Кратко о винах, которые запомнились на салоне «Лиги чемпионов».
Игристые Ведерниковъ по-прежнему держат уровень. В этот раз понравилась черная этикетка (цимлянский черный). Одна беда – нет ответа на вопрос «где купить в Санкт-Петербурге» (видимо, в специализированных винотеках).
Из игристых новинок отмечу немецкий Knewitz (Marex) – Рейнхессен, рислинг, 2 года на осадке, 4к в «базе». Надо бы перепробовать в спокойной обстановке (или еще раз подумать насчет дегустации зектов).
На стенде STN и Ко, как и всегда, оживленно. Второй раз пробую алиготе Трио и это хорошо. Упомну и любопытную новинку (пока без этикетки) – бленд рислинга и пино блана.
Армянский Karas (Luding) порадовал single vineyard шардоне. «Вулканическая» сира – по-прежнему в порядке.
Красные вина Inama (Marex) не уступают белым. Bradisismo – каберне совиньон, карменер и каберне фран из Венето (Колли Беричи). Наливали 2020-й, но в Vinissimo не проблема найти винтаж постарше. Только цена чуть «кусается».
Игристые Ведерниковъ по-прежнему держат уровень. В этот раз понравилась черная этикетка (цимлянский черный). Одна беда – нет ответа на вопрос «где купить в Санкт-Петербурге» (видимо, в специализированных винотеках).
Из игристых новинок отмечу немецкий Knewitz (Marex) – Рейнхессен, рислинг, 2 года на осадке, 4к в «базе». Надо бы перепробовать в спокойной обстановке (или еще раз подумать насчет дегустации зектов).
На стенде STN и Ко, как и всегда, оживленно. Второй раз пробую алиготе Трио и это хорошо. Упомну и любопытную новинку (пока без этикетки) – бленд рислинга и пино блана.
Армянский Karas (Luding) порадовал single vineyard шардоне. «Вулканическая» сира – по-прежнему в порядке.
Красные вина Inama (Marex) не уступают белым. Bradisismo – каберне совиньон, карменер и каберне фран из Венето (Колли Беричи). Наливали 2020-й, но в Vinissimo не проблема найти винтаж постарше. Только цена чуть «кусается».
Еще один мастер-класс вторника – Лаборатория слепой дегустации от Дениса Юрченко и Вероники Смирновой. Пусть и кратко, но не могу не поделиться впечатлениями.
Давно думал проверить свои силы в слепой дегустации, но, видимо, не хватало «волшебного пинка». Рад, что получил его на этом мероприятии – позитивные впечатления от процесса и «попадания в цель» (пусть и редкие) пробудили желание возвращаться к этому формату. Теперь надо бы сходить на «Слепого Енота» к Рассадкину в Энотрию.
Из позитивного – не возникло больших сложностей с определением грюнера, рислинга и шираза. В то же время, пару вин, которые пробовал не так давно (мальбек и Риоха), идентифицировать и близко не удалось. Еще раз убедился, что Соаве бывает разное. Впрочем, определение вслепую белых итальянских автохтонов – та еще задачка. Гарнача из Гредоса в третьей паре предполагалась, но и тут промах – перепутал ее с ксиномавро.
Из неожиданного – по итогам голосования вслепую среди участников, в последней паре Fanagoria Cru Lermont Merlot 2015 с отрывом опередило Ramon Bilbao Rioja Gran Reserva 2015. Тут впору бы начать петь дифирамбы российскому виноделию, но пока появилось желание «проверить пациента» в спокойной обстановке – говорят, у Форта осталось еще пару бутылок этого винтажа.
Давно думал проверить свои силы в слепой дегустации, но, видимо, не хватало «волшебного пинка». Рад, что получил его на этом мероприятии – позитивные впечатления от процесса и «попадания в цель» (пусть и редкие) пробудили желание возвращаться к этому формату. Теперь надо бы сходить на «Слепого Енота» к Рассадкину в Энотрию.
Из позитивного – не возникло больших сложностей с определением грюнера, рислинга и шираза. В то же время, пару вин, которые пробовал не так давно (мальбек и Риоха), идентифицировать и близко не удалось. Еще раз убедился, что Соаве бывает разное. Впрочем, определение вслепую белых итальянских автохтонов – та еще задачка. Гарнача из Гредоса в третьей паре предполагалась, но и тут промах – перепутал ее с ксиномавро.
Из неожиданного – по итогам голосования вслепую среди участников, в последней паре Fanagoria Cru Lermont Merlot 2015 с отрывом опередило Ramon Bilbao Rioja Gran Reserva 2015. Тут впору бы начать петь дифирамбы российскому виноделию, но пока появилось желание «проверить пациента» в спокойной обстановке – говорят, у Форта осталось еще пару бутылок этого винтажа.
Борис «Такое Вино» предложил сделать гид «Испанское вино: что купить в России». Формат для меня новый, но поделиться есть чем. Что думаете, стоит заняться? Ставьте 👍, если да.
Ещё один 🔝 от Envinate
Каждая встреча с Envinate для меня – гарантия удовольствия. Можно сколько угодно писать/читать восторженные посты, но это – те вина, которые нужно пробовать.
Envinate Lousas Parcela Seoane 2021 – победитель еще одной испанской дегустации по итогам голосования. В прошлом году их «базовая» менсия показала high class, после чего нельзя было не проверить single vineyard. Итак, это Галисия, Рибейра Сакра, участок в субрегионе Аманди. 90% менсия и 10% местных сортов, лозам от 80 лет, сланцевые почвы. Ферментация целыми гроздьями в открытых чанах, выдержка 12 месяцев в старых дубовых бочках.
В бокале – щедрая ягодная палитра (красные лесные, вишня, черника), землисто-минеральные и пряные оттенки, тонкие ноты дыма и маринада. Глубокий аромат, завораживающая концентрация и свежесть на глотке, кайфовая кислотность. Ну и в длину тоже супер. Вино, с которым не хотелось расставаться. 96 баллов от Wine Advocate. Возит импортер Wine Bureau RWC, стоит ~10 тысяч. Эта Рибейра Сакра из серии must try.
Каждая встреча с Envinate для меня – гарантия удовольствия. Можно сколько угодно писать/читать восторженные посты, но это – те вина, которые нужно пробовать.
