
• Универсальные (сила колебаний до 15 кН, глубина уплотнения до 30 см). Ими можно уплотнить песок, грунт, а также гравий и асфальт при ремонте дорожных покрытий. На оборудовании этого класс устанавливаются двигатели мощностью 5.5 – 6.5 л.с.
• Среднетяжелые (сила колебаний до 30 кН, глубина уплотнения до 50 см). Такие плиты используются на промышленных площадках, например, для трамбовки фундамента, или при строительстве дорог, где необходима большая глубина обработки материала. Из-за большого веса многие производители оснащают инструмент этого класса реверсом. Реверсивная виброплита значительно сокращает физические усилия оператора и время, затрачиваемое на решение задач.
Также при подборе плиты не стоить забывать про площадь основания. При равной мощности и весе двух агрегатов эффективнее будет тот, у которого площадь основания меньше. Многие виброплиты комплектуются баком для воды, который помогает избежать возникновения лишней пыли при работе и способствует лучшей трамбовке за счет увлажнения поверхности
В регулярное техническое обслуживание входит чистка воздушного фильтра по мере его загрязненности и периодическая замена масла в картере двигателя. Ознакомиться с полным каталогом оборудования вы можете в разделах Вибраторы глубинные, Виброплиты, Виброрейки и Вибротрамбовки.
По каким критериям выбирать виброплиту ⬇
Виброплиты предназначены для уплотнения грунта, щебня, песка, гравия, асфальта, тротуарной плитки. Вибрационная техника — ценный помощник при выполнении строительных трамбовочных работ. Однако разнообразие оборудования ставит перед покупателями вопрос: по каким характеристикам следует выбрать инструмент?
Устройство и характеристики виброплит ⬇
Главные узлы инструмента:
• основание (изготавливается из стали или чугуна);
• двигатель;
• вибратор, передающий основанию колебательные движения.
Какие же характеристики важно учитывать при выборе подходящей виброплиты? Основные критерии:
• вес агрегата;
• площадь основания;
• мощность двигателя;
• сила колебаний (удара).
Виды виброплит ⬇
Важным параметром является вес инструмента. По этому признаку выделяют 3 группы: легкие (до 75 кг), универсальные (65–90 кг) и среднетяжелые (90–150 кг).
• Легкие (сила колебания до 10 кН, глубина уплотнения до 20 см). Эти виброплиты отлично подходят для трамбовки песка, мелкого гравия и тротуарной плитки. Легкие агрегаты в основном оснащены двигателями внутреннего сгорания мощностью до 3 л. с.
• Универсальные (сила колебаний до 15 кН, глубина уплотнения до 30 см). Ими можно уплотнить песок, грунт, а также гравий и асфальт при ремонте дорожных покрытий. На оборудовании этого класс устанавливаются двигатели мощностью 5.5 – 6.5 л.с.
• Среднетяжелые (сила колебаний до 30 кН, глубина уплотнения до 50 см). Такие плиты используются на промышленных площадках, например, для трамбовки фундамента, или при строительстве дорог, где необходима большая глубина обработки материала. Из-за большого веса многие производители оснащают инструмент этого класса реверсом. Реверсивная виброплита значительно сокращает физические усилия оператора и время, затрачиваемое на решение задач.
Также при подборе плиты не стоить забывать про площадь основания. При равной мощности и весе двух агрегатов эффективнее будет тот, у которого площадь основания меньше. Многие виброплиты комплектуются баком для воды, который помогает избежать возникновения лишней пыли при работе и способствует лучшей трамбовке за счет увлажнения поверхности
В регулярное техническое обслуживание входит чистка воздушного фильтра по мере его загрязненности и периодическая замена масла в картере двигателя. Ознакомиться с полным каталогом оборудования вы можете в разделах Вибраторы глубинные, Виброплиты, Виброрейки и Вибротрамбовки.
