Теперь об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема. Это “хэдер” над проемом (header).
Оконный “хэдер”
Вот это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 50х200 вполне достаточно.
Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса? И да, и нет. Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.
Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.
Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет, для себя должны внятно объяснить, почему, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.
Оконный “хэдер”
Вот это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 50х200 вполне достаточно.
Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса? И да, и нет. Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.
Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.
Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет, для себя должны внятно объяснить, почему, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.
🏠В продолжении ранее поднятой темы по деревянному домостроению из бруса сделаю не большой очерк. Полезную информацию удалось получить из интервью с руководителем Компании "Кедр", который уже 20 лет занимается производством деревянных домокомплектов. Итак, отражу тезисно некоторые моменты по строительству из бруса:
1. Домокомплекты изготавливаются из сухой или клееной древесины. Первый вариант производится из цельного массива методом камерной сушки, на полках как в сауне. Второй изготавливается из сухих брусков-ламелей методом склеивания под прессом. Кстати, есть еще и вакуумная сушка в СВЧ печи. В данном случае древесина укладывается в большую "микроволновку", из нее выкачивается воздух и производится сушка. Данный способ сушит брус до сердцевины и процесс быстрее, чем в камерной сушке. СВЧ-сушка явление редкое, но имеет место быть в современной деревообработке и завоевывает бОльшую популярность.
2. Отрасль не стоит на месте и предлагает комбинированные решения. Например, хороший вариант - система "двойной брус". Два срощенных проф.бруса по 60 мм имеют между собой пространство для заказчик утеплителя (эковата, базальтовая вата). Дом по данной технологии будет дешевле и теплее, чем из цельного сухого или клееного бруса.
3. Важно заказывать деревянный домокомплект у Компаний с проверенной репутацией. Другими словами, не у тех, которые красиво смотрятся или долгожители рынка, а у тех, о которых есть положительные отзывы и покупатели вам на прямую говорят о надежности.
4. Для минимизации теплопотерь через продольный шов используйте профиль "гребенка", т.е. профиль с множеством шипов и пазов.
5. Для минимизации теплопотерь через углы строения используйте утеплитель - рекомендуем синтепон.
6. Обязательно позаботьтесь о защите дерева от атмосферных осадков. Как только позволяет погода (ночная температура не ниже +5) покройте внешнюю часть в 2 слоя, внутреннюю можно и в 1 слой.
7. При сборке важно учитывать усадку строения. Она есть как и у сухого, так и у клееного бруса. Причем внутренние стены из бруса усыхаются быстрее внешних.
8. Важно скреплять брус при сборке специальным стальным крепежом по дереву. Рекомендуем крепеж производства немецкой Компании SPAX. Если они вам не по бюджету, тогда используйте сантехнические болты, в народе "глухари", обязательно с усиленной шайбой. При монтаже нужно заглубить шляпку крепежа, учитывая усадку бруса.
9. Не пожалейте средств на огне-защиту домокомплекта. Рекомендуем обращаться к специальным компаниям у которых есть лицензия МЧС и приезжает специалист в костюме космонавта, для выполнения всех процедур. Далее вам должны выдать документ о проведенном мероприятии по огнезащите. В крайнем случае, если посчитаете данное мероприятие затратным, проведите огнезащиту по пути эвакуации жителей дома.
10. Для тех кто любит надежность каменного дома и шарм деревянного отличной альтернативой является комбинированное строительство. Т.е. первый этаж строите из камня (кирпич, блоки), второй этаж возводится из бруса. Таким образом, все спальные зоны в окружении экологически чистого материала - дерева. Отдыхайте и спите в помещениях из дерева воздух в которых всегда особенный.
Если данный очерк полезный, поставьте свою отметочку 😊
🏠В продолжении ранее поднятой темы по деревянному домостроению из бруса сделаю не большой очерк. Полезную информацию удалось получить из интервью с руководителем Компании "Кедр", который уже 20 лет занимается производством деревянных домокомплектов. Итак, отражу тезисно некоторые моменты по строительству из бруса:
1. Домокомплекты изготавливаются из сухой или клееной древесины. Первый вариант производится из цельного массива методом камерной сушки, на полках как в сауне. Второй изготавливается из сухих брусков-ламелей методом склеивания под прессом. Кстати, есть еще и вакуумная сушка в СВЧ печи. В данном случае древесина укладывается в большую "микроволновку", из нее выкачивается воздух и производится сушка. Данный способ сушит брус до сердцевины и процесс быстрее, чем в камерной сушке. СВЧ-сушка явление редкое, но имеет место быть в современной деревообработке и завоевывает бОльшую популярность.
2. Отрасль не стоит на месте и предлагает комбинированные решения. Например, хороший вариант - система "двойной брус". Два срощенных проф.бруса по 60 мм имеют между собой пространство для заказчик утеплителя (эковата, базальтовая вата). Дом по данной технологии будет дешевле и теплее, чем из цельного сухого или клееного бруса.
3. Важно заказывать деревянный домокомплект у Компаний с проверенной репутацией. Другими словами, не у тех, которые красиво смотрятся или долгожители рынка, а у тех, о которых есть положительные отзывы и покупатели вам на прямую говорят о надежности.
4. Для минимизации теплопотерь через продольный шов используйте профиль "гребенка", т.е. профиль с множеством шипов и пазов.
5. Для минимизации теплопотерь через углы строения используйте утеплитель - рекомендуем синтепон.
6. Обязательно позаботьтесь о защите дерева от атмосферных осадков. Как только позволяет погода (ночная температура не ниже +5) покройте внешнюю часть в 2 слоя, внутреннюю можно и в 1 слой.
7. При сборке важно учитывать усадку строения. Она есть как и у сухого, так и у клееного бруса. Причем внутренние стены из бруса усыхаются быстрее внешних.
8. Важно скреплять брус при сборке специальным стальным крепежом по дереву. Рекомендуем крепеж производства немецкой Компании SPAX. Если они вам не по бюджету, тогда используйте сантехнические болты, в народе "глухари", обязательно с усиленной шайбой. При монтаже нужно заглубить шляпку крепежа, учитывая усадку бруса.
9. Не пожалейте средств на огне-защиту домокомплекта. Рекомендуем обращаться к специальным компаниям у которых есть лицензия МЧС и приезжает специалист в костюме космонавта, для выполнения всех процедур. Далее вам должны выдать документ о проведенном мероприятии по огнезащите. В крайнем случае, если посчитаете данное мероприятие затратным, проведите огнезащиту по пути эвакуации жителей дома.
10. Для тех кто любит надежность каменного дома и шарм деревянного отличной альтернативой является комбинированное строительство. Т.е. первый этаж строите из камня (кирпич, блоки), второй этаж возводится из бруса. Таким образом, все спальные зоны в окружении экологически чистого материала - дерева. Отдыхайте и спите в помещениях из дерева воздух в которых всегда особенный.
Если данный очерк полезный, поставьте свою отметочку 😊
🏡Что можно построить на узком участке вместо старого гаража? В английском городке Эли графства Кэмбриджшир нашли ответ на этот вопрос, построив уютный дом с интересным фасадом.
🔹Дом имеет интересное архитектурное решение фасада состоящего из белого кирпича уложенного под углом 90 градусов. Думаю, нашим каменщикам под силу справиться с таким фасадом😎
🔹Что интересно, дом имеет деревянный каркас и блочное заполнение для тепловой массы.
🔹Планировка предусматривает на первом этаже прихожую, кухню, гостиную, столовую, кабинет, туалет, коридоры и выход на террасу. На втором этаже 3 спальни, 2 туалета и коридор. Лестничная клетка выполнена оригинальным способом, формируя второй свет над столовой.
А что вы думаете о таком доме? Или лучше оставить узкий участок под гараж?🙂
🔹Дом имеет интересное архитектурное решение фасада состоящего из белого кирпича уложенного под углом 90 градусов. Думаю, нашим каменщикам под силу справиться с таким фасадом😎
🔹Что интересно, дом имеет деревянный каркас и блочное заполнение для тепловой массы.
🔹Планировка предусматривает на первом этаже прихожую, кухню, гостиную, столовую, кабинет, туалет, коридоры и выход на террасу. На втором этаже 3 спальни, 2 туалета и коридор. Лестничная клетка выполнена оригинальным способом, формируя второй свет над столовой.
А что вы думаете о таком доме? Или лучше оставить узкий участок под гараж?🙂
Всем привет✌️👷♂
Продолжаем рассматривать "бревенчатое" строительство. По срубам ручной рубке мы прошлись в предыдущем очерке.
Теперь пришла пора обсудить современные подвиды срубов.