Envinate Lousas Parcela Seoane 2021 – победитель еще одной испанской дегустации по итогам голосования. В прошлом году их «базовая» менсия показала high class, после чего нельзя было не проверить single vineyard. Итак, это Галисия, Рибейра Сакра, участок в субрегионе Аманди. 90% менсия и 10% местных сортов, лозам от 80 лет, сланцевые почвы. Ферментация целыми гроздьями в открытых чанах, выдержка 12 месяцев в старых дубовых бочках.
В бокале – щедрая ягодная палитра (красные лесные, вишня, черника), землисто-минеральные и пряные оттенки, тонкие ноты дыма и маринада. Глубокий аромат, завораживающая концентрация и свежесть на глотке, кайфовая кислотность. Ну и в длину тоже супер. Вино, с которым не хотелось расставаться. 96 баллов от Wine Advocate. Возит импортер Wine Bureau RWC, стоит ~10 тысяч. Эта Рибейра Сакра из серии must try.
Вероника Ортега – новая звезда Бьерсо
Вероника – уроженка Кадиса и дочь знаменитого тореадора. В начале 2000-х Ортега отучилась на энолога и отправилась на стажировку в Приорат, где и влюбилась в мир вина. Работа с Альваро Паласиосом и Дафной Глориан побудила Веронику отправиться в путешествие по винодельческим регионам мира. Но приехав во Францию, Ортега осталась там на 5 лет. В ее портфолио такие хозяйства, как Domaine de la Romanée-Conti, Domaine Comte Armand (оба – Бургундия), Domaine Laurent Combier (Северная Рона), Niepoort (Португалия) и Burn Cottage (Новая Зеландия).
Мечты о собственном проекте в родной Испании не давали Ортеге покоя. На помощь пришел Рауль Перес, который в 2010-м пригласил Веронику в Бьерсо на сбор урожая и любезно предложил ей делать вино на своей винодельне. Читал, что Перес также помог Ортеге с покупкой первого виноградника. Терруары Бьерсо и менсия быстро покорили сердце Вероники и в 2012 году проект Veronica Ortega официально стартовал. Теперь это 5,7 га виноградников (20+ участков), расположенных между деревнями Вальтуйе и Кобрана. На виноградниках Ортега применяет органические практики, а в погребе следует принципам минимального вмешательства.
Попробовав вино Вероники Ортеги прошлой осенью (VO Cobrana 2017), я кусал локти, жалея, что в России этот производитель не представлен. Но пару месяцев назад Simple исправил ситуацию, привезя менсию (ROC 2021) и годельо (La Llorona 2022) от Вероники. Поговорим о первом вине.
Veronica Ortega ROC 2021
Виноград с 2 участков (менсия с малой долей белых сортов), лозам 80-100 лет, глинисто-песчаные почвы. Ферментация в больших открытых дубовых емкостях, частичное гребнеотделение, выдержка 14 месяцев в бочках из французского дуба. Аромат стартует с красных ягод во главе с вишней и землисто-минеральных оттенков. Элегантно раскрывается в бокале цветочно-травянистыми и лесными нотами со щепоткой пряностей. Во вкусе солируют кислые красные ягоды в обрамлении древесных и землистых оттенков. Умеренное в теле, с живой кислотностью и долгим послевкусием. Нос уже радует, рот станет еще краше со временем. 96+ Wine Advocate, 95 Tim Atkin, 95 Guia Penin. Стоит удовольствие 10490 руб., но не забывайте о скидках.
Вероника – уроженка Кадиса и дочь знаменитого тореадора. В начале 2000-х Ортега отучилась на энолога и отправилась на стажировку в Приорат, где и влюбилась в мир вина. Работа с Альваро Паласиосом и Дафной Глориан побудила Веронику отправиться в путешествие по винодельческим регионам мира. Но приехав во Францию, Ортега осталась там на 5 лет. В ее портфолио такие хозяйства, как Domaine de la Romanée-Conti, Domaine Comte Armand (оба – Бургундия), Domaine Laurent Combier (Северная Рона), Niepoort (Португалия) и Burn Cottage (Новая Зеландия).
Мечты о собственном проекте в родной Испании не давали Ортеге покоя. На помощь пришел Рауль Перес, который в 2010-м пригласил Веронику в Бьерсо на сбор урожая и любезно предложил ей делать вино на своей винодельне. Читал, что Перес также помог Ортеге с покупкой первого виноградника. Терруары Бьерсо и менсия быстро покорили сердце Вероники и в 2012 году проект Veronica Ortega официально стартовал. Теперь это 5,7 га виноградников (20+ участков), расположенных между деревнями Вальтуйе и Кобрана. На виноградниках Ортега применяет органические практики, а в погребе следует принципам минимального вмешательства.
Попробовав вино Вероники Ортеги прошлой осенью (VO Cobrana 2017), я кусал локти, жалея, что в России этот производитель не представлен. Но пару месяцев назад Simple исправил ситуацию, привезя менсию (ROC 2021) и годельо (La Llorona 2022) от Вероники. Поговорим о первом вине.
Veronica Ortega ROC 2021
Виноград с 2 участков (менсия с малой долей белых сортов), лозам 80-100 лет, глинисто-песчаные почвы. Ферментация в больших открытых дубовых емкостях, частичное гребнеотделение, выдержка 14 месяцев в бочках из французского дуба. Аромат стартует с красных ягод во главе с вишней и землисто-минеральных оттенков. Элегантно раскрывается в бокале цветочно-травянистыми и лесными нотами со щепоткой пряностей. Во вкусе солируют кислые красные ягоды в обрамлении древесных и землистых оттенков. Умеренное в теле, с живой кислотностью и долгим послевкусием. Нос уже радует, рот станет еще краше со временем. 96+ Wine Advocate, 95 Tim Atkin, 95 Guia Penin. Стоит удовольствие 10490 руб., но не забывайте о скидках.
Гарнача из Наварры – не проходите мимо
Конечно, Гредос сейчас на волне хайпа, но и другим регионам Испании есть что предложить любителям гарначи. Говоря о Наварре, стоит взять на заметку 2 производителей – Vina Zorzal братьев Санс и Domaines Lupier под опекой Рауля Переса. В прошлом году пробовал их вина и делился впечатлениями на канале.
Писал и о том, что братья Санс – любители коллабораций с другими виноделами. Их Garnache, сделанный с аргентинцем Матиасом Мичелини – классный пример value for money гарначи из Наварры. В конце октября задействовал на испанской дегустации пару «коллабов» Zorzal, о которых хочу рассказать.