4 ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ ГЛОХНЕТ И НЕ ЗАВОДИТСЯ БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР
Если мотокоса глохнет, причина может быть любой. Выделим несколько наиболее вероятных причин того, что триммер плохо заводится ⬇
• Некачественная бензосмесь
Необходимо использовать свежеприготовленное топливо. Со временем оно выдыхается и теряет свойства. Перед эксплуатацией мотокосы слейте остатки бензина и заправьте инструмент новой смесью.
• Нет подачи топлива
Если не заводится мотокоса, возможно, нарушена конструкция топливной системы. Загибы на патрубках, их повреждения, состояние фильтра — все это нужно проверять в первую очередь. Стоит протестировать соединения на герметичность. Протечки приводят к отказу оборудования.
• Неисправность электросхемы
Проверьте состояние проводов и кнопки включения. Обращайте внимание на штекер, свечи. При транспортировке мотокосы могут отойти контакты. Если вы не знакомы с внутренним устройством электротехники, не рискуйте. Лучше обратиться в сервисный центр.
• Несоблюдение порядка запуска двигателя
Для запуска двигателя триммера необходимо соблюдать определенный алгоритм действий. Подробно о нем написано в инструкции к инструменту. В большинстве случаев порядок таков: заправьте топливом, включите зажигание, зафиксируйте рычажок акселератора (газа), закрытие воздушной заслонки (для холодного двигателя), прокачка топлива праймером (если предусмотрен), запустите двигатель, прогрейте и открытройте воздушную заслонку. Если во время запуска свеча была залита бензином, ее необходимо выкрутить и просушить.
Выводы ⬇
Если ваша бензокоса глохнет, не стоит сразу везти ее в сервисный центр. Проверьте самые простые варианты неполадок. Это позволит вам быстро привести в порядок свой инструмент и продолжить работу без простоев.
Если мотокоса глохнет, причина может быть любой. Выделим несколько наиболее вероятных причин того, что триммер плохо заводится ⬇
• Некачественная бензосмесь
Необходимо использовать свежеприготовленное топливо. Со временем оно выдыхается и теряет свойства. Перед эксплуатацией мотокосы слейте остатки бензина и заправьте инструмент новой смесью.
• Нет подачи топлива
Если не заводится мотокоса, возможно, нарушена конструкция топливной системы. Загибы на патрубках, их повреждения, состояние фильтра — все это нужно проверять в первую очередь. Стоит протестировать соединения на герметичность. Протечки приводят к отказу оборудования.
• Неисправность электросхемы
Проверьте состояние проводов и кнопки включения. Обращайте внимание на штекер, свечи. При транспортировке мотокосы могут отойти контакты. Если вы не знакомы с внутренним устройством электротехники, не рискуйте. Лучше обратиться в сервисный центр.
• Несоблюдение порядка запуска двигателя
Для запуска двигателя триммера необходимо соблюдать определенный алгоритм действий. Подробно о нем написано в инструкции к инструменту. В большинстве случаев порядок таков: заправьте топливом, включите зажигание, зафиксируйте рычажок акселератора (газа), закрытие воздушной заслонки (для холодного двигателя), прокачка топлива праймером (если предусмотрен), запустите двигатель, прогрейте и открытройте воздушную заслонку. Если во время запуска свеча была залита бензином, ее необходимо выкрутить и просушить.
Выводы ⬇
Если ваша бензокоса глохнет, не стоит сразу везти ее в сервисный центр. Проверьте самые простые варианты неполадок. Это позволит вам быстро привести в порядок свой инструмент и продолжить работу без простоев.
Распространённые ошибки при утеплении пола
Утепление пола является важным процессом для создания комфортных условий в доме, квартире, бане или другом помещении. Однако не всегда всё проходит гладко. Поговорим о том, какие ошибки чаще всего допускаются непрофессионалами в ходе утепления полов и к каким последствиям они приводят.