2. Оцилиндрованное и клееное бревно. При современной деревообработке из древесины можно делать множество материалов для строительства. И срубы тут не остались в стороне. Большую популярность получили домокомплекты из оцилиндрованного бревна. Суть данной технологии в том, что цельное бревно путем обработки на оцилиндровочном станке получается строго заданного диаметра. Этот диаметр сохраняется по все длине бревна. Далее на производстве вырезаются "чашки", нужные для утепления пазы, производится защитная обработка и продукт готов. Важно, чтобы диаметр паза для утепления отличался от диаметра оцилиндрованного бревна, иначе при укладке межвенцового утеплителя и после усушки бревна данный шов может не удерживать тепло в помещении.
Несколько слов хочется сказать о принципиальном отличии "оцилиндровки" от бревна ручной рубки. Есть мнение, что в оцилиндрованном бревне при его изготовлении уничтожается защитный слой ствола и дерево становиться менее надежным. При обработке на станке затрагиваются следующие слои ствола (снаружи внутрь):
- кора
- луб
- камбий
- заболонь
Остается ядро и сердцевина, заболонь убирается не полностью. Некоторые считают, что именно заболонь нужно в бревне сохранять. Но если вдуматься, то заболонь - это мягкий пористый слой который является проводником древесных соков в стволе. А вот ядро представляет собой закупоренный, твердый слой. Ядро более твердое, чем заболонь, более стойкое к гниению. При производстве "оцилиндровки" ядро сохраняется однозначно, заболонь остается в некотором количестве, это зависит от того, какой диаметр бревна изготавливается. Но у заболони теплопроводность хуже, а значит этот слой больше отвечает за сохранение тепла в доме. Казалось бы, чем больше слоев в бревне сохранено, тем лучше для его срока эксплуатации. Но по факту за долговечность отвечает ядро, за энергоэффективность - заболонь. Однако все-таки давайте будем реалистами и рассматривать "оцилиндровку" целиком как домокомплект. И тут на самом деле большой роли нет, оголилось ядро, сохранена заболонь. Тут важно качественное утепление межвенцового пространства.
При строительстве дома из "оцилиндровки" не требуется высокой плотницкой квалификации, как при строительстве срубов ручной рубки. Конечно, строители не должны смотреть на домокомплект как баран на новые ворота, но в связи с тем что геометрия домокомплекта идеальна, как говорят, бревнышко к бревнышку, то работа идет проще, быстрее. И самое главное, при возведении дома из оцилиндрованного бревна строительных рисков гораздо меньше, чем при срубе ручного производства.Это еще раз подтверждает истину, что использование домокомплектов вас ограждает от многих строительных "косяков".
После того, как домокомплект из "оцилиндровки" собран, важно дать ему отстоятся, подождать усадку. Этот процесс займет не менее 5 месяцев, но будет продолжаться с меньшей скоростью и при эксплуатации дома. По истечении данного срока, нужно провести повторную конопатку швов. Также традиционно, не забываем покрыть дополнительными защитными составами по дереву, снаруж не менее 2-х слоев.
Для всех тех, кто хочет видеть стены с круглым профилем бревна, но избежать процесса усадки, усушки, есть хорошая альтернатива - клееное бревно. Принципиально клееное бревно не отличается от клееного бруса. При этом вы получите все плюсы клееной древесины, но стоимость домокомплекта будет сильно дороже "оцилиндровки". Швы не придутся конопатить (но можно установить декоративный канат, который придаст свой шарм), нет большой усадки (усушка до 1%), не трескается, выше теплоизоляция (т.к. в клееной древесины больше "мягкой" части ствола).
Продолжаем рассматривать "бревенчатое" строительство. По срубам ручной рубке мы прошлись в предыдущем очерке.
Теперь пришла пора обсудить современные подвиды срубов.
2. Оцилиндрованное и клееное бревно. При современной деревообработке из древесины можно делать множество материалов для строительства. И срубы тут не остались в стороне. Большую популярность получили домокомплекты из оцилиндрованного бревна. Суть данной технологии в том, что цельное бревно путем обработки на оцилиндровочном станке получается строго заданного диаметра. Этот диаметр сохраняется по все длине бревна. Далее на производстве вырезаются "чашки", нужные для утепления пазы, производится защитная обработка и продукт готов. Важно, чтобы диаметр паза для утепления отличался от диаметра оцилиндрованного бревна, иначе при укладке межвенцового утеплителя и после усушки бревна данный шов может не удерживать тепло в помещении.
Несколько слов хочется сказать о принципиальном отличии "оцилиндровки" от бревна ручной рубки. Есть мнение, что в оцилиндрованном бревне при его изготовлении уничтожается защитный слой ствола и дерево становиться менее надежным. При обработке на станке затрагиваются следующие слои ствола (снаружи внутрь):
- кора
- луб
- камбий
- заболонь
Остается ядро и сердцевина, заболонь убирается не полностью. Некоторые считают, что именно заболонь нужно в бревне сохранять. Но если вдуматься, то заболонь - это мягкий пористый слой который является проводником древесных соков в стволе. А вот ядро представляет собой закупоренный, твердый слой. Ядро более твердое, чем заболонь, более стойкое к гниению. При производстве "оцилиндровки" ядро сохраняется однозначно, заболонь остается в некотором количестве, это зависит от того, какой диаметр бревна изготавливается. Но у заболони теплопроводность хуже, а значит этот слой больше отвечает за сохранение тепла в доме. Казалось бы, чем больше слоев в бревне сохранено, тем лучше для его срока эксплуатации. Но по факту за долговечность отвечает ядро, за энергоэффективность - заболонь. Однако все-таки давайте будем реалистами и рассматривать "оцилиндровку" целиком как домокомплект. И тут на самом деле большой роли нет, оголилось ядро, сохранена заболонь. Тут важно качественное утепление межвенцового пространства.
При строительстве дома из "оцилиндровки" не требуется высокой плотницкой квалификации, как при строительстве срубов ручной рубки. Конечно, строители не должны смотреть на домокомплект как баран на новые ворота, но в связи с тем что геометрия домокомплекта идеальна, как говорят, бревнышко к бревнышку, то работа идет проще, быстрее. И самое главное, при возведении дома из оцилиндрованного бревна строительных рисков гораздо меньше, чем при срубе ручного производства.Это еще раз подтверждает истину, что использование домокомплектов вас ограждает от многих строительных "косяков".
После того, как домокомплект из "оцилиндровки" собран, важно дать ему отстоятся, подождать усадку. Этот процесс займет не менее 5 месяцев, но будет продолжаться с меньшей скоростью и при эксплуатации дома. По истечении данного срока, нужно провести повторную конопатку швов. Также традиционно, не забываем покрыть дополнительными защитными составами по дереву, снаруж не менее 2-х слоев.
Для всех тех, кто хочет видеть стены с круглым профилем бревна, но избежать процесса усадки, усушки, есть хорошая альтернатива - клееное бревно. Принципиально клееное бревно не отличается от клееного бруса. При этом вы получите все плюсы клееной древесины, но стоимость домокомплекта будет сильно дороже "оцилиндровки". Швы не придутся конопатить (но можно установить декоративный канат, который придаст свой шарм), нет большой усадки (усушка до 1%), не трескается, выше теплоизоляция (т.к. в клееной древесины больше "мягкой" части ствола).
🏠Рулонная черепица от Технониколь. Интересный экономный вариант мягкой кровли.
Конечно Черепица в кавычках, есть только схожий рисунок. Но в целом симпатично
Плюсы:
Малошумность
Низкая цена
Простой монтаж
Приемлемый срок службы
Экономия на доставке
Минусы:
Зимой лучше не монтировать
Эстетичность под вопросом
В целом хороший вариант для дачи, бани, гостевого домика. Также сочетается с фасадом из Хауберг. Для больших домов стоит обдумать, может заменить на фактурную кровлю
Конечно Черепица в кавычках, есть только схожий рисунок. Но в целом симпатично
Плюсы:
Малошумность
Низкая цена
Простой монтаж
Приемлемый срок службы
Экономия на доставке
Минусы:
Зимой лучше не монтировать
Эстетичность под вопросом
В целом хороший вариант для дачи, бани, гостевого домика. Также сочетается с фасадом из Хауберг. Для больших домов стоит обдумать, может заменить на фактурную кровлю
Ремонт перфоратора своими руками
Если срок гарантии истек, и у вас нет возможности обратиться в сервисный центр за платным ремонтом, можно попытаться устранить неисправность самостоятельно. В таком случае важно знать, как разобрать и собрать перфоратор правильно.