Punto de Fuga Corral del Mate Tinto 2019
Коллаборация с Матиасом Мичелини – аргентинским виноделом, влюбленным в Испанию и гарначу. Виноградник в Corral de los Altos, участок 0,53 га со старыми лозами. Спонтанная ферментация в открытой 1000-литровой емкости, без гребнеотделения, выдержка 15 месяцев в старой 500-литровой бочке. Аромат стартует с темных ягод (слива, ежевика), раскрывается красными (вишня и малина) и дополняется пряными и минеральными нюансами. Вино влюбляет в себя с первого глотка – интенсивный и концентрированный ягодный микс с землисто-минеральными оттенками, цитрусовыми и пряными нотами. Выверенная кислотность, дружелюбные танины и долгое согревающее послевкусие. После дегустации (3-е место) записал в заметке «вино с сильной энергетикой». Тираж 660 бутылок. 95+ Wine Advocate, 94 Guia Penin.
Lecciones de Vuelo Tinto 2019
Lecciones de Vuelo – проект, где приглашенные виноделы меняются ежегодно. В 2019-м участвовал Фреди Торрес – уроженец Галисии, который долго жил в Швейцарии (отсылка в виде части ножа на этикетке). Отучившись на энолога, Фреди стажировался в Бургундии, Аргентине и ЮАР, после чего вернулся в Испанию и запустил проект в Приорате. Виноградник в Pontigos, 5% местных белых сортов. Спонтанная ферментация в открытых 1000-литровых емкостях, без гребнеотделения, выдержка 15 месяцев в старых 500-литровых бочках и 700-литровом бетонном яйце. Аромат чуть сдержанный, элегантно раскрывается красными ягодами, цветочными и минеральными оттенками, цедрой и специями. Энергичное на глотке, с живой кислотностью и классной длиной. Меньше концентрации, больше тонкости. На дегустации оказалось в тени Punto de Fuga. Но, вернувшись к Lecciones de Vuelo после дегустации, удовольствия от него получил не меньше. 94+ Wine Advocate, 92 Guia Penin.
Где купить: импортер Wine Bureau RWC.
Конечно, Гредос сейчас на волне хайпа, но и другим регионам Испании есть что предложить любителям гарначи. Говоря о Наварре, стоит взять на заметку 2 производителей – Vina Zorzal братьев Санс и Domaines Lupier под опекой Рауля Переса. В прошлом году пробовал их вина и делился впечатлениями на канале.
Писал и о том, что братья Санс – любители коллабораций с другими виноделами. Их Garnache, сделанный с аргентинцем Матиасом Мичелини – классный пример value for money гарначи из Наварры. В конце октября задействовал на испанской дегустации пару «коллабов» Zorzal, о которых хочу рассказать.
Punto de Fuga Corral del Mate Tinto 2019
Коллаборация с Матиасом Мичелини – аргентинским виноделом, влюбленным в Испанию и гарначу. Виноградник в Corral de los Altos, участок 0,53 га со старыми лозами. Спонтанная ферментация в открытой 1000-литровой емкости, без гребнеотделения, выдержка 15 месяцев в старой 500-литровой бочке. Аромат стартует с темных ягод (слива, ежевика), раскрывается красными (вишня и малина) и дополняется пряными и минеральными нюансами. Вино влюбляет в себя с первого глотка – интенсивный и концентрированный ягодный микс с землисто-минеральными оттенками, цитрусовыми и пряными нотами. Выверенная кислотность, дружелюбные танины и долгое согревающее послевкусие. После дегустации (3-е место) записал в заметке «вино с сильной энергетикой». Тираж 660 бутылок. 95+ Wine Advocate, 94 Guia Penin.
Lecciones de Vuelo Tinto 2019
Lecciones de Vuelo – проект, где приглашенные виноделы меняются ежегодно. В 2019-м участвовал Фреди Торрес – уроженец Галисии, который долго жил в Швейцарии (отсылка в виде части ножа на этикетке). Отучившись на энолога, Фреди стажировался в Бургундии, Аргентине и ЮАР, после чего вернулся в Испанию и запустил проект в Приорате. Виноградник в Pontigos, 5% местных белых сортов. Спонтанная ферментация в открытых 1000-литровых емкостях, без гребнеотделения, выдержка 15 месяцев в старых 500-литровых бочках и 700-литровом бетонном яйце. Аромат чуть сдержанный, элегантно раскрывается красными ягодами, цветочными и минеральными оттенками, цедрой и специями. Энергичное на глотке, с живой кислотностью и классной длиной. Меньше концентрации, больше тонкости. На дегустации оказалось в тени Punto de Fuga. Но, вернувшись к Lecciones de Vuelo после дегустации, удовольствия от него получил не меньше. 94+ Wine Advocate, 92 Guia Penin.
Где купить: импортер Wine Bureau RWC.
Возвращаюсь к октябрьскому Piedmont Road Show от SimpleWine. Главное впечатление мероприятия – вина звездного Роберто Воерцио. Начав в 1986 году с 2 га виноградников в Ла Морра, полученных в наследство от отца, Воерцио нарастил портфель до 35 га, включая арендованные участки. Роберто – адепт низкой урожайности и сторонник органических практик. Роберт Паркер назвал Воерцио «бескомпромиссным перфекционистом» в управлении виноградниками.
После дегустации трех Бароло Roberto Voerzio жизнь уже не будет прежней. Barolo Brunate 2017 – одно из лучших вин, что я пробовал (цену даже стесняюсь указывать). Но пишу, не чтобы похвастаться, а чтобы посоветовать. Langhe Nebbiolo Disanfrancesco 2020 (11490р.) – классный образец, чтобы познакомиться с топовым производителем.
Ну и заодно порекомендую по 1 вину от каждого производителя с салона:
✔️Giacomo Fenocchio Langhe Nebbiolo 2022 (5490р.)
✔️Ettore Germano Langhe Nebbiolo 2021 (5990р.)
✔️Poderi Luigi Einaudi Dogliani Superiore Vigna Tecc 2021 (7490р.)
✔️Mauro Molino Barolo 2020 (9990р.)
✔️Borgogno Langhe Nebbiolo No Name 2021 (10490р.)
✔️Travaglini Gattinara Tre Vigne 2019 (11490р.)
Старался советовать вина в бюджете до 10к, но по паре позиций не прошел. Впрочем, цены указал без учета скидок, так что будем считать, что уложился.
После дегустации трех Бароло Roberto Voerzio жизнь уже не будет прежней. Barolo Brunate 2017 – одно из лучших вин, что я пробовал (цену даже стесняюсь указывать). Но пишу, не чтобы похвастаться, а чтобы посоветовать. Langhe Nebbiolo Disanfrancesco 2020 (11490р.) – классный образец, чтобы познакомиться с топовым производителем.
