Двойная верхняя обвязка
Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса
Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.
Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.
Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.
В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?
Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса
Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.
Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.
Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.
В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?
Скандинавский каркас
Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?
Одинарная обвязка по верху стены.
Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.
На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.
В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.
Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?
Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.
Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.
В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.
Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?
Одинарная обвязка по верху стены.
Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.
На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.
В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.
Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?
Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.
Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.
В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.
Монтируем кровельную мембрану, контробрешетку, обрешетку.
Представлен лишь один из распространенных вариантов монтажа. Есть еще, например, скандинавский вариант с пленкой до середины свеса и наглухо зашитыми карнизами. Тут кому что больше нравиться, в любом случае не лишним будет скачать альбом тех. решений конкретного производителя кровли и изучить его.
Представлен лишь один из распространенных вариантов монтажа. Есть еще, например, скандинавский вариант с пленкой до середины свеса и наглухо зашитыми карнизами. Тут кому что больше нравиться, в любом случае не лишним будет скачать альбом тех. решений конкретного производителя кровли и изучить его.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🏠Как думаете какая модель бензопилы справилась бы с такой работой?
Ошибки, которые совершаются при возведении крыши
Возведение крыши – процесс ответственный и очень важный. К сожалению, здесь возможно множество ошибок, которых можно избежать, если подойти к этому вопросу более обстоятельно.
В первую очередь нужно проверять, подходит ли выбранное кровельное покрытие вашей климатической зоне. В регионах с большой снеговой нагрузкой рекомендуется делать крыши с круглыми скатами и углом наклона не менее 45 градусов. Если же есть желание сделать плоскую крышу, нужно просчитать нагрузку на каждую деталь конструкции.
Если вы используете крыши на основе фермы, то обсудите возможность конструкции последней, если на площадке не будет подъёмного крана.
Тем, кто хочет сделать крышу с длинным коньком, нужно помнить, что конёк делается из ровных и сухих досок, поэтому о его покупке необходимо позаботиться заранее.
Распространённая ошибка – проектирование крыши, которое не учитывает размер материалов. Это может значительно увеличить расходы на строительные материалы и стоимость всей крыши.
Теперь о кровельном материале. Это самый дорогой элемент кровли, поэтому нужно тщательно продумать форму крыши, благодаря которой можно свести потери к минимуму, чтобы не было случаев, когда четвёртая часть металлочерепицы для небольшого домика уходила в обрезки.
Выбирая кровельный материал, обязательно учитывайте нюансы крыши. Например, уклон крыши, на которую кладётся шифер, должен быть не менее 12 градусов, а в условиях скапливания снега – не меньше 25. При этом лист шифера должен лежать на четырёх брусьях. А вот уклон наклона при использовании ондулина должен быть не меньше 5 градусов. Таким образом, если вы вдруг решите использовать другой кровельный материал, вам придётся либо переделать обрешётку, либо полностью поменять стропила.
Если у вас мало опыта в настиле кровли, обратитесь к специалистам, иначе ошибок не избежать. Так, неопытный человек может пережечь полотно наплавляемой кровли, а при укладке шифера – неправильно подрезать уголки.
Погода тоже играет свою роль. Так, гладкая битумная черепица должна монтироваться в солнечную погоду и на солнце же приклеиться к основе, а вот волнистые битумные листы лучше переносят период схватывания в прохладную погоду.
Ни в коем случае не забывайте о хорошей вентиляция чердака и пароизоляции, иначе конденсат будет негативно влиять на деревянные элементы крыши, вызывая плесень и растрескивание.
И, наконец, устройте на крыше настилы, ограждения и поручни, чтобы можно было спокойно ходить по крыше, устанавливая антенны, прочищая дымоходы и т.д.г
Возведение крыши – процесс ответственный и очень важный. К сожалению, здесь возможно множество ошибок, которых можно избежать, если подойти к этому вопросу более обстоятельно.
В первую очередь нужно проверять, подходит ли выбранное кровельное покрытие вашей климатической зоне. В регионах с большой снеговой нагрузкой рекомендуется делать крыши с круглыми скатами и углом наклона не менее 45 градусов. Если же есть желание сделать плоскую крышу, нужно просчитать нагрузку на каждую деталь конструкции.
Если вы используете крыши на основе фермы, то обсудите возможность конструкции последней, если на площадке не будет подъёмного крана.
Тем, кто хочет сделать крышу с длинным коньком, нужно помнить, что конёк делается из ровных и сухих досок, поэтому о его покупке необходимо позаботиться заранее.
Распространённая ошибка – проектирование крыши, которое не учитывает размер материалов. Это может значительно увеличить расходы на строительные материалы и стоимость всей крыши.
Теперь о кровельном материале. Это самый дорогой элемент кровли, поэтому нужно тщательно продумать форму крыши, благодаря которой можно свести потери к минимуму, чтобы не было случаев, когда четвёртая часть металлочерепицы для небольшого домика уходила в обрезки.
Выбирая кровельный материал, обязательно учитывайте нюансы крыши. Например, уклон крыши, на которую кладётся шифер, должен быть не менее 12 градусов, а в условиях скапливания снега – не меньше 25. При этом лист шифера должен лежать на четырёх брусьях. А вот уклон наклона при использовании ондулина должен быть не меньше 5 градусов. Таким образом, если вы вдруг решите использовать другой кровельный материал, вам придётся либо переделать обрешётку, либо полностью поменять стропила.
Если у вас мало опыта в настиле кровли, обратитесь к специалистам, иначе ошибок не избежать. Так, неопытный человек может пережечь полотно наплавляемой кровли, а при укладке шифера – неправильно подрезать уголки.
Погода тоже играет свою роль. Так, гладкая битумная черепица должна монтироваться в солнечную погоду и на солнце же приклеиться к основе, а вот волнистые битумные листы лучше переносят период схватывания в прохладную погоду.
Ни в коем случае не забывайте о хорошей вентиляция чердака и пароизоляции, иначе конденсат будет негативно влиять на деревянные элементы крыши, вызывая плесень и растрескивание.
И, наконец, устройте на крыше настилы, ограждения и поручни, чтобы можно было спокойно ходить по крыше, устанавливая антенны, прочищая дымоходы и т.д.г
Как избавиться от конденсата на трубах
Конденсат на трубах — достаточно распространённая проблема, особенно в летние периоды, когда в воздухе витает горячий воздух. Наверняка вы уже не раз замечали стекающие по водопроводным трубам капли воды, образующие небольшие лужицы на полу, думая о том, как избавиться от конденсата.