Разборка механической части
Допустим, стал плохо срабатывать ударный механизм. В таком случае разбирать весь инструмент не нужно – требуется добраться только до механической части.
• Снимите переключатель режимов, нажав и повернув его до упора. Обычно он легко достается из гнезда.
• Снимите патрон. Стопорное кольцо можно подцепить плоской отверткой. Она же пригодится для извлечения шайбы, пружины и шарика. Сложите все мелкие детали в коробку.
• Сотрите пыль с места крепления патрона чистой тряпкой или салфеткой, чтобы абразив не попал внутрь инструмента.
• Крышка редуктора легко отсоединяется от корпуса путем раскручивания винтов. Пригодится крестовая отвертка.
Ударную часть легко разобрать на две, чтобы проверить целостность и степень износа элементов. Сравните со схемой перфоратора. Одним из уязвимых элементов является резинка на бойке. Если боек свободно вываливается из ствола – резинка изношена и требует замены. Это расходный материал, который просто подобрать по диаметру и толщине. А вот если повреждена какая-то металлическая деталь, придется заказывать ее в сервисном центре.
Разборка электрической части
Одна из самых серьезных проблем – это поломка якоря. Это может случиться из-за износа щеток или неправильной эксплуатации перфоратора. Например, при ударном режиме забыли отключить реверс – замыкание ротора привело к выходу якоря из строя. Нужно его заменять.
• У большинства моделей для доступа к электрической части достаточно снять только заднюю крышку, открутив несколько винтов отверткой.
• Затем следует снять щетки, подцепив их плоской отверткой.
• Извлечь из корпуса сам якорь.
Иногда доступ к электрической части инструмента требуется и по иным причинам: разрыв проводов, поломка кнопки включения и т.д. В некоторых случаях приходится проверять этот узел тестером напряжения, чтобы найти поврежденный участок.
Полная разборка
Бывает, что причина поломки не ясна. Тогда надо разбирать обе части, все снимать, удалять смазку, чистить и находить поломку. Допустим, чтобы пробраться к ротору, нужно электрическую часть отделить от механической, открутив винты в месте их соединения. Ротор легко вынимается движением на себя с небольшим покачиванием. Если нужно снять пьяный подшипник, то плоской отверткой достаточно подцепить скобу его крепления – она легко отщелкивается. Сам подшипник разбирается на составляющие для диагностики их целостности. Еще один важный момент – это полная очистка от смазки и нагара всех деталей и редуктора. Это поможет обнаружить повреждения и даже осколки сломанных деталей. Например, в редукторе можно найти обломки колец или алюминиевой гильзы! Если они случайно попадут между трущимися деталями, могут вывести их из строя.
Если срок гарантии истек, и у вас нет возможности обратиться в сервисный центр за платным ремонтом, можно попытаться устранить неисправность самостоятельно. В таком случае важно знать, как разобрать и собрать перфоратор правильно.
Разборка механической части
Допустим, стал плохо срабатывать ударный механизм. В таком случае разбирать весь инструмент не нужно – требуется добраться только до механической части.
• Снимите переключатель режимов, нажав и повернув его до упора. Обычно он легко достается из гнезда.
• Снимите патрон. Стопорное кольцо можно подцепить плоской отверткой. Она же пригодится для извлечения шайбы, пружины и шарика. Сложите все мелкие детали в коробку.
• Сотрите пыль с места крепления патрона чистой тряпкой или салфеткой, чтобы абразив не попал внутрь инструмента.
• Крышка редуктора легко отсоединяется от корпуса путем раскручивания винтов. Пригодится крестовая отвертка.
Ударную часть легко разобрать на две, чтобы проверить целостность и степень износа элементов. Сравните со схемой перфоратора. Одним из уязвимых элементов является резинка на бойке. Если боек свободно вываливается из ствола – резинка изношена и требует замены. Это расходный материал, который просто подобрать по диаметру и толщине. А вот если повреждена какая-то металлическая деталь, придется заказывать ее в сервисном центре.
Разборка электрической части
Одна из самых серьезных проблем – это поломка якоря. Это может случиться из-за износа щеток или неправильной эксплуатации перфоратора. Например, при ударном режиме забыли отключить реверс – замыкание ротора привело к выходу якоря из строя. Нужно его заменять.
• У большинства моделей для доступа к электрической части достаточно снять только заднюю крышку, открутив несколько винтов отверткой.
• Затем следует снять щетки, подцепив их плоской отверткой.
• Извлечь из корпуса сам якорь.
Иногда доступ к электрической части инструмента требуется и по иным причинам: разрыв проводов, поломка кнопки включения и т.д. В некоторых случаях приходится проверять этот узел тестером напряжения, чтобы найти поврежденный участок.
Полная разборка
Бывает, что причина поломки не ясна. Тогда надо разбирать обе части, все снимать, удалять смазку, чистить и находить поломку. Допустим, чтобы пробраться к ротору, нужно электрическую часть отделить от механической, открутив винты в месте их соединения. Ротор легко вынимается движением на себя с небольшим покачиванием. Если нужно снять пьяный подшипник, то плоской отверткой достаточно подцепить скобу его крепления – она легко отщелкивается. Сам подшипник разбирается на составляющие для диагностики их целостности. Еще один важный момент – это полная очистка от смазки и нагара всех деталей и редуктора. Это поможет обнаружить повреждения и даже осколки сломанных деталей. Например, в редукторе можно найти обломки колец или алюминиевой гильзы! Если они случайно попадут между трущимися деталями, могут вывести их из строя.
🏠 ВЫБИРАЕМ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ДОМА
Основные разновидности аппаратов для сварки
При выборе сварочного аппарата нужно определить, для каких целей он будет использоваться. Это касается как профессиональной, так и бытовой сферы применения. Существует 4 типа сварочных аппаратов:
• трансформаторные,
• инверторные,
• полуавтоматы MIG MAG,
• аргонодуговой сварки TIG.
Поговорим подробнее о каждом из этих видов оборудования.
Трансформаторные сварочные аппараты ⬇
Самая простая техника для ручной сварки с плавящимся электродом (ММА). Это надежное оборудование, которое работает на переменном токе, а потому не дает стабильную дугу. Трансформатор для сварки имеет большие габариты и вес. Может вызывать скачок потребления электроэнергии, а также просадку напряжения в сети. Сварочный трансформатор применяется для бытовых нужд, но может использоваться на производстве с собственными подстанциями.
Инверторные сварочные аппараты ⬇
Инвертор использует в работе плавящийся электрод (ММА). Это самая распространенная разновидность сварочного инструмента. Работает на постоянном токе, дает стабильную дугу и делает более качественный шов, чем трансформаторные аналоги. Небольшое электропотребление повышает общий КПД инструмента. Малый вес инвертора (3–4 кг) также является существенным преимуществом. Такая техника подходит для сварки металлических конструкций в быту и на производстве.
Сварочные полуавтоматы ⬇
Полуавтоматические аппараты MIG MAG работают с использованием принципа плавления проволоки с газовой защитой. При MAG-сварке применяет углекислота, а при MIG — аргон или гелий. Производительность такой техники высока, при работе она обеспечивает оператору минимальное разбрызгивание и высокий КПД. Сфера применения полуавтоматов MIG MAG широка. Их используют как в быту, так и в промышленности.
Сварочные аппараты аргонодуговой сварки (TIG) ⬇
По принципу действия это те же инверторы, но с дополнительным оборудованием: осциллятором, аргоновым баллоном, специальной горелкой. Они используются для сварки нержавеющей стали и алюминиевых сплавов. Рабочий процесс довольно сложен, доступен только специалистам с соответствующей квалификацией, поэтому в быту аргонодуговые агрегаты не применяются.
Основные разновидности аппаратов для сварки
При выборе сварочного аппарата нужно определить, для каких целей он будет использоваться. Это касается как профессиональной, так и бытовой сферы применения. Существует 4 типа сварочных аппаратов:
• трансформаторные,
• инверторные,
• полуавтоматы MIG MAG,
• аргонодуговой сварки TIG.
Поговорим подробнее о каждом из этих видов оборудования.
Трансформаторные сварочные аппараты ⬇
Самая простая техника для ручной сварки с плавящимся электродом (ММА). Это надежное оборудование, которое работает на переменном токе, а потому не дает стабильную дугу. Трансформатор для сварки имеет большие габариты и вес. Может вызывать скачок потребления электроэнергии, а также просадку напряжения в сети. Сварочный трансформатор применяется для бытовых нужд, но может использоваться на производстве с собственными подстанциями.