Ну и заодно порекомендую по 1 вину от каждого производителя с салона:
✔️Giacomo Fenocchio Langhe Nebbiolo 2022 (5490р.)
✔️Ettore Germano Langhe Nebbiolo 2021 (5990р.)
✔️Poderi Luigi Einaudi Dogliani Superiore Vigna Tecc 2021 (7490р.)
✔️Mauro Molino Barolo 2020 (9990р.)
✔️Borgogno Langhe Nebbiolo No Name 2021 (10490р.)
✔️Travaglini Gattinara Tre Vigne 2019 (11490р.)
Старался советовать вина в бюджете до 10к, но по паре позиций не прошел. Впрочем, цены указал без учета скидок, так что будем считать, что уложился.
Увидев отзыв Бориса на Acustic Blanc 2019, не удержался от покупки этого вина. Это красиво повзрослевший белый бленд из Монсанта на основе гарнача бланка. Аромат встречает петрольными тонами и резиной, которые плавно уступают место спелым абрикосам, цветочно-медовым оттенкам, сухим травам и маслу. На глотке интенсивное, фрукты звучат ярче, добавляется грейпфрутовая горчинка, воск, солоноватые и меловые нотки. В меру плотное, с умеренной кислотностью. Алкоголь приятно согревает в послевкусии.
Жаль, что это вино уже раскупили. Альтернатива для москвичей – Acustic +Ritme Blanc (3395р, Dobro.Wine). Ну и еще 5 рекомендаций для знакомства с гарначей бланка:
Пара со скин-контактом:
✔️Altolandon Sin Filtros 2021 (4400р, Vinoterra)
✔️Terroir Sense Fronteres Brisat 2022 (5670р, DP-Trade + отзыв)
Пара блендов на основе гарнача бланка:
✔️Edetaria Via Edetana Blanc 2021 (2116р, Ladoga + отзыв)
✔️Gran Clos Blanc 2020 (4299р, Vinissimo + отзыв)
Гарнача в моносорте:
✔️Lafou Els Amelers 2022 (2890р, Cavina + отзыв)
Жаль, что это вино уже раскупили. Альтернатива для москвичей – Acustic +Ritme Blanc (3395р, Dobro.Wine). Ну и еще 5 рекомендаций для знакомства с гарначей бланка:
Пара со скин-контактом:
✔️Altolandon Sin Filtros 2021 (4400р, Vinoterra)
✔️Terroir Sense Fronteres Brisat 2022 (5670р, DP-Trade + отзыв)
Пара блендов на основе гарнача бланка:
✔️Edetaria Via Edetana Blanc 2021 (2116р, Ladoga + отзыв)
✔️Gran Clos Blanc 2020 (4299р, Vinissimo + отзыв)
Гарнача в моносорте:
✔️Lafou Els Amelers 2022 (2890р, Cavina + отзыв)
Дегустация «Albarino + Alvarinho» в Санкт-Петербурге
В следующий четверг приглашаю на дегустацию альбариньо. Попробуем топовые вина двух мастеров сорта – Ансельмо Мендеша из Португалии и Эулохио Помареса из Испании. Не обойдется и без «взрослых» образцов. В сете 8 вин:
🇵🇹 Anselmo Mendes Alvarinho Muros De Melgaco 2021
🇵🇹 Anselmo Mendes Curtimenta 2021
🇵🇹 Anselmo Mendes Parcela Unica 2021
🇪🇸 Zarate Balado Albarino 2022
🇪🇸 Zarate El Palomar 2022
🇪🇸 Terras Gauda Etiqueta Negra 2020
🇪🇸 La Val Gran Anada 2019
🇪🇸 Mar de Frades Finca Valinas Albarino 2018
Где: Винотека Vinissimo (Малая Посадская 7/4).
Когда: 28 ноября 2024 в 19:00.
Стоимость: 5000 руб.
Запись – @pavelp1
В следующий четверг приглашаю на дегустацию альбариньо. Попробуем топовые вина двух мастеров сорта – Ансельмо Мендеша из Португалии и Эулохио Помареса из Испании. Не обойдется и без «взрослых» образцов. В сете 8 вин:
🇵🇹 Anselmo Mendes Alvarinho Muros De Melgaco 2021
🇵🇹 Anselmo Mendes Curtimenta 2021
🇵🇹 Anselmo Mendes Parcela Unica 2021
🇪🇸 Zarate Balado Albarino 2022
🇪🇸 Zarate El Palomar 2022
🇪🇸 Terras Gauda Etiqueta Negra 2020
🇪🇸 La Val Gran Anada 2019
🇪🇸 Mar de Frades Finca Valinas Albarino 2018
Где: Винотека Vinissimo (Малая Посадская 7/4).
Когда: 28 ноября 2024 в 19:00.
Стоимость: 5000 руб.
Запись – @pavelp1
Сегодня прошлись по менье с ребятами из шампклуба. Шампань «с бабушками» запоминается не только этикеткой, но и содержимым. Но в этот вечер у меня были другие фавориты. Подробности по сету уже на следующей неделе.
Барбареско – Produttori del Barbaresco
В 1894 году Домицио Кавацца (директор Королевской энологической школы Альбы) вместе с группой из 9 человек основал первый кооператив Барбареско – Cantine Sociali di Barbaresco. Так, слово «Barbaresco» появилось на этикетках местных вин, а Кавацца стали называть «отцом Барбареско». После смерти Домицио дела кооператива пошли на спад и в 1920-х годах он закрылся.
Возродить его удалось в 1958 году, благодаря энтузиазму молодого священника Дона Фиорино Маренго, который убедил 19 местных фермеров объединиться и построить винодельню. Проект назвали Produttori del Barbaresco. 9 лет кооператив делал только одно вино, в 1967-м появились первые вина с отдельных виноградников (теперь их 9), а в 1975-м – Langhe Nebbiolo. Сейчас Produttori del Barbaresco – это 54 члена, 100 га виноградников и ~650 тыс. бутылок в год.
Часто кооперативы ассоциируются с винами невысокого уровня. Produttori del Barbaresco сделали ставку на качество, а упорство и труд принесли плоды (пусть и не сразу) – кооператив завоевал репутацию одного из ведущих производителей Барбареско, а винные критики (например, Антонио Галлони из Vinous) не устают писать о «value for money».