На самом деле, способов устранения конденсата на водопроводных трубах в ванной и туалетной комнатах может быть несколько, поэтому прежде, чем искать подходящий способ избавления от стекающей по трубам воды, необходимо установить причину её появления. Только после определения причины образования воды на трубах можно найти подходящий способ избавления от конденсата.
Причины возникновения конденсата на трубах
Делая ремонт своими руками, лучше заранее позаботиться о коммуникациях, чтобы в дальнейшем у вас не возникло подобной проблемы. Однако если вы в своё время не уделили должное внимание водоснабжению своей квартиры или дома, то причинами, по которым может появиться конденсат на трубах, могут быть:
плохая работа вытяжной вентиляции. Убедиться в исправности вентиляции в ванной и туалетной комнатах можно, приложив к ней лист бумаги. Следует отметить, что данный эксперимент необходимо провести дважды: при открытых и закрытых окнах. Чаще всего именно при закрытых окнах вытяжная вентиляция не справляется со своими задачами;
утечки в трубах соседей. Вполне вероятно, что появляющаяся на водосточных трубах вода — не явление конденсации, как можно ошибочно предположить. Возможно, у ваших соседей сверху течёт труба или бачок унитаза. Определить это невооружённым глазом сложно, но возможно: прислушайтесь ночью к звукам в ванной и туалете. Если вы услышите течь воды по канализационному стояку, то скорее всего причиной появления воды на трубах являются ваши соседи;
протекание кранов, сантехнические неисправности. Удостоверьтесь, что все имеющиеся краны исправны: в данном случае избавиться от конденсата можно только таким методом.
Чаще всего конденсат на трубах появляется именно из-за перепада температур. Избежать данных перепадов невозможно, однако защитить свои трубы, делая ремонт своими руками, вполне возможно.
6 способов избавиться от конденсата на трубах:
1. Создайте специальное покрытие на трубах, препятствующее образованию конденсата. Несколько лет назад постсоветское пространство и представить себе не могло, что такую бесценную вещь, как теплоизоляционная краска, можно купить в обычном строительном магазине. Она поможет вам решить проблему с образованием влажности на трубах. При покупке такой краски отдавайте предпочтение проверенным временем производителям с хорошей репутацией — это убережёт вас от бесполезной траты денег.
2. Усильте работу вытяжной вентиляции. Сделать это достаточно просто: вам необходимо приобрести специальный вентилятор и прикрепить его к пассивной вентиляции вместо вентиляционной решётки. В крупных строительных гипермаркетах ассортимент подобных устройств велик, благодаря чему выбрать подходящий не составит никакого труда.
3. Обзаведитесь поглотителем влаги. Если вы живёте в зоне повышенной влажности, то избавиться от конденсата на трубах поможет поглотитель влаги. Это достаточно недорогое устройство, представляющее собой пластмассовую коробку, состоящую из двух частей, внутри которой находится крупная «таблетка» — она абсорбирует влагу. Благодаря такому незатейливому устройству вы сможете избавиться от повышенной влажности в помещении химическим методом.
Конденсат на трубах — достаточно распространённая проблема, особенно в летние периоды, когда в воздухе витает горячий воздух. Наверняка вы уже не раз замечали стекающие по водопроводным трубам капли воды, образующие небольшие лужицы на полу, думая о том, как избавиться от конденсата.
На самом деле, способов устранения конденсата на водопроводных трубах в ванной и туалетной комнатах может быть несколько, поэтому прежде, чем искать подходящий способ избавления от стекающей по трубам воды, необходимо установить причину её появления. Только после определения причины образования воды на трубах можно найти подходящий способ избавления от конденсата.
Причины возникновения конденсата на трубах
Делая ремонт своими руками, лучше заранее позаботиться о коммуникациях, чтобы в дальнейшем у вас не возникло подобной проблемы. Однако если вы в своё время не уделили должное внимание водоснабжению своей квартиры или дома, то причинами, по которым может появиться конденсат на трубах, могут быть:
плохая работа вытяжной вентиляции. Убедиться в исправности вентиляции в ванной и туалетной комнатах можно, приложив к ней лист бумаги. Следует отметить, что данный эксперимент необходимо провести дважды: при открытых и закрытых окнах. Чаще всего именно при закрытых окнах вытяжная вентиляция не справляется со своими задачами;
утечки в трубах соседей. Вполне вероятно, что появляющаяся на водосточных трубах вода — не явление конденсации, как можно ошибочно предположить. Возможно, у ваших соседей сверху течёт труба или бачок унитаза. Определить это невооружённым глазом сложно, но возможно: прислушайтесь ночью к звукам в ванной и туалете. Если вы услышите течь воды по канализационному стояку, то скорее всего причиной появления воды на трубах являются ваши соседи;
протекание кранов, сантехнические неисправности. Удостоверьтесь, что все имеющиеся краны исправны: в данном случае избавиться от конденсата можно только таким методом.
Чаще всего конденсат на трубах появляется именно из-за перепада температур. Избежать данных перепадов невозможно, однако защитить свои трубы, делая ремонт своими руками, вполне возможно.
6 способов избавиться от конденсата на трубах:
1. Создайте специальное покрытие на трубах, препятствующее образованию конденсата. Несколько лет назад постсоветское пространство и представить себе не могло, что такую бесценную вещь, как теплоизоляционная краска, можно купить в обычном строительном магазине. Она поможет вам решить проблему с образованием влажности на трубах. При покупке такой краски отдавайте предпочтение проверенным временем производителям с хорошей репутацией — это убережёт вас от бесполезной траты денег.
2. Усильте работу вытяжной вентиляции. Сделать это достаточно просто: вам необходимо приобрести специальный вентилятор и прикрепить его к пассивной вентиляции вместо вентиляционной решётки. В крупных строительных гипермаркетах ассортимент подобных устройств велик, благодаря чему выбрать подходящий не составит никакого труда.
3. Обзаведитесь поглотителем влаги. Если вы живёте в зоне повышенной влажности, то избавиться от конденсата на трубах поможет поглотитель влаги. Это достаточно недорогое устройство, представляющее собой пластмассовую коробку, состоящую из двух частей, внутри которой находится крупная «таблетка» — она абсорбирует влагу. Благодаря такому незатейливому устройству вы сможете избавиться от повышенной влажности в помещении химическим методом.
🏠 Устройство и отличительные черты односкатной крыши
Односкатная кровля внешне смотрится довольно скромно, чего нельзя сказать о ее внутреннем устройстве. Прочность, устойчивость и функциональность сооружения напрямую зависит от соблюдения технологии проектирования и сборки.
Сооружение состоит из таких элементов:
• Армопояс. Представляет собой замкнутую железобетонную полосу, проходящую поверху стен, изготовленных из штучных материалов — кирпича и газобетона. Служит для придания основанию прочности и равномерному распределению нагрузки.