Инверторные сварочные аппараты ⬇
Инвертор использует в работе плавящийся электрод (ММА). Это самая распространенная разновидность сварочного инструмента. Работает на постоянном токе, дает стабильную дугу и делает более качественный шов, чем трансформаторные аналоги. Небольшое электропотребление повышает общий КПД инструмента. Малый вес инвертора (3–4 кг) также является существенным преимуществом. Такая техника подходит для сварки металлических конструкций в быту и на производстве.
Сварочные полуавтоматы ⬇
Полуавтоматические аппараты MIG MAG работают с использованием принципа плавления проволоки с газовой защитой. При MAG-сварке применяет углекислота, а при MIG — аргон или гелий. Производительность такой техники высока, при работе она обеспечивает оператору минимальное разбрызгивание и высокий КПД. Сфера применения полуавтоматов MIG MAG широка. Их используют как в быту, так и в промышленности.
Сварочные аппараты аргонодуговой сварки (TIG) ⬇
По принципу действия это те же инверторы, но с дополнительным оборудованием: осциллятором, аргоновым баллоном, специальной горелкой. Они используются для сварки нержавеющей стали и алюминиевых сплавов. Рабочий процесс довольно сложен, доступен только специалистам с соответствующей квалификацией, поэтому в быту аргонодуговые агрегаты не применяются.
ПОЧЕМУ БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА НЕ ЗАВОДИТСЯ: 4 ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ЗАПУСКА
Если бензиновая газонокосилка заводится и сразу глохнет, не стоит спешить обращаться в сервисный центр. Дело может быть в поломке механизма или чем-то другом. Рассмотрим несколько мелких неполадок, которые приводят к отказу двигателя. Советы в статье помогут вам узнать в домашних условиях, почему газонокосилка не заводится.
4 причины, из-за которых газонокосилка глохнет:
• топливо в баке,
• грязный воздушный фильтр,
• неисправная свеча зажигания,
• низкий уровень масла.
Топливо в баке ⬇
Чаще всего газонокосилка работает с перебоями из-за недостаточного уровня топлива. Проверьте бак и долейте бензиновую смесь до нужной отметки. Это помогает в большинстве случаев.
Хозяева часто оставляют технику простаивать на время зимы с топливом внутри. За 2-3 месяца оно выдыхается и теряет свойства. В начале сезона слейте отстоявшуюся жидкость, заправьте газонокосилку новой смесью.
Грязный воздушный фильтр ⬇
После продолжительной эксплуатации воздушный фильтр загрязняется. Это препятствует бесперебойной работе, приводит к тому, что косилка глохнет. Грязный воздушный фильтр нужно почистить или заменить.
Неисправная свеча зажигания ⬇
Причина прекращения работы двигателя может заключаться в неисправности его деталей. Газонокосилка с сухой или залитой свечой не будет работать. Извлеките ее, почистите, проверьте на искру. Если деталь исправна, приступайте к работе. Если она сломана, замените на новую.
Низкий уровень масла ⬇
Недостаток масла приводит к проблемам с газонокосилкой. Измерьте его значение и восполните до надлежащего уровня. Используйте для этого специальный щуп.
Итог ⬇
Если газонокосилка не заводится, это не значит, что она сломалась. Следуйте советам из этой статьи, проверьте технику по ним. Это экономит ваше время на починку инструмента. В сециальном разделе можно найти расходные материалы.
Если бензиновая газонокосилка заводится и сразу глохнет, не стоит спешить обращаться в сервисный центр. Дело может быть в поломке механизма или чем-то другом. Рассмотрим несколько мелких неполадок, которые приводят к отказу двигателя. Советы в статье помогут вам узнать в домашних условиях, почему газонокосилка не заводится.
4 причины, из-за которых газонокосилка глохнет:
• топливо в баке,
• грязный воздушный фильтр,
• неисправная свеча зажигания,
• низкий уровень масла.
Топливо в баке ⬇
Чаще всего газонокосилка работает с перебоями из-за недостаточного уровня топлива. Проверьте бак и долейте бензиновую смесь до нужной отметки. Это помогает в большинстве случаев.
Хозяева часто оставляют технику простаивать на время зимы с топливом внутри. За 2-3 месяца оно выдыхается и теряет свойства. В начале сезона слейте отстоявшуюся жидкость, заправьте газонокосилку новой смесью.
Грязный воздушный фильтр ⬇
После продолжительной эксплуатации воздушный фильтр загрязняется. Это препятствует бесперебойной работе, приводит к тому, что косилка глохнет. Грязный воздушный фильтр нужно почистить или заменить.
Неисправная свеча зажигания ⬇
Причина прекращения работы двигателя может заключаться в неисправности его деталей. Газонокосилка с сухой или залитой свечой не будет работать. Извлеките ее, почистите, проверьте на искру. Если деталь исправна, приступайте к работе. Если она сломана, замените на новую.
Низкий уровень масла ⬇
Недостаток масла приводит к проблемам с газонокосилкой. Измерьте его значение и восполните до надлежащего уровня. Используйте для этого специальный щуп.
Итог ⬇
Если газонокосилка не заводится, это не значит, что она сломалась. Следуйте советам из этой статьи, проверьте технику по ним. Это экономит ваше время на починку инструмента. В сециальном разделе можно найти расходные материалы.
🏠Рулонная черепица от Технониколь. Интересный экономный вариант мягкой кровли.
Конечно Черепица в кавычках, есть только схожий рисунок. Но в целом симпатично
Плюсы:
Малошумность
Низкая цена
Простой монтаж
Приемлемый срок службы
Экономия на доставке
Минусы:
Зимой лучше не монтировать
Эстетичность под вопросом
В целом хороший вариант для дачи, бани, гостевого домика. Также сочетается с фасадом из Хауберг. Для больших домов стоит обдумать, может заменить на фактурную кровлю
Конечно Черепица в кавычках, есть только схожий рисунок. Но в целом симпатично
Плюсы:
Малошумность
Низкая цена
Простой монтаж
Приемлемый срок службы
Экономия на доставке
Минусы:
Зимой лучше не монтировать
Эстетичность под вопросом
В целом хороший вариант для дачи, бани, гостевого домика. Также сочетается с фасадом из Хауберг. Для больших домов стоит обдумать, может заменить на фактурную кровлю
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🏡Так делается квадратнoe отвeрстие
Выбираем перекрытия - бетонные или деревянные?
Выбор перекрытий не менее важен, чем выбор типа фундамента, стен и других элементов дома. В этой статье мы сравним два самых распространенных типа перекрытий - деревянные и железобетонные. Рассматривать их будем в приложении к постройке с каменными стенами (кирпич, газобетон и др.), так как в деревянных домах такой выбор фактически не стоит.
Деревянные перекрытия в каменном доме
Такие перекрытия обычно представляют собой деревянные балки из бруса, который идет с определенным шагом. Также иногда конструкция представляет собой лаги, по которым потом настилают накатку, которая может выполняться из доски, осб, фанеры и других листовых материалов.
Железобетонные перекрытия в каменном доме
Тут вариантов заметно больше.
Плитные перекрытия - представляют вариант сборных перекрытий, когда плиты укладывают на стены.
Монолитные перекрытия - с технологической точки зрения заметно сложнее. На месте перекрытия сооружается опалубка, куда загружается арматура и заливается бетон.
Сборно-монолитные перекрытия - включают как сборные элементы (например, из газобетонных блоков), так и вставки, которые армируют и заливают бетоном.
Звукоизоляция
Один из ключевых параметров для перекрытий, так как от него зависит комфорт проживания в доме.
Железобетонные перекрытия в большинстве случаев не нуждаются в дополнительной звукоизоляции и обеспечивают комфортный уровень шума в помещениях нижних этажей.
Деревянные перекрытия обладают свойством очень хорошо передавать как ударные, так и воздушные шумы, поэтому наращивать звукоизоляцию надо будет с помощью дополнительных слоев "пирога" перекрытия. Улучшить звукоизоляцию деревянного перекрытия от воздушного шума позволяет минеральная вата, а от ударного шума может защитить подвесной потолок, обшитый гипсокартоном. При этом все равно звукоизоляция от низких частот будет хуже, чем у бетона.
Пожаробезопасность
Перекрытия в здании при пожаре должны позволять жильцам успеть покинуть опасное помещение.
Все варианты железобетонных конструкций являются негорючими.
Деревянные перекрытия покрывают специальными защитными составами, антипиренами. Также сопротивление перекрытия огню можно увеличить опять же за счет гипсокартона, который монтируют в два слоя.