Этот образец – «визитная карточка» хозяйства. Вино выпускается с момента основания кооператива, туда идет виноград с разных участков. Ферментация в чанах из нержавеющей стали, мацерация 30 дней, выдержка 24 месяца в больших дубовых бочках. В бокале – вишня и кислые красные ягоды, табачные и цветочные ноты, травы и специи, чуть кожи и дыма. Ладно скроенное, в меру тонкое и развитое, с яркой кислотностью и цепкими танинами.
Это вино превзошло ожидания и разговоры о VFM тут по делу. Производитель указывает потенциал в 20-25 лет, критики пророчат этому винтажу еще 6-13 лет жизни. Но, как по мне, 2017-й год открывать уже не стыдно. Впрочем, вернуться к нему года через три я бы тоже не отказался. Оценки – 96Dec, 94Vin, 91WS, 91WE, 17+JR.
Вина Produttori del Barbaresco возит в Россию импортер Arsenalwine. Но в наличии их нет и неизвестно, появятся ли. Говорят, «продвинутая» линейка Produttori – 🔝. Надеюсь, что когда-нибудь получится это проверить.
В 1894 году Домицио Кавацца (директор Королевской энологической школы Альбы) вместе с группой из 9 человек основал первый кооператив Барбареско – Cantine Sociali di Barbaresco. Так, слово «Barbaresco» появилось на этикетках местных вин, а Кавацца стали называть «отцом Барбареско». После смерти Домицио дела кооператива пошли на спад и в 1920-х годах он закрылся.
Возродить его удалось в 1958 году, благодаря энтузиазму молодого священника Дона Фиорино Маренго, который убедил 19 местных фермеров объединиться и построить винодельню. Проект назвали Produttori del Barbaresco. 9 лет кооператив делал только одно вино, в 1967-м появились первые вина с отдельных виноградников (теперь их 9), а в 1975-м – Langhe Nebbiolo. Сейчас Produttori del Barbaresco – это 54 члена, 100 га виноградников и ~650 тыс. бутылок в год.
Часто кооперативы ассоциируются с винами невысокого уровня. Produttori del Barbaresco сделали ставку на качество, а упорство и труд принесли плоды (пусть и не сразу) – кооператив завоевал репутацию одного из ведущих производителей Барбареско, а винные критики (например, Антонио Галлони из Vinous) не устают писать о «value for money».
Этот образец – «визитная карточка» хозяйства. Вино выпускается с момента основания кооператива, туда идет виноград с разных участков. Ферментация в чанах из нержавеющей стали, мацерация 30 дней, выдержка 24 месяца в больших дубовых бочках. В бокале – вишня и кислые красные ягоды, табачные и цветочные ноты, травы и специи, чуть кожи и дыма. Ладно скроенное, в меру тонкое и развитое, с яркой кислотностью и цепкими танинами.
Это вино превзошло ожидания и разговоры о VFM тут по делу. Производитель указывает потенциал в 20-25 лет, критики пророчат этому винтажу еще 6-13 лет жизни. Но, как по мне, 2017-й год открывать уже не стыдно. Впрочем, вернуться к нему года через три я бы тоже не отказался. Оценки – 96Dec, 94Vin, 91WS, 91WE, 17+JR.
Вина Produttori del Barbaresco возит в Россию импортер Arsenalwine. Но в наличии их нет и неизвестно, появятся ли. Говорят, «продвинутая» линейка Produttori – 🔝. Надеюсь, что когда-нибудь получится это проверить.
Дарим ящик игристого!
LUDING – интернет-витрина одного из крупнейших импортеров вина в России. В своем telegram-канале они делятся фактами о вине, рецептами и подбирают вино к книгам, сериалам и фильмам.
Совместно с LUDING мы решили разыграть 6 бутылок кавы из солнечной Испании!
Чтобы участвовать нужно:
– Подписаться на каналы LUDING и «Винный гик»
– Нажать кнопку «Участвовать» под этим постом
– Быть готовым забрать приз в городах, где действует интернет-витрина LUDING
– Быть старше 18 лет
Победителя среди участников розыгрыша 2 декабря выберет специальный бот @Random1zeBot случайным образом. Желаю удачи! 🥂
LUDING – интернет-витрина одного из крупнейших импортеров вина в России. В своем telegram-канале они делятся фактами о вине, рецептами и подбирают вино к книгам, сериалам и фильмам.
Совместно с LUDING мы решили разыграть 6 бутылок кавы из солнечной Испании!
Чтобы участвовать нужно:
– Подписаться на каналы LUDING и «Винный гик»
– Нажать кнопку «Участвовать» под этим постом
– Быть готовым забрать приз в городах, где действует интернет-витрина LUDING
– Быть старше 18 лет
Победителя среди участников розыгрыша 2 декабря выберет специальный бот @Random1zeBot случайным образом. Желаю удачи! 🥂
Барбареско – Enrico Serafino и Sorelle de Nicola
В 1878 году в Канале приехал молодой и амбициозный Энрико Серафино – наследник богатой семьи, решивший заняться виноделием. Бренд Enrico Serafino быстро завоевал репутацию – вина продавались за пределами Италии, подавались на официальных приемах и получали медали на европейских выставках. Потомки Энрико продолжали дело в течении XX века, но в 1989 году продали хозяйство. Enrico Serafino сместило фокус на игристые вина, став участниками Alta Langa project. Побыв частью Campari Group в начале XX века, в 2015-м хозяйство перешло в руки американской семьи Краузе (Krause Holdings). Сейчас Enrico Serafino – это 60 га виноградников (в т.ч. 25 собственых) и широкая линейка вин.
Enrico Serafino Barbaresco Sanavento 2019
«Солянка» с разных участков, лозам 20-25 лет. Ферментация в чанах из нержавеющей стали, мацерация 20+ дней, выдержка 20 месяцев в больших дубовых бочках. В бокале – вишня, цветочные и лесные оттенки, нотки табака, кожи и дерева. Пока больше про аромат, рот требует «шлифовки» временем (ну или продолжительной аэрации). Вино не было в числе фаворитов, но проявило себя достойно. 93WA, 93JS.
Vinissimo, 6499 руб.
Хозяйство Sorelle de Nicola Feyles основано в 1964 году Марией Фейлес и ее зятем Антонио де Никола. Антонио до сих пор «рулит» процессами. Масштабы скромные – ~7га виноградников (неббиоло, барбера и дольчетто) и ~50 тыс. бутылок в год. Винодельня не «обласкана» вниманием критиков, но это не значит, что она не заслуживает вашего внимания.