• Мауэрлат. Это брус, закрепленный на плите перекрытия или армопоясе. Является несущей опорой, к которой крепятся все остальные элементы каркаса.
• Фронтон. Торцевые части крыши, находящиеся между наклонной кровлей и верхними частями торцевых стен. Закрывается пластиком, досками, профнастилом или материалом, из которого построено здание.
• Стропила. Расположенные наклонно деревянные балки, служащие для крепления облицовки, утеплителя, теплоизоляции и внутренней отделки.
• Опоры. Вертикально установленные фрагменты, на которых расположен верхний несущий брус, аналогичный по назначению коньку в двускатных крышах.
• Обрешетка. Конструкция в виде сплошной поверхности или параллельных реек. Служит для крепления кровельного покрытия.
Гидроизоляция. Укладывается поверх обрешетки, защищает пространство чердака от сырости извне.
• Утепление. Используются плиты, рулоны или напыляемые между стропилами материалы.
Распорки. Это расположенный горизонтально брус, увеличивающий горизонтальную устойчивость каркаса и всей крыши в целом.
• Подкосы. Вертикальные фрагменты, которые устанавливаются под стропилами, если скаты имеют малый уклон и большую протяженность.
• Планки. Стальные или пластиковые профили, прикрепляемые по периметру кровли для защиты внутренних конструкций от попадания воды и мусора.
Особенность односкатной крыши заключается в том, что она имеет только одну наклонную поверхность. Такой стиль архитектуры не отличается изысканностью, но при правильном подходе к планированию и строительству, смотрится не хуже замысловатых вальмовых сооружений.
Односкатная кровля внешне смотрится довольно скромно, чего нельзя сказать о ее внутреннем устройстве. Прочность, устойчивость и функциональность сооружения напрямую зависит от соблюдения технологии проектирования и сборки.
Сооружение состоит из таких элементов:
• Армопояс. Представляет собой замкнутую железобетонную полосу, проходящую поверху стен, изготовленных из штучных материалов — кирпича и газобетона. Служит для придания основанию прочности и равномерному распределению нагрузки.
• Мауэрлат. Это брус, закрепленный на плите перекрытия или армопоясе. Является несущей опорой, к которой крепятся все остальные элементы каркаса.
• Фронтон. Торцевые части крыши, находящиеся между наклонной кровлей и верхними частями торцевых стен. Закрывается пластиком, досками, профнастилом или материалом, из которого построено здание.
• Стропила. Расположенные наклонно деревянные балки, служащие для крепления облицовки, утеплителя, теплоизоляции и внутренней отделки.
• Опоры. Вертикально установленные фрагменты, на которых расположен верхний несущий брус, аналогичный по назначению коньку в двускатных крышах.
• Обрешетка. Конструкция в виде сплошной поверхности или параллельных реек. Служит для крепления кровельного покрытия.
Гидроизоляция. Укладывается поверх обрешетки, защищает пространство чердака от сырости извне.
• Утепление. Используются плиты, рулоны или напыляемые между стропилами материалы.
Распорки. Это расположенный горизонтально брус, увеличивающий горизонтальную устойчивость каркаса и всей крыши в целом.
• Подкосы. Вертикальные фрагменты, которые устанавливаются под стропилами, если скаты имеют малый уклон и большую протяженность.
• Планки. Стальные или пластиковые профили, прикрепляемые по периметру кровли для защиты внутренних конструкций от попадания воды и мусора.
Особенность односкатной крыши заключается в том, что она имеет только одну наклонную поверхность. Такой стиль архитектуры не отличается изысканностью, но при правильном подходе к планированию и строительству, смотрится не хуже замысловатых вальмовых сооружений.
Делаем скамейку своими руками 🏡
Для того, чтобы сделать скамейку вам понадобится:
7 досок 1550*140*40мм
1 доска 1200 *140*20мм
Саморезы 7 см 46 шт
Электролобзик
Шуруповёрт
Шлифовальная машина
Лак яхтный 2.5 литра
Строительный клей
Антисептик
Кисточка
Шаг1. Закупаем все необходимое.
Шаг 2. Уделяем внимание деталям
Для начала вырезаем деревянные части будущей скамейки. 5 сорока миллиметровых досок откладываем — это будут спинка и сидение. Двадцатку тоже не трогаем — из неё позже сделаем стяжку всей конструкции.
Из оставшихся двух досок нарезаем электролобзиком:
две передние ножки высотой 36 сантиметров,
четыре подпорки длиной 50 и шириной 7 сантиметров
две задние ножки высотой 72 сантиметра
Чтобы на скамейке было удобно сидеть, спинка должна быть отклоненной. Для этого на задних ножках отмеряем 40 сантиметров и срезаем остальную часть под углом в 20°.
Шаг 3. Сглаживаем углы
Чтобы скамейка не оставляла занозы шлифуем все брусья. Самый простой инструмент — мелкозерная наждачка. Самый удобный — шлифовальная машина. Есть промежуточные варианты. Это специальные насадки для дрели или болгарки.
Шаг 4. Собираемся
Сначала соединяем ножки подпорками, как на чертеже. Для этого склеиваем части строительным клеем, зажимаем тисками. А после стягиваем саморезами.
Когда боковые части готовы, соединяем их тремя досками сиденья. Доски прикручиваем саморезами, по три с каждой стороны.
После прикручиваем спинку. Все саморезы старайтесь немного “утопить” в дереве.
В завершении стягиваем подпорки между собой двадцати миллиметровой доской, как показано на чертеже.
Шаг 5.
Обрабатываем дерево антисептиком и покрываем лаком для защиты от капризов погоды.
Скамейка готова. Приглашайте гостей.
Для того, чтобы сделать скамейку вам понадобится:
7 досок 1550*140*40мм
1 доска 1200 *140*20мм
Саморезы 7 см 46 шт
Электролобзик
Шуруповёрт
Шлифовальная машина
Лак яхтный 2.5 литра
Строительный клей
Антисептик
Кисточка
Шаг1. Закупаем все необходимое.
Шаг 2. Уделяем внимание деталям
Для начала вырезаем деревянные части будущей скамейки. 5 сорока миллиметровых досок откладываем — это будут спинка и сидение. Двадцатку тоже не трогаем — из неё позже сделаем стяжку всей конструкции.
Из оставшихся двух досок нарезаем электролобзиком:
две передние ножки высотой 36 сантиметров,
четыре подпорки длиной 50 и шириной 7 сантиметров
две задние ножки высотой 72 сантиметра
Чтобы на скамейке было удобно сидеть, спинка должна быть отклоненной. Для этого на задних ножках отмеряем 40 сантиметров и срезаем остальную часть под углом в 20°.