Простота монтажа
Для устройства железобетонных перекрытий потребуется привлечение специализированной строительной техники и профессиональных рабочих. Тут сложность уже будет зависеть от конкретного вида перекрытий. Монолитные перекрытия наиболее сложны.
Деревянные перекрытия можно сделать своими силами без привлечения дополнительных специалистов и длительной аренды строительной техники. Кран потребуется только на разгрузку балок и еще на подъем их на нужный этаж.
Скорость проведения работ
Выбор перекрытий не менее важен, чем выбор типа фундамента, стен и других элементов дома. В этой статье мы сравним два самых распространенных типа перекрытий - деревянные и железобетонные. Рассматривать их будем в приложении к постройке с каменными стенами (кирпич, газобетон и др.), так как в деревянных домах такой выбор фактически не стоит.
Деревянные перекрытия в каменном доме
Такие перекрытия обычно представляют собой деревянные балки из бруса, который идет с определенным шагом. Также иногда конструкция представляет собой лаги, по которым потом настилают накатку, которая может выполняться из доски, осб, фанеры и других листовых материалов.
Железобетонные перекрытия в каменном доме
Тут вариантов заметно больше.
Плитные перекрытия - представляют вариант сборных перекрытий, когда плиты укладывают на стены.
Монолитные перекрытия - с технологической точки зрения заметно сложнее. На месте перекрытия сооружается опалубка, куда загружается арматура и заливается бетон.
Сборно-монолитные перекрытия - включают как сборные элементы (например, из газобетонных блоков), так и вставки, которые армируют и заливают бетоном.
Звукоизоляция
Один из ключевых параметров для перекрытий, так как от него зависит комфорт проживания в доме.
Железобетонные перекрытия в большинстве случаев не нуждаются в дополнительной звукоизоляции и обеспечивают комфортный уровень шума в помещениях нижних этажей.
Деревянные перекрытия обладают свойством очень хорошо передавать как ударные, так и воздушные шумы, поэтому наращивать звукоизоляцию надо будет с помощью дополнительных слоев "пирога" перекрытия. Улучшить звукоизоляцию деревянного перекрытия от воздушного шума позволяет минеральная вата, а от ударного шума может защитить подвесной потолок, обшитый гипсокартоном. При этом все равно звукоизоляция от низких частот будет хуже, чем у бетона.
Пожаробезопасность
Перекрытия в здании при пожаре должны позволять жильцам успеть покинуть опасное помещение.
Все варианты железобетонных конструкций являются негорючими.
Деревянные перекрытия покрывают специальными защитными составами, антипиренами. Также сопротивление перекрытия огню можно увеличить опять же за счет гипсокартона, который монтируют в два слоя.
Простота монтажа
Для устройства железобетонных перекрытий потребуется привлечение специализированной строительной техники и профессиональных рабочих. Тут сложность уже будет зависеть от конкретного вида перекрытий. Монолитные перекрытия наиболее сложны.
Деревянные перекрытия можно сделать своими силами без привлечения дополнительных специалистов и длительной аренды строительной техники. Кран потребуется только на разгрузку балок и еще на подъем их на нужный этаж.
Скорость проведения работ
Утепления пола эковатой
Мотивы, побудившие меня остановиться на эковате, для утепления цоколя дома, были следующие:
- Относительная безопасность материала
- Плавающий шаг балок и перерубов на (не представляю, как бы резал плиты мин. ваты)
- Много мелких полостей, которые рассчитывал засыпать,
- Небольшая усадка при влажном нанесении .
- Материала на основе целлюлозы для создания бесшовного однородного теплоизолирующего слоя.
- Звукоизоляция.
-Монтаж производится в кратчайшие сроки.
На изоляцию требуется небольшое количество ваты — 28-65 кг/м3.
-Цена.
После утепления нет необходимости ждать высыхания сырья. Дальнейшие работы можно выполнять сразу после нанесения вещества. Кроме того, разрешается работать при любой температуре и влажности.
Замечу также , я сразу решил утеплить цокольное перекрытие , не заводя будущий дом под крышу. Решение это возникло по ряду основных причин :
- Невозможность при стоящих стенах , перегородках полностью утеплить всю плоскость пола , все равно будут щели в местах пересечения стен , перегородок.
- Необходима платформа для дальнейшего монтажа каркаса стен , что-бы не "скакать как сайгаку" по лагам перекрытия пола , или делать временный настил .
- Защитить от сырости утеплитель и платформу гораздо проще, чем после монтажа каркаса и кровли выполнить утепление . Как выполнял работы по утеплению и что из этого получилось , смотрите в следующих постах
Мотивы, побудившие меня остановиться на эковате, для утепления цоколя дома, были следующие:
- Относительная безопасность материала
- Плавающий шаг балок и перерубов на (не представляю, как бы резал плиты мин. ваты)
- Много мелких полостей, которые рассчитывал засыпать,
- Небольшая усадка при влажном нанесении .
- Материала на основе целлюлозы для создания бесшовного однородного теплоизолирующего слоя.
- Звукоизоляция.
-Монтаж производится в кратчайшие сроки.
На изоляцию требуется небольшое количество ваты — 28-65 кг/м3.
-Цена.
После утепления нет необходимости ждать высыхания сырья. Дальнейшие работы можно выполнять сразу после нанесения вещества. Кроме того, разрешается работать при любой температуре и влажности.
Замечу также , я сразу решил утеплить цокольное перекрытие , не заводя будущий дом под крышу. Решение это возникло по ряду основных причин :
- Невозможность при стоящих стенах , перегородках полностью утеплить всю плоскость пола , все равно будут щели в местах пересечения стен , перегородок.
- Необходима платформа для дальнейшего монтажа каркаса стен , что-бы не "скакать как сайгаку" по лагам перекрытия пола , или делать временный настил .
- Защитить от сырости утеплитель и платформу гораздо проще, чем после монтажа каркаса и кровли выполнить утепление . Как выполнял работы по утеплению и что из этого получилось , смотрите в следующих постах
Критерии выбора участка под строительство дома
С чего начать? Определяясь с тем или иным участком, следует обратить внимание на следующее его характеристики: Размеры. Не стоит забывать, что для удобного ведения строительных работ, возведения хозяйственных, подсобных объектов, устройства огородов, прокладки внешних коммуникаций и пр., требуется свободное место. Рекомендуется выбирать участок исходя из расчета 1:10. То есть для дома площадью 100м2 желательно приобретать 10 соток земли.
Грунт. От особенностей грунта на участке зависит тип фундамента дома, а значит и стоимость всего строительства. Однако не стоит полностью отказываться от земли по причине неудовлетворительного грунта. Всегда есть возможность его замены или выбора соответствующего фундамента в процессе разработки проекта.
Грунтовые воды. Уровень их залегания влияет на возможность затопления подвальных помещений и участка во время паводков. Если факты подтопления подтверждаются, например, после разговора с соседями или проведенными исследованиями, то стоит выделить часть средств в бюджете, на устройство хорошей дренажной системы и гидроизоляции строений.
Экология. Хорошо, если рядом с участком не будет магистралей, свалок, промышленных объектов. Помимо перечисленного, необходимо учитывать: инфраструктуру (наличие, качество дорог, больниц, школ, магазинов и т.д.), доступ к интернету, телевидению, если есть необходимость, то и телефонной линии («домашний телефон»).
С чего начать? Определяясь с тем или иным участком, следует обратить внимание на следующее его характеристики: Размеры. Не стоит забывать, что для удобного ведения строительных работ, возведения хозяйственных, подсобных объектов, устройства огородов, прокладки внешних коммуникаций и пр., требуется свободное место. Рекомендуется выбирать участок исходя из расчета 1:10. То есть для дома площадью 100м2 желательно приобретать 10 соток земли.
Грунт. От особенностей грунта на участке зависит тип фундамента дома, а значит и стоимость всего строительства. Однако не стоит полностью отказываться от земли по причине неудовлетворительного грунта. Всегда есть возможность его замены или выбора соответствующего фундамента в процессе разработки проекта.
Грунтовые воды. Уровень их залегания влияет на возможность затопления подвальных помещений и участка во время паводков. Если факты подтопления подтверждаются, например, после разговора с соседями или проведенными исследованиями, то стоит выделить часть средств в бюджете, на устройство хорошей дренажной системы и гидроизоляции строений.
Экология. Хорошо, если рядом с участком не будет магистралей, свалок, промышленных объектов. Помимо перечисленного, необходимо учитывать: инфраструктуру (наличие, качество дорог, больниц, школ, магазинов и т.д.), доступ к интернету, телевидению, если есть необходимость, то и телефонной линии («домашний телефон»).