Sorelle de Nicola Feyles Vigna Montesommo Barbaresco Riserva 2014
Виноградник Монтесоммо в коммуне Нейве – 1,5 га, посадки 1970 года. Ферментация на диких дрожжах в стальных чанах, мацерация до 30 дней, выдержка 24 месяца в бочках из славонского дуба и 24 месяца в бутылках. Поймали это вино в красивой фазе. Аромат щеголяет третичкой, да так, что пара человек на дегустации выдохнули «вау». Танины обильные, но время их слегка усмирило. Кислотность умеренная. По итогам голосования эта бутылка протиснулась в число фаворитов (3-4 место). Хотелось бы вернуться к Vigna Montesommo и уделить ему больше внимания, но вина уже нет в наличии. Говорят, ожидается новый привоз. Подождем.
Vinissimo, 5399 руб.
В 1878 году в Канале приехал молодой и амбициозный Энрико Серафино – наследник богатой семьи, решивший заняться виноделием. Бренд Enrico Serafino быстро завоевал репутацию – вина продавались за пределами Италии, подавались на официальных приемах и получали медали на европейских выставках. Потомки Энрико продолжали дело в течении XX века, но в 1989 году продали хозяйство. Enrico Serafino сместило фокус на игристые вина, став участниками Alta Langa project. Побыв частью Campari Group в начале XX века, в 2015-м хозяйство перешло в руки американской семьи Краузе (Krause Holdings). Сейчас Enrico Serafino – это 60 га виноградников (в т.ч. 25 собственых) и широкая линейка вин.
Enrico Serafino Barbaresco Sanavento 2019
«Солянка» с разных участков, лозам 20-25 лет. Ферментация в чанах из нержавеющей стали, мацерация 20+ дней, выдержка 20 месяцев в больших дубовых бочках. В бокале – вишня, цветочные и лесные оттенки, нотки табака, кожи и дерева. Пока больше про аромат, рот требует «шлифовки» временем (ну или продолжительной аэрации). Вино не было в числе фаворитов, но проявило себя достойно. 93WA, 93JS.
Vinissimo, 6499 руб.
Хозяйство Sorelle de Nicola Feyles основано в 1964 году Марией Фейлес и ее зятем Антонио де Никола. Антонио до сих пор «рулит» процессами. Масштабы скромные – ~7га виноградников (неббиоло, барбера и дольчетто) и ~50 тыс. бутылок в год. Винодельня не «обласкана» вниманием критиков, но это не значит, что она не заслуживает вашего внимания.
Sorelle de Nicola Feyles Vigna Montesommo Barbaresco Riserva 2014
Виноградник Монтесоммо в коммуне Нейве – 1,5 га, посадки 1970 года. Ферментация на диких дрожжах в стальных чанах, мацерация до 30 дней, выдержка 24 месяца в бочках из славонского дуба и 24 месяца в бутылках. Поймали это вино в красивой фазе. Аромат щеголяет третичкой, да так, что пара человек на дегустации выдохнули «вау». Танины обильные, но время их слегка усмирило. Кислотность умеренная. По итогам голосования эта бутылка протиснулась в число фаворитов (3-4 место). Хотелось бы вернуться к Vigna Montesommo и уделить ему больше внимания, но вина уже нет в наличии. Говорят, ожидается новый привоз. Подождем.
Vinissimo, 5399 руб.
Барбареско – Pio Cesare и Guiseppe Cortese
Pio Cesare – винодельня, основанная в 1881 году в Альбе предпринимателем Чезаре Пио. Начинавшееся как небольшой бизнес, хозяйство наращивало обороты – в XX веке Pio Cesare методично расширяли владения, приобретая виноградники в Бароло и Барбареско, и продвигали вина на зарубежных рынках. Собрав мозаику из 75 га, с 2014 года они делают вино только из собственного винограда. Благодаря правнуку Чезаре, Пио Боффа, в портфеле Pio Cesare появились шардоне и вина с отдельных виноградников. С 2021 года хозяйством управляет дочь Пио, молодая Федерика Боффа, которой помогает двоюродный брат Чезаре Бенвенуто.
Pio Cesare Barbaresco 2019
Два виноградника в коммуне Трейзо, ферментация в стальных емкостях, мацерация 20-30 дней. 65% вина выдерживается 3 года в больших дубовых бочках, 35% – 30 месяцев во французских барриках (треть новые). В бокале – вишня и темные ягоды, цветочно-травянистые отенки, пряности, лесные тона. Нос раскрывается с аэрацией и уже готов радовать, а вот во рту еще все должно прийти в гармонию. Дайте время, будет супер. Оценки – 95JS, 93WA, 93WS, 93WE.
SimpleWine, 15990 руб.
Guiseppe Cortese – небольшое хозяйство, расположенное в зоне Рабайя. Набравшись опыта на винодельнях Пьемонта, в 1971 году Джузеппе Кортезе запустил личный проект и сделал свое первое вино. Джузеппе не побоялся инвестировать в реконструкцию винодельни и покупку новых виноградников, хотя его отец считал это рисковой затеей. Как показало время, риски себя оправдали – Guiseppe Cortese стал одним из ведущих производителей в MGA Рабайя. На 8 га Кортезе работают с неббиоло, дольчетто, барберой и шардоне, но «визитная карточка» хозяйства – вина Барбареско. Дети Джузеппе, Пьер Карло и Тициана, продолжают дело отца с той же страстью.
Guiseppe Cortese Barbaresco Rabaja 2019
Участок со старыми лозами (~50 лет), ферментация в емкостях из нержавеющей стали и бетона, мацерация 30 дней, выдержка 20-22 месяца в бочках из славонского дуба и 10+ месяцев в бутылках. В бокале – россыпь красных ягод, цветы, землистые оттенки, ноты лакрицы и табака. Нос чарующий и глубокий. Во рту молодо, но без излишней брутальности, с хорошей длиной и многообещающими перспективами. Оценки – 96WE, 95WS, 94Vin, 93WA, 93JS, 18JR.
FortWine, 13855 руб.
Эта пара – находка для тех, кто готов ждать. Уверен, года через 3-4 эти вина будут куда краше. И да, с учетом акций (у Форта была на прошлой неделе, у Симпла еще идет), указанные цены без проблем «корректируются» в меньшую сторону. Но ориентироваться уже стоит на винтажи 2020 года.