Ошибка первая — неправильное хранение и распаковка утеплителя
Допустим, вы купили минеральную вату, которая часто используется в качестве утеплителя между лагами. Она продаётся в заводской упаковке и неплохо хранится в ней. Однако после доставки на место проведения строительства и ремонта следует соблюдать следующие правила:
1️⃣ Утеплитель необходимо распаковать минимум за сутки до укладки. Делать это лучше всего в самом утепляемом доме, а если процедура проводится на улице, рядом со стройкой — только под навесом.
2️⃣ Нельзя оставлять распакованный утеплитель надолго открытым, хранят его только в помещении, ведь влага губительно скажется на свойствах материала.
3️⃣ После укладки утеплителя нужно поскорее переходить к монтажу верхнего слоя «пирога» напольного покрытия.
Ошибка вторая — зазоры между утеплителем или его сжатие
Закладка утеплителя между лагами должна проводиться чётко и точно. В случае сжатия минеральная вата потеряет часть своих теплоизоляционных свойств. А зазоры между плитами, например, пенополистирола или пенопласта, станут мостиками холода. Их следует задуть монтажной пеной.
Ошибка третья — не оценили состояние перекрытий
Нельзя утеплять пол, если лаги под ним подверглись воздействию плесени или просто старые. На ветхие перекрытия накладывать утеплитель — это дополнительный риск, увеличение нагрузки, следует их заменить перед началом работы.
Ошибка четвёртая — не была проведена обработка деревянных элементов пола
Необходимо обработать все деревянные конструкции, которые окажутся под утеплителем, антисептиком. Только в этом случае можно быть уверенным, что пол прослужит долго, не появятся грибок и плесень.
Ошибка пятая — слишком тонкий утеплитель
Если слой утеплителя слишком тонкий, то нужного эффекта не будет! Нельзя экономить на этом моменте, особенно, если речь идёт о частном доме или квартире на первом этаже. Например, чтобы поддерживать тепло в доме при морозе -35 °C, толщина слоя минеральной ваты на первом этаже должна составлять 14 сантиметров, опилкобетона — 18 сантиметров, а керамзитобетона — 27 сантиметров.
Ошибка шестая — отсутствие гидроизоляции
При строительстве частного дома важно определить уровень грунтовых вод на участке. Если глубина залегания грунтовых вод меньше двух метров, начать утепление пола на первом этаже следует с гидроизоляции.
Ошибка седьмая — использование непроницаемых мембран для защиты от влаги
Утепление пола является важным процессом для создания комфортных условий в доме, квартире, бане или другом помещении. Однако не всегда всё проходит гладко. Поговорим о том, какие ошибки чаще всего допускаются непрофессионалами в ходе утепления полов и к каким последствиям они приводят.
Ошибка первая — неправильное хранение и распаковка утеплителя
Допустим, вы купили минеральную вату, которая часто используется в качестве утеплителя между лагами. Она продаётся в заводской упаковке и неплохо хранится в ней. Однако после доставки на место проведения строительства и ремонта следует соблюдать следующие правила:
1️⃣ Утеплитель необходимо распаковать минимум за сутки до укладки. Делать это лучше всего в самом утепляемом доме, а если процедура проводится на улице, рядом со стройкой — только под навесом.
2️⃣ Нельзя оставлять распакованный утеплитель надолго открытым, хранят его только в помещении, ведь влага губительно скажется на свойствах материала.
3️⃣ После укладки утеплителя нужно поскорее переходить к монтажу верхнего слоя «пирога» напольного покрытия.
Ошибка вторая — зазоры между утеплителем или его сжатие
Закладка утеплителя между лагами должна проводиться чётко и точно. В случае сжатия минеральная вата потеряет часть своих теплоизоляционных свойств. А зазоры между плитами, например, пенополистирола или пенопласта, станут мостиками холода. Их следует задуть монтажной пеной.
Ошибка третья — не оценили состояние перекрытий
Нельзя утеплять пол, если лаги под ним подверглись воздействию плесени или просто старые. На ветхие перекрытия накладывать утеплитель — это дополнительный риск, увеличение нагрузки, следует их заменить перед началом работы.