Бетонная подготовка 🏡
Бетонная подготовка (подбетонка) – небольшой подготовительный слой бетона, который устраивается под фундаментом. В частном строительстве рекомендуется использовать при больших объемах фундаментных работ. Применяется как правило при возведении монолитных ленточных и плитных фундаментов.
Основные функции и достоинства:
• Защита бетонной массы от утекания цементного молочка. Цементное молочко (смесь воды с цементом) является главным связующим в бе-тоне, поэтому утекание этого молочка в грунт или щебень при заливке ведет к потере прочности бетона.
• Распределение давления. Бетонная подготовка способствует распределению сил, передающихся как от фундамента на грунт, так и от грунта к фундаменту. Это происходит потому, что эти силы передаются под прямым углом к основанию фундамента.
• Удобство работы. По бетонному покрытию намного проще раскладывать арматуру, выставлять защитный слой, наносить разметку, ходить, монтировать и закреплять опалубку. Попробуйте всё то же самое сделать без нее просто по земле.
• Дополнительная гидроизоляция фундамента. Поскольку с грунтом будет соприкасаться не сам фундамент, то он будет в меньшей степени подвергнут воздействию влаги из грунта.
Для подбетонки используется бетон М100 и ниже (так называемый тощий бетон). Ее можно заливать за любое количество раз практически любым бетоном любой подвижности. В целях экономии в нее можно сливать остатки бетона от бетонирования других бетонных конструкций. Армировать и делать подбетонку из более высокой марки бетона смысла никакого нет, т.к. в расчет на прочность она не принимается и частью фундамента не является. Она выполняет только вышеописанные функции. Делать её слишком гладкой и ровной также не нужно, достаточно точности в пределах 3см. Если используется бетонная подготовка, то защитный слой бетона в фундаменте допускается сокращать до 35 мм, если его нет, то 70 мм. Толщина составляет как правило 100мм. По факту эта толщина будет варьироваться в пределах 50-120 мм.
По последовательности работ бетонная подготовка может быть выполнена в двух исполнениях:
• Сначала на дне траншеи или котлована размечается бетонная подготовка шириной на 10 см шире каждой стороны фундамента. Для этого натягиваются осевые нитки, от них размечаются углы бетонной подготовки с помощью арматурных колышков. Большая точность не требуется, достаточно в пределах 4см. Когда границы бетонной подготовки установлены, в качестве опалубки монтируется доска толщиной не менее 25мм и шириной не менее 150мм. Дополнительно через каждый метр-два с наружной стороны забиваются дополнительные колышки, чтобы опалубка не сместилась при заливке. Нивелиром отмечаются через каждые два метра отметки низа фундамента (верха бетонной подготовки). По этим отметкам желательно забить гвозди, чтобы при заливке их было лучше видно. Заливается бетон любым способом до отмеченных отметок, разглаживается «машкой». После высыхания бетона снимается доска. При помощи осевых шнуров или геодезиста размечаются углы фундамента маркером или карандашом. Т.к. подбетонка была выполнена на 10см шире с каждой стороны, даже с учётом невысокой точности разметки подбетонки, углы фундамента все равно не вылезут за границы подбетонки. Далее уже устанавливается опалубка для фундамента поверх подбетонки и происходит устройство непосредственно фундамента.
Бетонная подготовка (подбетонка) – небольшой подготовительный слой бетона, который устраивается под фундаментом. В частном строительстве рекомендуется использовать при больших объемах фундаментных работ. Применяется как правило при возведении монолитных ленточных и плитных фундаментов.
Основные функции и достоинства:
• Защита бетонной массы от утекания цементного молочка. Цементное молочко (смесь воды с цементом) является главным связующим в бе-тоне, поэтому утекание этого молочка в грунт или щебень при заливке ведет к потере прочности бетона.
• Распределение давления. Бетонная подготовка способствует распределению сил, передающихся как от фундамента на грунт, так и от грунта к фундаменту. Это происходит потому, что эти силы передаются под прямым углом к основанию фундамента.
• Удобство работы. По бетонному покрытию намного проще раскладывать арматуру, выставлять защитный слой, наносить разметку, ходить, монтировать и закреплять опалубку. Попробуйте всё то же самое сделать без нее просто по земле.
• Дополнительная гидроизоляция фундамента. Поскольку с грунтом будет соприкасаться не сам фундамент, то он будет в меньшей степени подвергнут воздействию влаги из грунта.
Для подбетонки используется бетон М100 и ниже (так называемый тощий бетон). Ее можно заливать за любое количество раз практически любым бетоном любой подвижности. В целях экономии в нее можно сливать остатки бетона от бетонирования других бетонных конструкций. Армировать и делать подбетонку из более высокой марки бетона смысла никакого нет, т.к. в расчет на прочность она не принимается и частью фундамента не является. Она выполняет только вышеописанные функции. Делать её слишком гладкой и ровной также не нужно, достаточно точности в пределах 3см. Если используется бетонная подготовка, то защитный слой бетона в фундаменте допускается сокращать до 35 мм, если его нет, то 70 мм. Толщина составляет как правило 100мм. По факту эта толщина будет варьироваться в пределах 50-120 мм.
По последовательности работ бетонная подготовка может быть выполнена в двух исполнениях:
• Сначала на дне траншеи или котлована размечается бетонная подготовка шириной на 10 см шире каждой стороны фундамента. Для этого натягиваются осевые нитки, от них размечаются углы бетонной подготовки с помощью арматурных колышков. Большая точность не требуется, достаточно в пределах 4см. Когда границы бетонной подготовки установлены, в качестве опалубки монтируется доска толщиной не менее 25мм и шириной не менее 150мм. Дополнительно через каждый метр-два с наружной стороны забиваются дополнительные колышки, чтобы опалубка не сместилась при заливке. Нивелиром отмечаются через каждые два метра отметки низа фундамента (верха бетонной подготовки). По этим отметкам желательно забить гвозди, чтобы при заливке их было лучше видно. Заливается бетон любым способом до отмеченных отметок, разглаживается «машкой». После высыхания бетона снимается доска. При помощи осевых шнуров или геодезиста размечаются углы фундамента маркером или карандашом. Т.к. подбетонка была выполнена на 10см шире с каждой стороны, даже с учётом невысокой точности разметки подбетонки, углы фундамента все равно не вылезут за границы подбетонки. Далее уже устанавливается опалубка для фундамента поверх подбетонки и происходит устройство непосредственно фундамента.
Устройство мягкой кровли🏡
Мягкая кровля требует неукоснительного соблюдения технологии. Нарушение в процессе работ может привести к неоправданно короткому сроку службы и различным проблемам с эксплуатацией. А в случае четкого следования технологическим требованиям, такая кровля прослужит не меньше, чем металлические аналоги. Существует несколько распространенных материалов для устройства мягкой кровли, это:
Битумная мастика.
Рубероид.
Рулонные материалы.
Стеклоэласт.
Унифлекс и пр.
Хотя все эти материалы имеют различные свойства, в том числе эксплуатационные, этапы работы с ними очень схожи. При устройстве стропильной системы основным нюансом подготовки под мягкую кровлю считается очень близкое расположение досок. Часто рекомендуют укладывать обрезные доски под мягкую кровлю практически вплотную.
Практикуется использование двухслойной обрешетки. Первый слой состоит из досок с обычным для прочих крыш шагом. Второй — листовой материал, такой как:
фанера;
влагостойкая ОСП.
доски, уложенные перпендикулярно первому слою.
Под мягкую кровлю, как и под другие варианты, следует устраивать тепло и пароизоляцию. Для этого могут использоваться различные материалы, выбор которых весьма широк. Они предназначены для разных видов кровельного материала, в большинстве своем универсальны.
Этот широко известный материал постепенно вытесняется более современными аналогами. Но рубероид все еще часто используется для устройства мягкой кровли благодаря таким качествам как:
невысокая цена;
легкость монтажа;
давно отработанная технология укладки.
Совет. Под рубероид чаще всего монтируется двухслойная обрешетка из досок. Верхний слой обязательно укладывается под углом около 45? к нижнему.
Такой рулонный материал необходимо укладывать послойно. Чем больше угол наклона крыши, тем больше слоев рубероида нужно будет положить. Раскатывать рулон на крыше, одновременно укладывая его — очень непростая задача. Можно попробовать изготовить прочный крюк, с помощью которого удобно придерживать раскатываемый материал. Такой крюк выполняется в форме буквы “Z”. Один его край будет цепляться за обрешетку, а на втором будет находиться рулон. Так можно раскатывать рубероид постепенно, не спеша прикрепляя его.