Pio Cesare – винодельня, основанная в 1881 году в Альбе предпринимателем Чезаре Пио. Начинавшееся как небольшой бизнес, хозяйство наращивало обороты – в XX веке Pio Cesare методично расширяли владения, приобретая виноградники в Бароло и Барбареско, и продвигали вина на зарубежных рынках. Собрав мозаику из 75 га, с 2014 года они делают вино только из собственного винограда. Благодаря правнуку Чезаре, Пио Боффа, в портфеле Pio Cesare появились шардоне и вина с отдельных виноградников. С 2021 года хозяйством управляет дочь Пио, молодая Федерика Боффа, которой помогает двоюродный брат Чезаре Бенвенуто.
Pio Cesare Barbaresco 2019
Два виноградника в коммуне Трейзо, ферментация в стальных емкостях, мацерация 20-30 дней. 65% вина выдерживается 3 года в больших дубовых бочках, 35% – 30 месяцев во французских барриках (треть новые). В бокале – вишня и темные ягоды, цветочно-травянистые отенки, пряности, лесные тона. Нос раскрывается с аэрацией и уже готов радовать, а вот во рту еще все должно прийти в гармонию. Дайте время, будет супер. Оценки – 95JS, 93WA, 93WS, 93WE.
SimpleWine, 15990 руб.
Guiseppe Cortese – небольшое хозяйство, расположенное в зоне Рабайя. Набравшись опыта на винодельнях Пьемонта, в 1971 году Джузеппе Кортезе запустил личный проект и сделал свое первое вино. Джузеппе не побоялся инвестировать в реконструкцию винодельни и покупку новых виноградников, хотя его отец считал это рисковой затеей. Как показало время, риски себя оправдали – Guiseppe Cortese стал одним из ведущих производителей в MGA Рабайя. На 8 га Кортезе работают с неббиоло, дольчетто, барберой и шардоне, но «визитная карточка» хозяйства – вина Барбареско. Дети Джузеппе, Пьер Карло и Тициана, продолжают дело отца с той же страстью.
Guiseppe Cortese Barbaresco Rabaja 2019
Участок со старыми лозами (~50 лет), ферментация в емкостях из нержавеющей стали и бетона, мацерация 30 дней, выдержка 20-22 месяца в бочках из славонского дуба и 10+ месяцев в бутылках. В бокале – россыпь красных ягод, цветы, землистые оттенки, ноты лакрицы и табака. Нос чарующий и глубокий. Во рту молодо, но без излишней брутальности, с хорошей длиной и многообещающими перспективами. Оценки – 96WE, 95WS, 94Vin, 93WA, 93JS, 18JR.
FortWine, 13855 руб.
Эта пара – находка для тех, кто готов ждать. Уверен, года через 3-4 эти вина будут куда краше. И да, с учетом акций (у Форта была на прошлой неделе, у Симпла еще идет), указанные цены без проблем «корректируются» в меньшую сторону. Но ориентироваться уже стоит на винтажи 2020 года.
Джейми Гуд поделился впечатлениями о дегустации формата «Cork vs screwcap».
Группа из 17 опытных дегустаторов вслепую сравнивала парами одинаковые вина, укупоренные натуральной пробкой и винтовой. Было 25 вин с акцентом на Францию от Verget (плюс Новая Зеландия, Австралия и Италия), по винтажам разброс от 2000 до 2019 года. Списки и результаты смотрите по ссылке.
Краткий итог – «все сложно». Только в новозеландских винах (шардоне и красные от Kumeu River и Felton Road) в голосовании был явный перевес в пользу «винта». По многим образцам мнения разделились, что стало неожиданностью для Джейми (он ожидал больше голосов за «винт»). Но винтовые пробки как минимум не уступили.
Группа из 17 опытных дегустаторов вслепую сравнивала парами одинаковые вина, укупоренные натуральной пробкой и винтовой. Было 25 вин с акцентом на Францию от Verget (плюс Новая Зеландия, Австралия и Италия), по винтажам разброс от 2000 до 2019 года. Списки и результаты смотрите по ссылке.
Краткий итог – «все сложно». Только в новозеландских винах (шардоне и красные от Kumeu River и Felton Road) в голосовании был явный перевес в пользу «винта». По многим образцам мнения разделились, что стало неожиданностью для Джейми (он ожидал больше голосов за «винт»). Но винтовые пробки как минимум не уступили.
На прошлой неделе в рубрику «Wines of the week» на сайте JancisRobinson.com попало греческое ксиномавро от Kir-Yianni – Naoussa Cuvée Villages 2021. Статья начинается интригующе – «A stand-in for Langhe Nebbiolo at a fraction of the price». Прочитать ее стоит хотя бы для того, чтобы познакомиться с историей Kir-Yianni и Янниса Бутариса, который, к сожалению, умер в этом месяце.
Что касается вина, то их «старшее» ксиномавро, Ramnista, получает куда больше внимания. Для Cuvée Villages используют виноград с самых молодых лоз хозяйства. Ферментация в стали, год в дубе (преимущественно старые бочки) – и вино уже готово радовать потребителя. В бокале – красные ягоды, сухие травы, вяленые томаты и землистые тона. Автор статьи на JR предлагает отложить Ramnista 2019 на 5 лет и наслаждаться Cuvée Villages сейчас.
Попробовав Cuvée Villages 2020 пару раз, готов рекомендовать это вино, в т.ч. тем, кто еще не знаком с сортом ксиномавро. С учетом цены 3355 руб. в «базе», выглядит как smart buy.
Что касается вина, то их «старшее» ксиномавро, Ramnista, получает куда больше внимания. Для Cuvée Villages используют виноград с самых молодых лоз хозяйства. Ферментация в стали, год в дубе (преимущественно старые бочки) – и вино уже готово радовать потребителя. В бокале – красные ягоды, сухие травы, вяленые томаты и землистые тона. Автор статьи на JR предлагает отложить Ramnista 2019 на 5 лет и наслаждаться Cuvée Villages сейчас.
Попробовав Cuvée Villages 2020 пару раз, готов рекомендовать это вино, в т.ч. тем, кто еще не знаком с сортом ксиномавро. С учетом цены 3355 руб. в «базе», выглядит как smart buy.
Вчера в Винотерре дегустировал вина «Nikolaev & Sons» с Михаилом Николаевым. Отмечу 4 образца:
Совиньон блан 2022 (2750 руб.)
Совиньон с винификацией и выдержкой в бетоне (дуба только 20%). Нос чуть редуктивный, с крыжовником, котиками, косточковыми и тропическими фруктами. Во рту интенсивное, в балансе, с хорошей кислотностью.
Полет Шмеля 2020 (2300 руб.)