Шаг 3. Сглаживаем углы
Чтобы скамейка не оставляла занозы шлифуем все брусья. Самый простой инструмент — мелкозерная наждачка. Самый удобный — шлифовальная машина. Есть промежуточные варианты. Это специальные насадки для дрели или болгарки.
Шаг 4. Собираемся
Сначала соединяем ножки подпорками, как на чертеже. Для этого склеиваем части строительным клеем, зажимаем тисками. А после стягиваем саморезами.
Когда боковые части готовы, соединяем их тремя досками сиденья. Доски прикручиваем саморезами, по три с каждой стороны.
После прикручиваем спинку. Все саморезы старайтесь немного “утопить” в дереве.
В завершении стягиваем подпорки между собой двадцати миллиметровой доской, как показано на чертеже.
Шаг 5.
Обрабатываем дерево антисептиком и покрываем лаком для защиты от капризов погоды.
Скамейка готова. Приглашайте гостей.
Фанера в интерьере
Этот материал иногда великолепно вписывается в интерьер домов в стиле минимализм или лофт.
При работе на что обращаем внимание?
1. Материал лучше купить шлифованный или отшлифовать
2. Снять с кромки заусенцы
3. Крепление лучше скрытое, штифтами
В деньгах это будет примерно также как стены под покраску. Но по скорости быстрее.
Думаю, это решение очень симпатичное. Но важно соблюсти баланс. Все комнаты из фанеры могут вам надоесть. А вот часть комнаты или локальные вставки самое то✅
Этот материал иногда великолепно вписывается в интерьер домов в стиле минимализм или лофт.
При работе на что обращаем внимание?
1. Материал лучше купить шлифованный или отшлифовать
2. Снять с кромки заусенцы
3. Крепление лучше скрытое, штифтами
В деньгах это будет примерно также как стены под покраску. Но по скорости быстрее.
Думаю, это решение очень симпатичное. Но важно соблюсти баланс. Все комнаты из фанеры могут вам надоесть. А вот часть комнаты или локальные вставки самое то✅
🏡Кирпичная кладка: типовые ошибки
Возведение кирпичных стен – не самое сложное занятие для опытного мастера. И все же мы хотим рассказать о наиболее типичных ошибках, связанных с этой работой.
1) Игнорирование уровня. Любые перекосы или выкладка кирпича наискосок – прямой путь к аварийной ситуации.
2) Неравномерное заполнение швов раствором. Не промазав места вертикальных стыков, можно получить катастрофические потери тепла.
3) Игнорирование теплотехнических расчетов. Во избежание промерзания стен и образования грибка не стоит экономить. Делайте стены требуемой толщины и не забывайте утеплять швы с помощью вспененного полиэтилена.
4) Добавление посторонних примесей в раствор. Некоторые строители используют в растворе стиральный порошок, который может оказывать губительное воздействие на состав смеси.
5) Выбор некачественного кирпича. Не экономьте на материалах, лучше переплатить в один момент, чем страдать в дальнейшем. Впрочем, об этом мы уже говорили.
А какие ошибки с кладкой допускали вы?
Возведение кирпичных стен – не самое сложное занятие для опытного мастера. И все же мы хотим рассказать о наиболее типичных ошибках, связанных с этой работой.
1) Игнорирование уровня. Любые перекосы или выкладка кирпича наискосок – прямой путь к аварийной ситуации.
2) Неравномерное заполнение швов раствором. Не промазав места вертикальных стыков, можно получить катастрофические потери тепла.
3) Игнорирование теплотехнических расчетов. Во избежание промерзания стен и образования грибка не стоит экономить. Делайте стены требуемой толщины и не забывайте утеплять швы с помощью вспененного полиэтилена.
4) Добавление посторонних примесей в раствор. Некоторые строители используют в растворе стиральный порошок, который может оказывать губительное воздействие на состав смеси.
5) Выбор некачественного кирпича. Не экономьте на материалах, лучше переплатить в один момент, чем страдать в дальнейшем. Впрочем, об этом мы уже говорили.
А какие ошибки с кладкой допускали вы?
🏡Подбор грунтовки
◼️После того, как здание построено, начинается этап отделки поверхностей. Базовое покрытие (подложка) может состоять из разных материалов в виде кирпича, бетона, гипсокартона, древесины, металла и пр. и подлежит отделки. Чтобы материалы отделки могли держаться лучше на обрабатываемой поверхности, используется грунтовый состав.
Функции грунта:
➖Улучшает адгезию - проникая в базовый материал, грунтовка способствует лучшему сцеплению отделочных слоев.
➖Защита подложки от повреждения - так как грунт связывает материалы и укрепляет их, он не дает разрушаться базовому покрытию.
➖Способствует абсорбции и покрытию последующих материалов равномерными слоями — благодаря грунтовке материалы в виде краски, клея, штукатури и пр. отлично впитываются, улучшая финишную отделку.
◼️После того, как здание построено, начинается этап отделки поверхностей. Базовое покрытие (подложка) может состоять из разных материалов в виде кирпича, бетона, гипсокартона, древесины, металла и пр. и подлежит отделки. Чтобы материалы отделки могли держаться лучше на обрабатываемой поверхности, используется грунтовый состав.
Функции грунта:
➖Улучшает адгезию - проникая в базовый материал, грунтовка способствует лучшему сцеплению отделочных слоев.
➖Защита подложки от повреждения - так как грунт связывает материалы и укрепляет их, он не дает разрушаться базовому покрытию.
➖Способствует абсорбции и покрытию последующих материалов равномерными слоями — благодаря грунтовке материалы в виде краски, клея, штукатури и пр. отлично впитываются, улучшая финишную отделку.
Конёк кровли.
Конек крыши образован смыканием плоскостей скатов. В зависимости от типа стропильной конструкции, коньком может служить брус, смонтированный на специальных вертикальных стойках или закрепленный на фронтонах дома. На коньковый брус (прогон) опираются верхней частью стропильные ноги.
Во втором случае стропильные ноги попарно соединены между собой, образуя треугольные фермы, которые выставлены в ряд и связаны перемычками. В верхней точке конструкции с двух сторон (на каждом скате) пришиваются доски под углом друг к другу. Доски располагаются параллельно линии карниза и образуют конек крыши.
Кровельный конек нередко также называют коньком крыши. Под этим понятием подразумевается покрытие щели, образованной в верхней части крыши после укладки на скаты кровельного покрытия. Для обустройства могут использоваться специальные фигурные элементы из металла или из материала, из которого выполнена кровля. Конек для кровли часто именуется коньковой планкой.