Ошибка четвёртая — не была проведена обработка деревянных элементов пола
Необходимо обработать все деревянные конструкции, которые окажутся под утеплителем, антисептиком. Только в этом случае можно быть уверенным, что пол прослужит долго, не появятся грибок и плесень.
Ошибка пятая — слишком тонкий утеплитель
Если слой утеплителя слишком тонкий, то нужного эффекта не будет! Нельзя экономить на этом моменте, особенно, если речь идёт о частном доме или квартире на первом этаже. Например, чтобы поддерживать тепло в доме при морозе -35 °C, толщина слоя минеральной ваты на первом этаже должна составлять 14 сантиметров, опилкобетона — 18 сантиметров, а керамзитобетона — 27 сантиметров.
Ошибка шестая — отсутствие гидроизоляции
При строительстве частного дома важно определить уровень грунтовых вод на участке. Если глубина залегания грунтовых вод меньше двух метров, начать утепление пола на первом этаже следует с гидроизоляции.
Ошибка седьмая — использование непроницаемых мембран для защиты от влаги
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СТЕКЛОРЕЗ
Я не буду уточнять, зачем вам в век пластиковых окон понадобилось резать стекло. Я лишь расскажу, как правильно выбрать стеклорез для этой операции.
Сначала рассмотрим виды стеклорезов:
- Алмазный стеклорез
- Роликовый стеклорез
- Масляный стеклорез
- Победитовый стеклорез.
Все стеклорезы объединяет одно. Они должны прорезать канавку на поверхности стекла. По этой канавке стекло будет сломано в дальнейшем. Таким образом, стеклорезы разделяют лишь по способу «процарапывания» этой канавки.
Алмазный стеклорез
Лучше всего царапает стекло алмаз. Это факт. Как бы не изощрялось человечество в изобретении новых материалов, а лидером остается именно природный алмаз.
Режущим элементом алмазного стеклореза выступает небольшой технический алмаз. Этот камушек надежно закреплен в державке. Когда алмаз затупится, его просто поворачивают на 90 градусов и продолжают работу. Ресурс алмазного стеклореза не менее 10 тысяч метров.
Не секрет, что алмазный стеклорез является самым дорогим из всех разновидностей, представленных на рынке.
Для удешевления стоимости инструмента, в алмазных стеклорезах могут быть использованы синтетические камни. Однако, и ресурс такого стеклореза будет ниже.
Победитовый стеклорез
Самой дешевой и малопригодной для работы разновидностью таких стеклорезов является победитовый стеклорез. В качестве режущего элемента в нем использован неподвижный победитовый резец. Он оставляет некачественную канавку и довольно быстро тупится.
Роликовый стеклорез
В отличие от алмазного стеклореза, в роликовом стеклорезе применяется подвижной резец. Он представляет собой ролик выполненный из твердых сплавов металла. Ролик имеет заостренную кромку и своим вращением обеспечивает мягкий ход стеклореза при работе.
За счет вращения обеспечивается более длительный ресурс работы стеклореза в отличие от его неподвижного собрата. Причем в роликовом стеклорезе обычно предусмотрено наличие нескольких сменных резцов, что обеспечивает довольно приличный срок службы инструмента.
Масляный стеклорез
Масляный стеклорез отличается от роликового наличием подачи смазки на режущую поверхность. Резервуар для смазки находится в ручке стеклореза. Это обеспечивает еще более мягкий ход инструмента при работе. И именно этот фактор исключает наличие дополнительных резцов на одном инструменте. Масляным стеклорезом можно работать со стеклом толщиной до 20мм.
В качестве самого дешевого решения масляного стеклореза на рынке представлены китайские инструменты. Цена на них просто смешная. Но и ресурс ничтожен. Часто резервуар для смазки даже не соединен с режущим роликом, и продавец предлагает вам при работе макать ролик в плошку с маслом перед каждым разрезом.