Рубероид
Особенное внимание необходимо уделить укладке последнего слоя. Делать это необходимо от конька. Крыть крушу рубероидом необходимо от фронтона. Обычно начинают работу с той стороны, которая большую часть времени находится с подветренной стороны.
Наиболее удобный вариант, когда одного листа рубероида хватает на обе стороны двускатной крыши. Если длины не хватает, кроют каждую сторону отдельно, создавая нахлест под коньком. Кромки материала закрепляют деревянными рейками или полосами металла.
Устройство кровли с помощью рулонных материалов
Современная индустрия частного строительства предлагает различные рулонные материалы для устройства мягкой кровли. Они могут иметь различную основу, например:
строительный картон;
стеклоткань;
фольга.
Технология покрытия крыш мягкой черепицей практически не отличается от процесса укладки рулонных материалов. Работы рекомендуется вести при плюсовой температуре. Если это невозможно и приходится монтировать мягкое покрытие в холодное время, допускается использование тепловых горелок.
Совет. Если в работе с мягким кровельным материалом используются тепловые пушки, рекомендуется иметь под рукой огнетушитель. Это поможет справиться с неожиданным возгоранием.
Мягкая кровля требует неукоснительного соблюдения технологии. Нарушение в процессе работ может привести к неоправданно короткому сроку службы и различным проблемам с эксплуатацией. А в случае четкого следования технологическим требованиям, такая кровля прослужит не меньше, чем металлические аналоги. Существует несколько распространенных материалов для устройства мягкой кровли, это:
Битумная мастика.
Рубероид.
Рулонные материалы.
Стеклоэласт.
Унифлекс и пр.
Хотя все эти материалы имеют различные свойства, в том числе эксплуатационные, этапы работы с ними очень схожи. При устройстве стропильной системы основным нюансом подготовки под мягкую кровлю считается очень близкое расположение досок. Часто рекомендуют укладывать обрезные доски под мягкую кровлю практически вплотную.
Практикуется использование двухслойной обрешетки. Первый слой состоит из досок с обычным для прочих крыш шагом. Второй — листовой материал, такой как:
фанера;
влагостойкая ОСП.
доски, уложенные перпендикулярно первому слою.
Под мягкую кровлю, как и под другие варианты, следует устраивать тепло и пароизоляцию. Для этого могут использоваться различные материалы, выбор которых весьма широк. Они предназначены для разных видов кровельного материала, в большинстве своем универсальны.
Этот широко известный материал постепенно вытесняется более современными аналогами. Но рубероид все еще часто используется для устройства мягкой кровли благодаря таким качествам как:
невысокая цена;
легкость монтажа;
давно отработанная технология укладки.
Совет. Под рубероид чаще всего монтируется двухслойная обрешетка из досок. Верхний слой обязательно укладывается под углом около 45? к нижнему.
Такой рулонный материал необходимо укладывать послойно. Чем больше угол наклона крыши, тем больше слоев рубероида нужно будет положить. Раскатывать рулон на крыше, одновременно укладывая его — очень непростая задача. Можно попробовать изготовить прочный крюк, с помощью которого удобно придерживать раскатываемый материал. Такой крюк выполняется в форме буквы “Z”. Один его край будет цепляться за обрешетку, а на втором будет находиться рулон. Так можно раскатывать рубероид постепенно, не спеша прикрепляя его.
Рубероид
Особенное внимание необходимо уделить укладке последнего слоя. Делать это необходимо от конька. Крыть крушу рубероидом необходимо от фронтона. Обычно начинают работу с той стороны, которая большую часть времени находится с подветренной стороны.
Наиболее удобный вариант, когда одного листа рубероида хватает на обе стороны двускатной крыши. Если длины не хватает, кроют каждую сторону отдельно, создавая нахлест под коньком. Кромки материала закрепляют деревянными рейками или полосами металла.
Устройство кровли с помощью рулонных материалов
Современная индустрия частного строительства предлагает различные рулонные материалы для устройства мягкой кровли. Они могут иметь различную основу, например:
строительный картон;
стеклоткань;
фольга.
Технология покрытия крыш мягкой черепицей практически не отличается от процесса укладки рулонных материалов. Работы рекомендуется вести при плюсовой температуре. Если это невозможно и приходится монтировать мягкое покрытие в холодное время, допускается использование тепловых горелок.
Совет. Если в работе с мягким кровельным материалом используются тепловые пушки, рекомендуется иметь под рукой огнетушитель. Это поможет справиться с неожиданным возгоранием.
🏡Ремонт перфоратора своими руками
Если срок гарантии истек, и у вас нет возможности обратиться в сервисный центр за платным ремонтом, можно попытаться устранить неисправность самостоятельно. В таком случае важно знать, как разобрать и собрать перфоратор правильно.
Разборка механической части
Допустим, стал плохо срабатывать ударный механизм. В таком случае разбирать весь инструмент не нужно – требуется добраться только до механической части.
• Снимите переключатель режимов, нажав и повернув его до упора. Обычно он легко достается из гнезда.
• Снимите патрон. Стопорное кольцо можно подцепить плоской отверткой. Она же пригодится для извлечения шайбы, пружины и шарика. Сложите все мелкие детали в коробку.
• Сотрите пыль с места крепления патрона чистой тряпкой или салфеткой, чтобы абразив не попал внутрь инструмента.
• Крышка редуктора легко отсоединяется от корпуса путем раскручивания винтов. Пригодится крестовая отвертка.
Ударную часть легко разобрать на две, чтобы проверить целостность и степень износа элементов. Сравните со схемой перфоратора. Одним из уязвимых элементов является резинка на бойке. Если боек свободно вываливается из ствола – резинка изношена и требует замены. Это расходный материал, который просто подобрать по диаметру и толщине. А вот если повреждена какая-то металлическая деталь, придется заказывать ее в сервисном центре.
Разборка электрической части
Одна из самых серьезных проблем – это поломка якоря. Это может случиться из-за износа щеток или неправильной эксплуатации перфоратора. Например, при ударном режиме забыли отключить реверс – замыкание ротора привело к выходу якоря из строя. Нужно его заменять.
• У большинства моделей для доступа к электрической части достаточно снять только заднюю крышку, открутив несколько винтов отверткой.
• Затем следует снять щетки, подцепив их плоской отверткой.
• Извлечь из корпуса сам якорь.
Иногда доступ к электрической части инструмента требуется и по иным причинам: разрыв проводов, поломка кнопки включения и т.д. В некоторых случаях приходится проверять этот узел тестером напряжения, чтобы найти поврежденный участок.
Полная разборка
Бывает, что причина поломки не ясна. Тогда надо разбирать обе части, все снимать, удалять смазку, чистить и находить поломку. Допустим, чтобы пробраться к ротору, нужно электрическую часть отделить от механической, открутив винты в месте их соединения. Ротор легко вынимается движением на себя с небольшим покачиванием. Если нужно снять пьяный подшипник, то плоской отверткой достаточно подцепить скобу его крепления – она легко отщелкивается. Сам подшипник разбирается на составляющие для диагностики их целостности. Еще один важный момент – это полная очистка от смазки и нагара всех деталей и редуктора. Это поможет обнаружить повреждения и даже осколки сломанных деталей. Например, в редукторе можно найти обломки колец или алюминиевой гильзы! Если они случайно попадут между трущимися деталями, могут вывести их из строя
Если срок гарантии истек, и у вас нет возможности обратиться в сервисный центр за платным ремонтом, можно попытаться устранить неисправность самостоятельно. В таком случае важно знать, как разобрать и собрать перфоратор правильно.
Разборка механической части
Допустим, стал плохо срабатывать ударный механизм. В таком случае разбирать весь инструмент не нужно – требуется добраться только до механической части.
• Снимите переключатель режимов, нажав и повернув его до упора. Обычно он легко достается из гнезда.
• Снимите патрон. Стопорное кольцо можно подцепить плоской отверткой. Она же пригодится для извлечения шайбы, пружины и шарика. Сложите все мелкие детали в коробку.
• Сотрите пыль с места крепления патрона чистой тряпкой или салфеткой, чтобы абразив не попал внутрь инструмента.
• Крышка редуктора легко отсоединяется от корпуса путем раскручивания винтов. Пригодится крестовая отвертка.
Ударную часть легко разобрать на две, чтобы проверить целостность и степень износа элементов. Сравните со схемой перфоратора. Одним из уязвимых элементов является резинка на бойке. Если боек свободно вываливается из ствола – резинка изношена и требует замены. Это расходный материал, который просто подобрать по диаметру и толщине. А вот если повреждена какая-то металлическая деталь, придется заказывать ее в сервисном центре.