Она может иметь различную форму:
-ребровую;
-угловую;
-рельефную;
-полукруглую;
-фигурную;
-конусную.
Полукруглый конек для металлочерепицы.
Выбор принципа обустройства конька и типа защитной планки следует сделать на этапе проектирования крыши.
Функциональные особенности:
Устройство конька крыши имеет свои особенности. Этот элемент конструкции не только эстетически дополняет внешний облик кровли, но и играет важнейшую роль в обеспечении правильного функционирования кровельного пирога.
Современная кровля представляет собой сложную многослойную систему, в состав которой входит гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция. В состав пирога также включены вентиляционные зазоры. Воздушная «прослойка» между теплоизолятором и кровлей создает дополнительный барьер между утеплителем и внешней средой, позволяет выравнивать температуру при утечках тепла из дома зимой и при нагреве кровли в жаркие летние дни. Таким образом, кровля зимой не нагревается, вызывая таяние снега и образование ледяного панциря на крыше, а летом помещение в мансарде не перегревается.
Важно не только создать вентиляционный зазор, но и обеспечить эффективную циркуляцию воздуха в нем. С этой целью подшивка карнизных свесов выполняется перфорированным софитом, досками, уложенными с зазором, либо другим материалом с дополнительным монтажом специальных вентиляционных решеток. Крепление конька на крыше выполняется таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха в вентиляционный зазор кровельного пирога. Движение воздушных потоков позволяет выводить наружу лишнюю влагу, не давая ей скапливаться в утеплителе, а также на деревянных элементах кровельного каркаса. Таким образом, предотвращается загнивание стропил крыши и порча других частей конструкции.
Расчет высоты.
Определение высоты конька крыши обычно выполняется на этапе проектирования стропильной системы, особенно если речь идет о строительстве вальмовой кровли или других сложных конструкций, в том числе крыши с несимметричными скатами.
Высота расположения данного элемента зависит от угла наклона скатов кровли, который выбирается исходя из следующих факторов:
-снеговая и ветровая нагрузка в районе строительства;
-тип кровельного материала;
-архитектурные особенности и эстетический облик постройки;
-сложность монтажа и экономическая целесообразность.
Крыша дома должна быть пропорциональна коробке здания. На монтаж высокой крыши требуется использовать больше материала, а пологая кровля должна выдерживать повышенные снеговые нагрузки.
Формула для определения высоты конька на крыше дома.
Для расчета высоты расположения конькового элемента в сложных случаях требуется специальная программа или услуги профессионального архитектора. Для простых построек достаточно учитывать, что рекомендуемый угол наклона скатов составляет 35-60 градусов. Высота конька крыши вычисляется по простой геометрической формуле: в прямоугольном треугольнике длина катета равняется длине второго катета, умноженной на тангенс угла при основании.
Конек крыши образован смыканием плоскостей скатов. В зависимости от типа стропильной конструкции, коньком может служить брус, смонтированный на специальных вертикальных стойках или закрепленный на фронтонах дома. На коньковый брус (прогон) опираются верхней частью стропильные ноги.
Во втором случае стропильные ноги попарно соединены между собой, образуя треугольные фермы, которые выставлены в ряд и связаны перемычками. В верхней точке конструкции с двух сторон (на каждом скате) пришиваются доски под углом друг к другу. Доски располагаются параллельно линии карниза и образуют конек крыши.
Кровельный конек нередко также называют коньком крыши. Под этим понятием подразумевается покрытие щели, образованной в верхней части крыши после укладки на скаты кровельного покрытия. Для обустройства могут использоваться специальные фигурные элементы из металла или из материала, из которого выполнена кровля. Конек для кровли часто именуется коньковой планкой.
Она может иметь различную форму:
-ребровую;
-угловую;
-рельефную;
-полукруглую;
-фигурную;
-конусную.
Полукруглый конек для металлочерепицы.
Выбор принципа обустройства конька и типа защитной планки следует сделать на этапе проектирования крыши.
Функциональные особенности:
Устройство конька крыши имеет свои особенности. Этот элемент конструкции не только эстетически дополняет внешний облик кровли, но и играет важнейшую роль в обеспечении правильного функционирования кровельного пирога.
Современная кровля представляет собой сложную многослойную систему, в состав которой входит гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция. В состав пирога также включены вентиляционные зазоры. Воздушная «прослойка» между теплоизолятором и кровлей создает дополнительный барьер между утеплителем и внешней средой, позволяет выравнивать температуру при утечках тепла из дома зимой и при нагреве кровли в жаркие летние дни. Таким образом, кровля зимой не нагревается, вызывая таяние снега и образование ледяного панциря на крыше, а летом помещение в мансарде не перегревается.
Важно не только создать вентиляционный зазор, но и обеспечить эффективную циркуляцию воздуха в нем. С этой целью подшивка карнизных свесов выполняется перфорированным софитом, досками, уложенными с зазором, либо другим материалом с дополнительным монтажом специальных вентиляционных решеток. Крепление конька на крыше выполняется таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха в вентиляционный зазор кровельного пирога. Движение воздушных потоков позволяет выводить наружу лишнюю влагу, не давая ей скапливаться в утеплителе, а также на деревянных элементах кровельного каркаса. Таким образом, предотвращается загнивание стропил крыши и порча других частей конструкции.
Расчет высоты.
Определение высоты конька крыши обычно выполняется на этапе проектирования стропильной системы, особенно если речь идет о строительстве вальмовой кровли или других сложных конструкций, в том числе крыши с несимметричными скатами.
Высота расположения данного элемента зависит от угла наклона скатов кровли, который выбирается исходя из следующих факторов:
-снеговая и ветровая нагрузка в районе строительства;
-тип кровельного материала;
-архитектурные особенности и эстетический облик постройки;
-сложность монтажа и экономическая целесообразность.
Крыша дома должна быть пропорциональна коробке здания. На монтаж высокой крыши требуется использовать больше материала, а пологая кровля должна выдерживать повышенные снеговые нагрузки.
Формула для определения высоты конька на крыше дома.
Для расчета высоты расположения конькового элемента в сложных случаях требуется специальная программа или услуги профессионального архитектора. Для простых построек достаточно учитывать, что рекомендуемый угол наклона скатов составляет 35-60 градусов. Высота конька крыши вычисляется по простой геометрической формуле: в прямоугольном треугольнике длина катета равняется длине второго катета, умноженной на тангенс угла при основании.
А вы знали что есть противомикробная краска 🙄
Теперь, когда мир погрузился в вирусную тематику этот продукт от Тиккурила привлекает к себе внимание.