Подводя итог всему вышеизложенному, порекомендую следующее. Если резать много – берите надежный инструмент. Если же вам нужно застеклить пару окон и на этом ваша деятельность как стекольщика закончится – не тратьтесь, покупайте простой роликовый стеклорез. Его ресурса хватит вам с головой. Очень надеюсь, что мой обзор поможет вам выбрать нужный стеклорез.
Я не буду уточнять, зачем вам в век пластиковых окон понадобилось резать стекло. Я лишь расскажу, как правильно выбрать стеклорез для этой операции.
Сначала рассмотрим виды стеклорезов:
- Алмазный стеклорез
- Роликовый стеклорез
- Масляный стеклорез
- Победитовый стеклорез.
Все стеклорезы объединяет одно. Они должны прорезать канавку на поверхности стекла. По этой канавке стекло будет сломано в дальнейшем. Таким образом, стеклорезы разделяют лишь по способу «процарапывания» этой канавки.
Алмазный стеклорез
Лучше всего царапает стекло алмаз. Это факт. Как бы не изощрялось человечество в изобретении новых материалов, а лидером остается именно природный алмаз.
Режущим элементом алмазного стеклореза выступает небольшой технический алмаз. Этот камушек надежно закреплен в державке. Когда алмаз затупится, его просто поворачивают на 90 градусов и продолжают работу. Ресурс алмазного стеклореза не менее 10 тысяч метров.
Не секрет, что алмазный стеклорез является самым дорогим из всех разновидностей, представленных на рынке.
Для удешевления стоимости инструмента, в алмазных стеклорезах могут быть использованы синтетические камни. Однако, и ресурс такого стеклореза будет ниже.
Победитовый стеклорез
Самой дешевой и малопригодной для работы разновидностью таких стеклорезов является победитовый стеклорез. В качестве режущего элемента в нем использован неподвижный победитовый резец. Он оставляет некачественную канавку и довольно быстро тупится.
Роликовый стеклорез
В отличие от алмазного стеклореза, в роликовом стеклорезе применяется подвижной резец. Он представляет собой ролик выполненный из твердых сплавов металла. Ролик имеет заостренную кромку и своим вращением обеспечивает мягкий ход стеклореза при работе.
За счет вращения обеспечивается более длительный ресурс работы стеклореза в отличие от его неподвижного собрата. Причем в роликовом стеклорезе обычно предусмотрено наличие нескольких сменных резцов, что обеспечивает довольно приличный срок службы инструмента.
Масляный стеклорез
Масляный стеклорез отличается от роликового наличием подачи смазки на режущую поверхность. Резервуар для смазки находится в ручке стеклореза. Это обеспечивает еще более мягкий ход инструмента при работе. И именно этот фактор исключает наличие дополнительных резцов на одном инструменте. Масляным стеклорезом можно работать со стеклом толщиной до 20мм.
В качестве самого дешевого решения масляного стеклореза на рынке представлены китайские инструменты. Цена на них просто смешная. Но и ресурс ничтожен. Часто резервуар для смазки даже не соединен с режущим роликом, и продавец предлагает вам при работе макать ролик в плошку с маслом перед каждым разрезом.
Подводя итог всему вышеизложенному, порекомендую следующее. Если резать много – берите надежный инструмент. Если же вам нужно застеклить пару окон и на этом ваша деятельность как стекольщика закончится – не тратьтесь, покупайте простой роликовый стеклорез. Его ресурса хватит вам с головой. Очень надеюсь, что мой обзор поможет вам выбрать нужный стеклорез.
Лайфхак 💡
Переносить листы гипсокартона или фанеры можно без особых усилий и траты времени. Понадобится нехитрая конструкция из пластиковых труб. Внизу должен быть прямоугольник, а сверху будут отходить ручки, сделанные под небольшим наклоном.
Переносить листы гипсокартона или фанеры можно без особых усилий и траты времени. Понадобится нехитрая конструкция из пластиковых труб. Внизу должен быть прямоугольник, а сверху будут отходить ручки, сделанные под небольшим наклоном.