Разборка электрической части
Одна из самых серьезных проблем – это поломка якоря. Это может случиться из-за износа щеток или неправильной эксплуатации перфоратора. Например, при ударном режиме забыли отключить реверс – замыкание ротора привело к выходу якоря из строя. Нужно его заменять.
• У большинства моделей для доступа к электрической части достаточно снять только заднюю крышку, открутив несколько винтов отверткой.
• Затем следует снять щетки, подцепив их плоской отверткой.
• Извлечь из корпуса сам якорь.
Иногда доступ к электрической части инструмента требуется и по иным причинам: разрыв проводов, поломка кнопки включения и т.д. В некоторых случаях приходится проверять этот узел тестером напряжения, чтобы найти поврежденный участок.
Полная разборка
Бывает, что причина поломки не ясна. Тогда надо разбирать обе части, все снимать, удалять смазку, чистить и находить поломку. Допустим, чтобы пробраться к ротору, нужно электрическую часть отделить от механической, открутив винты в месте их соединения. Ротор легко вынимается движением на себя с небольшим покачиванием. Если нужно снять пьяный подшипник, то плоской отверткой достаточно подцепить скобу его крепления – она легко отщелкивается. Сам подшипник разбирается на составляющие для диагностики их целостности. Еще один важный момент – это полная очистка от смазки и нагара всех деталей и редуктора. Это поможет обнаружить повреждения и даже осколки сломанных деталей. Например, в редукторе можно найти обломки колец или алюминиевой гильзы! Если они случайно попадут между трущимися деталями, могут вывести их из строя
🏡Обратим внимание на приточную вентиляцию. Приток воздуха можно обеспечить с помощью открывания окон или за счёт приточного клапана. На видео показан установленный клапан, который за отопительным радиатором. Тем самым, зимой мы получаем прогретый свежий воздух. Если герметичное помещение, то это решение наиболее доступное и простое в эксплуатации. Рекуператор уже более продвинутое решение
Фибросайдинг🏡
Наверняка не раз слышали об этом материале. Мы его использовали на многих объектах. Материал надежные, неприхотливый. Что называется «прикрутил и забыл»
В нашей работе фиброцементныйсайдинг появился впервые 6 лет назад. Заказчик выбрал красный цвет, дом в Норвежском стиле 🇳🇴
Далее мы много раз монтировали такой фасад и ни разу не пожалели. Из отечественных производителей мы использовали Латонит. Рекомендуем
Наверняка не раз слышали об этом материале. Мы его использовали на многих объектах. Материал надежные, неприхотливый. Что называется «прикрутил и забыл»
В нашей работе фиброцементныйсайдинг появился впервые 6 лет назад. Заказчик выбрал красный цвет, дом в Норвежском стиле 🇳🇴
Далее мы много раз монтировали такой фасад и ни разу не пожалели. Из отечественных производителей мы использовали Латонит. Рекомендуем
🏡Защитные составы для древесины.
Дерево - красивый и теплый природный материал, который активно используется для строительства и отделки. Однако, дерево подвержено вредным воздействиям окружающей среды. Чтобы сохранить древесину, используют специальные защитные составы. Рассмотрим основные виды и характеристики защитных составов.
Защитные составы: лаки
Начнем мы с лаков. Итак, лак – это материал, который образует на поверхности древесины однородную прозрачную пленку. При этом сам лак может быть как прозрачным, так и внешне похожим на клей ПВА. Разновидности лаков – глазури (лаки, смешанные с пигментами) и масляные лаки (содержат много масла, долго сохнут). Как выбрать лак для древесины? Самый главный критерий – нагрузка, которой будет подвергаться поверхность. Очевидно, что для пола нужен лак с очень высокой износостойкостью. Для мебели подойду лаки, рассчитанные на средние или даже низкие нагрузки. Перед нанесением лака поверхность обязательно шлифуется и ошкуривается. Наносятся лаки кистью вдоль волокон, в 2-3 слоя.
Защитные составы: масла
Следующий тип защитный составов – масло. Оно защищает древесину от влаги. При этом после обработки цвет древесины темнеет. Масло наносится кистью или ватным тампоном. После нанесения масла поверхность древесины нужно обработать лаком или воском.
Защитные составы: воск
Воск для древесины может иметь природную или синтетическую основу. Воск, как правило, вводится в состав краски или лака или выступает как самостоятельный материал. В зависимости от способа нанесения, воск придает древесине глянец или матовость, повышая ее износоустойчивость. Удобнее всего наносить воск неворсистым сукном. После высыхания воска поверхность древесины полируется замшей. Помните, что при неравномерном нанесении воск может оставить темные пятна.
Морилка для древесины
Морилка (на водной основе или растворителях) придает дереву определенный оттенок. По своим свойствам морилки успешно сочетают действие краски (окрашивание древесины) и лака (покрытие все равно остается прозрачным, фактура дерева сохраняется). Наносятся морилки в 3 слоя – «вдоль-поперек-вдоль» волокон. После применения морилки древесину следует отмыть и покрыть ее лаком для придания глянца.
ащитные составы: пропитки
Пропитка – чисто функциональный состав для древесины. Пропитки делятся на антибактериальные, водоотталкивающие, тонирующие, защищающие от грызунов и насекомых. В заводских условиях пропитка древесины производится под давлением. В домашних условиях прибегают к горяче-холодным ваннам (деревянное изделие опускают сначала в горячую пропитку, а затем в холодную).
Защитные составы: антисептики
Антисептик защищает древесину от грибков, лишайников, плесени. При нанесении антисептика на древесине не образуется пленка. Перед началом работ нужно очистить поверхность от старого лака или краски. Удобнее всего использовать кисть, обрабатывая антисептиком все углубления. (с)
Дерево - красивый и теплый природный материал, который активно используется для строительства и отделки. Однако, дерево подвержено вредным воздействиям окружающей среды. Чтобы сохранить древесину, используют специальные защитные составы. Рассмотрим основные виды и характеристики защитных составов.
Защитные составы: лаки
Начнем мы с лаков. Итак, лак – это материал, который образует на поверхности древесины однородную прозрачную пленку. При этом сам лак может быть как прозрачным, так и внешне похожим на клей ПВА. Разновидности лаков – глазури (лаки, смешанные с пигментами) и масляные лаки (содержат много масла, долго сохнут). Как выбрать лак для древесины? Самый главный критерий – нагрузка, которой будет подвергаться поверхность. Очевидно, что для пола нужен лак с очень высокой износостойкостью. Для мебели подойду лаки, рассчитанные на средние или даже низкие нагрузки. Перед нанесением лака поверхность обязательно шлифуется и ошкуривается. Наносятся лаки кистью вдоль волокон, в 2-3 слоя.
Защитные составы: масла
Следующий тип защитный составов – масло. Оно защищает древесину от влаги. При этом после обработки цвет древесины темнеет. Масло наносится кистью или ватным тампоном. После нанесения масла поверхность древесины нужно обработать лаком или воском.
Защитные составы: воск
Воск для древесины может иметь природную или синтетическую основу. Воск, как правило, вводится в состав краски или лака или выступает как самостоятельный материал. В зависимости от способа нанесения, воск придает древесине глянец или матовость, повышая ее износоустойчивость. Удобнее всего наносить воск неворсистым сукном. После высыхания воска поверхность древесины полируется замшей. Помните, что при неравномерном нанесении воск может оставить темные пятна.
Морилка для древесины
Морилка (на водной основе или растворителях) придает дереву определенный оттенок. По своим свойствам морилки успешно сочетают действие краски (окрашивание древесины) и лака (покрытие все равно остается прозрачным, фактура дерева сохраняется). Наносятся морилки в 3 слоя – «вдоль-поперек-вдоль» волокон. После применения морилки древесину следует отмыть и покрыть ее лаком для придания глянца.
ащитные составы: пропитки
Пропитка – чисто функциональный состав для древесины. Пропитки делятся на антибактериальные, водоотталкивающие, тонирующие, защищающие от грызунов и насекомых. В заводских условиях пропитка древесины производится под давлением. В домашних условиях прибегают к горяче-холодным ваннам (деревянное изделие опускают сначала в горячую пропитку, а затем в холодную).
Защитные составы: антисептики
Антисептик защищает древесину от грибков, лишайников, плесени. При нанесении антисептика на древесине не образуется пленка. Перед началом работ нужно очистить поверхность от старого лака или краски. Удобнее всего использовать кисть, обрабатывая антисептиком все углубления. (с)
Двойная верхняя обвязка
Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса
Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.
Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.
Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.
В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?
Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса
Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.
Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.
Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.
В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?