Большое содержание ионов серебра препятствует распространению вирусов 🦠
Краска применяется в операционных, стерильных помещениях. Но также можно использовать в жилых комнатах и детских. Колеруется
Не удивлюсь, если скоро сделают антивирусный гипсокартон
Теперь, когда мир погрузился в вирусную тематику этот продукт от Тиккурила привлекает к себе внимание.
Большое содержание ионов серебра препятствует распространению вирусов 🦠
Краска применяется в операционных, стерильных помещениях. Но также можно использовать в жилых комнатах и детских. Колеруется
Не удивлюсь, если скоро сделают антивирусный гипсокартон
🏡Расчет ступеней лестницы для дома.
Лестница в доме – это не просто красивый атрибут дизайна, но и важный функциональный элемент интерьера, который обеспечивает комфортное проживание и удобное перемещение по собственным владениям изо дня в день.
Важным конструктивным элементом лестницы для дома является ступень. Несмотря на кажущуюся простоту и нетривиальность этой части конструкции, ей нельзя пренебрегать. Качественно спроектированные ступени уберегут вас и ваших домочадцев от травм и подарят приятные ощущения во время передвижений с этажа на этаж.
Прежде чем начинать рассчитывать размеры ступеней лестницы, необходимо изучить основные требования к деталям:
все ступени должны быть одного размера и одинаковой высоты, ведь даже незначительное отклонение от нормы может испортить всю картину на вершине марша;
предельное количество ступеней в одном марше рекомендуется делать не более 15-18, допустимый минимум – 3 ступеньки;
перед проектированием необходимо высчитать угол наклона лестницы, оптимальный угол — 30° от поверхности пола, максимум — 40°;
ширина ступени или проступи должна соответствовать ширине обычного шага человека, это позволит опираться на всю ступню целиком, не балансируя на краю дощечек.
Непосредственно формула расчета классических прямых ступеней маршевой лестницы для дома проста:
а = 45 – b, где a – ширина планки, b – высота подступенка, а стационарная величина 45 обозначает идеальную сумму этих двух параметров.
В некоторых случаях последний параметр увеличивают до 57-64 см, определяя им среднюю ширину человеческого шага, в этом случае формула будет выглядеть следующим образом: а = 64 – 2b. Данный расчет часто используют тогда, когда рассчитывают классические виды лестниц для дома, а именно одно- и многомаршевые.
В среднем ширина подступенка составляет 14-17 см, но не больше 20 см, иначе при ходьбе человек будет сильно уставать. Наиболее же комфортной шириной проступи лестницы в коттедже является параметр, равный 28-30 см, но не меньше 25 см. В противном случае при спуске нога будет соскальзывать, что увеличит риск падения с высоты, причем немаленькой.
Для высчитывания забежных и поворотных ступеней такие формулы подходят лишь частично. С их помощью можно вычислить ширину ступеньки в самой ее середине. Ширина планки в минимальной точке должна быть равна или больше 10 см, а размеры ступеней лестницы винтовой с внешнего края определяются в соответствии с их желаемой длиной.
Рассчитывая размер ступенек лестницы, необходимо учитывать еще один момент. При строительстве планка, на которую мы наступаем, должна выступать от подступенка на один-два сантиметра. В этом случае в скрытой нижней части ступень будет более узкой, чем на лицевой. Этот нюанс существенно не влияет на расчет, однако важен при монтаже.
Лестница в доме – это не просто красивый атрибут дизайна, но и важный функциональный элемент интерьера, который обеспечивает комфортное проживание и удобное перемещение по собственным владениям изо дня в день.
Важным конструктивным элементом лестницы для дома является ступень. Несмотря на кажущуюся простоту и нетривиальность этой части конструкции, ей нельзя пренебрегать. Качественно спроектированные ступени уберегут вас и ваших домочадцев от травм и подарят приятные ощущения во время передвижений с этажа на этаж.
Прежде чем начинать рассчитывать размеры ступеней лестницы, необходимо изучить основные требования к деталям:
все ступени должны быть одного размера и одинаковой высоты, ведь даже незначительное отклонение от нормы может испортить всю картину на вершине марша;
предельное количество ступеней в одном марше рекомендуется делать не более 15-18, допустимый минимум – 3 ступеньки;
перед проектированием необходимо высчитать угол наклона лестницы, оптимальный угол — 30° от поверхности пола, максимум — 40°;
ширина ступени или проступи должна соответствовать ширине обычного шага человека, это позволит опираться на всю ступню целиком, не балансируя на краю дощечек.
Непосредственно формула расчета классических прямых ступеней маршевой лестницы для дома проста:
а = 45 – b, где a – ширина планки, b – высота подступенка, а стационарная величина 45 обозначает идеальную сумму этих двух параметров.
В некоторых случаях последний параметр увеличивают до 57-64 см, определяя им среднюю ширину человеческого шага, в этом случае формула будет выглядеть следующим образом: а = 64 – 2b. Данный расчет часто используют тогда, когда рассчитывают классические виды лестниц для дома, а именно одно- и многомаршевые.
В среднем ширина подступенка составляет 14-17 см, но не больше 20 см, иначе при ходьбе человек будет сильно уставать. Наиболее же комфортной шириной проступи лестницы в коттедже является параметр, равный 28-30 см, но не меньше 25 см. В противном случае при спуске нога будет соскальзывать, что увеличит риск падения с высоты, причем немаленькой.
Для высчитывания забежных и поворотных ступеней такие формулы подходят лишь частично. С их помощью можно вычислить ширину ступеньки в самой ее середине. Ширина планки в минимальной точке должна быть равна или больше 10 см, а размеры ступеней лестницы винтовой с внешнего края определяются в соответствии с их желаемой длиной.
Рассчитывая размер ступенек лестницы, необходимо учитывать еще один момент. При строительстве планка, на которую мы наступаем, должна выступать от подступенка на один-два сантиметра. В этом случае в скрытой нижней части ступень будет более узкой, чем на лицевой. Этот нюанс существенно не влияет на расчет, однако важен при монтаже.
5 частых ошибок при сооружении отмостки вокруг дома
Не смотря на то, что очень многие строители не обращают должного внимания на сооружение отмостки или просто оставляют ее сооружение на потом, она является довольно важным элементом. Обязательность наличия отмостки даже закреплена в нормативных документах.
Согласно этим нормам по периметру постройки необходимо наличие опоясывающей водонепроницаемой отмостки, назначением которой является защита грунта от локального затопления в зоне основания дома.
Очень важно сконструировать этот элемент правильно, потому что последствия неправильного сооружения отмостки могут сказаться на всей постройке. Первое, что необходимо учитывать – это качество и вид грунта.
В зависимости от этого ее ширина может варьироваться от 800 до 3000 миллиметров. Вторым важным моментом является длина опоясывающего постройку карниза – отмостка должна быть больше этой длины минимум на 200 миллиметров.
Итак, каковы самые типичные ошибки, допускаемые при сооружении отмостки?
Первой ошибкой является отсутствие уклона. Это случается при некорректном расчёте или неправильном бетонировании. Это подразумевает под собой слишком жидкий цементный раствор, который при затвердевании стекает и из-за этого наклон теряется или минимизируется. Важно, чтобы наклон составлял не менее 10 градусов, что также закреплено в нормативных документах.
Как мы уже упоминали выше, очень большое значение имеет также ширина отмостки. Основным ориентиром в этом служит кровельный срез – отмостка должна выступать за его пределы минимум на 20 сантиметров. Почему так? Потому что даже при самой идеальной водосточной системе не исключены капли дождя, которые будут капать с крыши на открытый грунт, что может в свою очередь привести к подтапливанию.
Далее следует обратить внимание на правильность бетонирования. Главным последствием неправильного бетонирования являются трещины. Несложно догадаться, чем они грозят фундаменту постройки. Кроме того, это также чревато вздутием поверхности. Для того, чтобы избежать этих проблем нужно правильно подготовить все компоненты для бетона, верно соблюсти пропорции и не нарушить порядок добавления всех этих составляющих и перемешивать их достаточное количество времени.
Следующей ошибкой является отсутствие утепления. На определенных типах почв в холодное время года высока вероятность морозного пучения. Это увеличивает вероятность разрушающего действия, оказываемого на фундамент.
Если мы не соблюдаем расстояние между фундаментом и плиткой, это тоже может привести к неприятностям. Эти пару сантиметров, которые необходимо отступить от фундамента лучше всего загерметизировать. В противном случае нижняя часть дома будет подвержена разрушению намного больше.
Как вы видите, отмостка играет довольно значительную роль при строительстве загородного дома. Ее роль даже не столько эстетическая, сколько защитная, ведь именно она не дает разрушаться основанию постройки.
Не смотря на то, что очень многие строители не обращают должного внимания на сооружение отмостки или просто оставляют ее сооружение на потом, она является довольно важным элементом. Обязательность наличия отмостки даже закреплена в нормативных документах.
Согласно этим нормам по периметру постройки необходимо наличие опоясывающей водонепроницаемой отмостки, назначением которой является защита грунта от локального затопления в зоне основания дома.
Очень важно сконструировать этот элемент правильно, потому что последствия неправильного сооружения отмостки могут сказаться на всей постройке. Первое, что необходимо учитывать – это качество и вид грунта.
В зависимости от этого ее ширина может варьироваться от 800 до 3000 миллиметров. Вторым важным моментом является длина опоясывающего постройку карниза – отмостка должна быть больше этой длины минимум на 200 миллиметров.
Итак, каковы самые типичные ошибки, допускаемые при сооружении отмостки?
Первой ошибкой является отсутствие уклона. Это случается при некорректном расчёте или неправильном бетонировании. Это подразумевает под собой слишком жидкий цементный раствор, который при затвердевании стекает и из-за этого наклон теряется или минимизируется. Важно, чтобы наклон составлял не менее 10 градусов, что также закреплено в нормативных документах.
Как мы уже упоминали выше, очень большое значение имеет также ширина отмостки. Основным ориентиром в этом служит кровельный срез – отмостка должна выступать за его пределы минимум на 20 сантиметров. Почему так? Потому что даже при самой идеальной водосточной системе не исключены капли дождя, которые будут капать с крыши на открытый грунт, что может в свою очередь привести к подтапливанию.
Далее следует обратить внимание на правильность бетонирования. Главным последствием неправильного бетонирования являются трещины. Несложно догадаться, чем они грозят фундаменту постройки. Кроме того, это также чревато вздутием поверхности. Для того, чтобы избежать этих проблем нужно правильно подготовить все компоненты для бетона, верно соблюсти пропорции и не нарушить порядок добавления всех этих составляющих и перемешивать их достаточное количество времени.
Следующей ошибкой является отсутствие утепления. На определенных типах почв в холодное время года высока вероятность морозного пучения. Это увеличивает вероятность разрушающего действия, оказываемого на фундамент.
Если мы не соблюдаем расстояние между фундаментом и плиткой, это тоже может привести к неприятностям. Эти пару сантиметров, которые необходимо отступить от фундамента лучше всего загерметизировать. В противном случае нижняя часть дома будет подвержена разрушению намного больше.
Как вы видите, отмостка играет довольно значительную роль при строительстве загородного дома. Ее роль даже не столько эстетическая, сколько защитная, ведь именно она не дает разрушаться основанию постройки.
Требования ИЖС по санитарным нормам.
Санитарными нормами предусмотрено расстояние от вашего дома, до границы участка соседей — не меньше трех метров. Расстояние от построек для животных — не меньше четырех метров. Пределом для хозяйственных построек до границы соседнего участка - один метр; от высоких деревьев — четыре метра, от средних деревьев — два метра, от кустарников — один метр.
Нормы ИЖС регламентируют строения не только в отношении к соседнему участку, но и в границах вашего участка тоже. Согласно этим нормам хозяйственные постройки для животных должны находиться на расстоянии 12 м от дома. Баня — на расстоянии 8 м. Если хоз. постройки соприкасаются с жилыми помещениями на дачном участке, то у каждой постройки должен быть отдельный вход на расстоянии семи метров друг от друга.
Санитарными нормами предусмотрено расстояние от вашего дома, до границы участка соседей — не меньше трех метров. Расстояние от построек для животных — не меньше четырех метров. Пределом для хозяйственных построек до границы соседнего участка - один метр; от высоких деревьев — четыре метра, от средних деревьев — два метра, от кустарников — один метр.
Нормы ИЖС регламентируют строения не только в отношении к соседнему участку, но и в границах вашего участка тоже. Согласно этим нормам хозяйственные постройки для животных должны находиться на расстоянии 12 м от дома. Баня — на расстоянии 8 м. Если хоз. постройки соприкасаются с жилыми помещениями на дачном участке, то у каждой постройки должен быть отдельный вход на расстоянии семи метров друг от друга.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 Пока одни жалуются на отсутствие работы, другие зарабатывают деньги сидя дома! 🔴
Канал ➡️ ФРИЛАНС | ВАКАНСИИ ежедневно выкладывает актуальные предложения.
Вот лишь некоторые примеры:
🔻 Дизайнер - от 3500 ₽ в день
🔻 Копирайтер - от 2500 ₽ в день
🔻 SMM специалист - от 3000 ₽ в день
🔻 Таргетолог - от 4000 ₽ в день
🔻 Программист - от 4000 ₽ в день
Жаловаться на трудные времена или зарабатывать - решать Вам! 💸
Канал ➡️ ФРИЛАНС | ВАКАНСИИ ежедневно выкладывает актуальные предложения.
Вот лишь некоторые примеры:
🔻 Дизайнер - от 3500 ₽ в день
🔻 Копирайтер - от 2500 ₽ в день
🔻 SMM специалист - от 3000 ₽ в день
🔻 Таргетолог - от 4000 ₽ в день
🔻 Программист - от 4000 ₽ в день
Жаловаться на трудные времена или зарабатывать - решать Вам! 💸
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Монтаж кровельных вентвыходов Vilpe. Достаточно простая установка. И главное, вытяжная вентиляция - важная составляющая здорового микроклимата в доме 🌱
5 частых ошибок при сооружении отмостки вокруг дома
Не смотря на то, что очень многие строители не обращают должного внимания на сооружение отмостки или просто оставляют ее сооружение на потом, она является довольно важным элементом. Обязательность наличия отмостки даже закреплена в нормативных документах.
Согласно этим нормам по периметру постройки необходимо наличие опоясывающей водонепроницаемой отмостки, назначением которой является защита грунта от локального затопления в зоне основания дома.
Очень важно сконструировать этот элемент правильно, потому что последствия неправильного сооружения отмостки могут сказаться на всей постройке. Первое, что необходимо учитывать – это качество и вид грунта.
В зависимости от этого ее ширина может варьироваться от 800 до 3000 миллиметров. Вторым важным моментом является длина опоясывающего постройку карниза – отмостка должна быть больше этой длины минимум на 200 миллиметров.
Итак, каковы самые типичные ошибки, допускаемые при сооружении отмостки?
Первой ошибкой является отсутствие уклона. Это случается при некорректном расчёте или неправильном бетонировании. Это подразумевает под собой слишком жидкий цементный раствор, который при затвердевании стекает и из-за этого наклон теряется или минимизируется. Важно, чтобы наклон составлял не менее 10 градусов, что также закреплено в нормативных документах.
Как мы уже упоминали выше, очень большое значение имеет также ширина отмостки. Основным ориентиром в этом служит кровельный срез – отмостка должна выступать за его пределы минимум на 20 сантиметров. Почему так? Потому что даже при самой идеальной водосточной системе не исключены капли дождя, которые будут капать с крыши на открытый грунт, что может в свою очередь привести к подтапливанию.
Далее следует обратить внимание на правильность бетонирования. Главным последствием неправильного бетонирования являются трещины. Несложно догадаться, чем они грозят фундаменту постройки. Кроме того, это также чревато вздутием поверхности. Для того, чтобы избежать этих проблем нужно правильно подготовить все компоненты для бетона, верно соблюсти пропорции и не нарушить порядок добавления всех этих составляющих и перемешивать их достаточное количество времени.
Следующей ошибкой является отсутствие утепления. На определенных типах почв в холодное время года высока вероятность морозного пучения. Это увеличивает вероятность разрушающего действия, оказываемого на фундамент.
Если мы не соблюдаем расстояние между фундаментом и плиткой, это тоже может привести к неприятностям. Эти пару сантиметров, которые необходимо отступить от фундамента лучше всего загерметизировать. В противном случае нижняя часть дома будет подвержена разрушению намного больше.
Как вы видите, отмостка играет довольно значительную роль при строительстве загородного дома. Ее роль даже не столько эстетическая, сколько защитная, ведь именно она не дает разрушаться основанию постройки.
Не смотря на то, что очень многие строители не обращают должного внимания на сооружение отмостки или просто оставляют ее сооружение на потом, она является довольно важным элементом. Обязательность наличия отмостки даже закреплена в нормативных документах.
Согласно этим нормам по периметру постройки необходимо наличие опоясывающей водонепроницаемой отмостки, назначением которой является защита грунта от локального затопления в зоне основания дома.
Очень важно сконструировать этот элемент правильно, потому что последствия неправильного сооружения отмостки могут сказаться на всей постройке. Первое, что необходимо учитывать – это качество и вид грунта.
В зависимости от этого ее ширина может варьироваться от 800 до 3000 миллиметров. Вторым важным моментом является длина опоясывающего постройку карниза – отмостка должна быть больше этой длины минимум на 200 миллиметров.
Итак, каковы самые типичные ошибки, допускаемые при сооружении отмостки?
Первой ошибкой является отсутствие уклона. Это случается при некорректном расчёте или неправильном бетонировании. Это подразумевает под собой слишком жидкий цементный раствор, который при затвердевании стекает и из-за этого наклон теряется или минимизируется. Важно, чтобы наклон составлял не менее 10 градусов, что также закреплено в нормативных документах.
Как мы уже упоминали выше, очень большое значение имеет также ширина отмостки. Основным ориентиром в этом служит кровельный срез – отмостка должна выступать за его пределы минимум на 20 сантиметров. Почему так? Потому что даже при самой идеальной водосточной системе не исключены капли дождя, которые будут капать с крыши на открытый грунт, что может в свою очередь привести к подтапливанию.
Далее следует обратить внимание на правильность бетонирования. Главным последствием неправильного бетонирования являются трещины. Несложно догадаться, чем они грозят фундаменту постройки. Кроме того, это также чревато вздутием поверхности. Для того, чтобы избежать этих проблем нужно правильно подготовить все компоненты для бетона, верно соблюсти пропорции и не нарушить порядок добавления всех этих составляющих и перемешивать их достаточное количество времени.
Следующей ошибкой является отсутствие утепления. На определенных типах почв в холодное время года высока вероятность морозного пучения. Это увеличивает вероятность разрушающего действия, оказываемого на фундамент.
Если мы не соблюдаем расстояние между фундаментом и плиткой, это тоже может привести к неприятностям. Эти пару сантиметров, которые необходимо отступить от фундамента лучше всего загерметизировать. В противном случае нижняя часть дома будет подвержена разрушению намного больше.
Как вы видите, отмостка играет довольно значительную роль при строительстве загородного дома. Ее роль даже не столько эстетическая, сколько защитная, ведь именно она не дает разрушаться основанию постройки.
Скандинавский каркас
Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?
Одинарная обвязка по верху стены.
Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.
На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.
В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.
Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?
Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.
Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.
В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.
Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?
Одинарная обвязка по верху стены.
Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.
На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.
В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.
Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?
Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.
Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.
В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.