Русан и марсан, выдержка в новом дубе и пару лет в бутылках. В аромате спелые желтые фрукты, цветочно-медовые и кремовые ноты. В меру плотное, с умеренной кислотностью. 14% ощущаются, но не отвлекают.
Сира 2021 (3850 руб.)
Винификация в стали и в амфоре + 14 мес. в дубе. «Благодаря» сложному году, получился нестандартный результат. Легкое (11,5%), тонкое, с освежающей кислотностью. В бокале – сочные фрукты, пряности, лесные и дымные ноты, аккуратная животинка.
Коллекция Холостяка Сира 2018 (8900 руб.)
Сделано на совесть. Щедрое, чуть джемовое, с заметным влиянием дуба, пряными и дымно-копчеными нотками. Хотите больше кайфа – прячьте в шкаф или погреб.
Совиньон блан 2022 (2750 руб.)
Совиньон с винификацией и выдержкой в бетоне (дуба только 20%). Нос чуть редуктивный, с крыжовником, котиками, косточковыми и тропическими фруктами. Во рту интенсивное, в балансе, с хорошей кислотностью.
Полет Шмеля 2020 (2300 руб.)
Русан и марсан, выдержка в новом дубе и пару лет в бутылках. В аромате спелые желтые фрукты, цветочно-медовые и кремовые ноты. В меру плотное, с умеренной кислотностью. 14% ощущаются, но не отвлекают.
Сира 2021 (3850 руб.)
Винификация в стали и в амфоре + 14 мес. в дубе. «Благодаря» сложному году, получился нестандартный результат. Легкое (11,5%), тонкое, с освежающей кислотностью. В бокале – сочные фрукты, пряности, лесные и дымные ноты, аккуратная животинка.
Коллекция Холостяка Сира 2018 (8900 руб.)
Сделано на совесть. Щедрое, чуть джемовое, с заметным влиянием дуба, пряными и дымно-копчеными нотками. Хотите больше кайфа – прячьте в шкаф или погреб.
Барбареско – Ceretto и Paitin
В 1930-х годах Риккардо Черетто приехал в Альбу и основал предприятие Ceretto Casa Vinicola. Риккардо занимался торговлей вином, в т.ч. производя вино из покупного винограда. На покупку собственных виноградников решились его сыновья, Бруно и Марчелло («Barolo Brothers»), вдохновленные поездкой в Бургундию. Первой «ласточкой» в 1969 году стал Bricco Asili в Барбареско, там же в 1973-м построили первую винодельню. Бизнес рос (в т.ч. благодаря успехам с арнеисом), а вместе с ним и владения – теперь у Ceretto ~170 га (25 га в Бароло и Барбареско), 3 винодельни и 3 ресторана. С XXI века у руля хозяйства третье поколение семьи – Лиза, Роберта, Алессандро и Федерико. В 2015-м Ceretto получили органический сертификат, на многих участках также применяются биодинамические практики.
Ceretto Barbaresco Bernadot 2016
Виноградник Бернардот (4,84 га) в коммуне Трейзо, приобретенный Ceretto в 1994-м. Ферментация в емкостях из нержавеющей стали, мацерация 10-15 дней, выдержка до 24 месяцев в барриках и больших деревянных чанах, плюс еще 1 год в бутылках. В бокале – россыпь ягод, шиповник, цветы и сухая трава, специи, чуть бальзамика и землистых тонов. Привлекательный, в меру развитый нос. Интенсивное и сбалансированное во рту, с хорошей длиной. Крутое Барбареско, доставляющее удовольствие даже в формате дегустации. Оценки – 96FS, 94WA, 94Vin, 93WS, 17JR.
AST, 25660 руб.
В 1796 году Бенедетто Элиа из семьи банкиров приобрел землю в Bricco di Neive (теперь Serraboella), а спустя несколько лет докупил смежные участки и подземный погреб. Бенедетто назвал это место Sori’d Paitin. В XIX веке семья Элиа продавала виноград и вина на местном уровне, а в начале XX века породнилась с семьей Паскеро. После Второй мировой войны хозяйство пришлось восстанавливать 20-летнему Секондо Паскеро-Элиа. Сегодня его внук Лука, при поддержке отца и дяди, продолжает семейное дело, работая с 19 га собственных виноградников. По инициативе Луки, Paitin приобрели виноградники в Basarin MGA и контрольный пакет акций винодельни Bianchi в Альто Пьемонте.
Paitin Sori Paitin Barbaresco Serraboella 2015
Sori Paitin – самый теплый склон Serraboella. Вино с этого участка семья Элиа впервые выпустила с указанием Barbaresco на этикетке (винтаж 1893 года). Лозам 35-60 лет, ферментация в стальных емкостях, мацерация 3-6 недель, выдержка до 24 месяцев в больших дубовых бочках и 2 месяца в стальных чанах. В бокале – ягодный микс с уклоном в красные лесные, табачные и пряные оттенки, нотки кожи и рассола. Кислотность хороша, танины обильные, но негрубые, длины хватает. Мои ожидания оправдало, к винам Paitin определенно стоит присмотреться. Оценки – 95WS.
Grape, 14231 руб.
Когда открывали вина перед дегустаций, был уверен, что эти образцы поборются за симпатии участников в финальном голосовании. Получилось только у Ceretto – Bernadot разделило 3-е место с Sorelle de Nicola. Но оба вина я оцениваю высоко. Да, в плане бюджета это уже «другая лига» (хотя тот же Paitin со скидкой обходится до 10к), но и удовольствия в достатке.
В 1930-х годах Риккардо Черетто приехал в Альбу и основал предприятие Ceretto Casa Vinicola. Риккардо занимался торговлей вином, в т.ч. производя вино из покупного винограда. На покупку собственных виноградников решились его сыновья, Бруно и Марчелло («Barolo Brothers»), вдохновленные поездкой в Бургундию. Первой «ласточкой» в 1969 году стал Bricco Asili в Барбареско, там же в 1973-м построили первую винодельню. Бизнес рос (в т.ч. благодаря успехам с арнеисом), а вместе с ним и владения – теперь у Ceretto ~170 га (25 га в Бароло и Барбареско), 3 винодельни и 3 ресторана. С XXI века у руля хозяйства третье поколение семьи – Лиза, Роберта, Алессандро и Федерико. В 2015-м Ceretto получили органический сертификат, на многих участках также применяются биодинамические практики.
Ceretto Barbaresco Bernadot 2016
Виноградник Бернардот (4,84 га) в коммуне Трейзо, приобретенный Ceretto в 1994-м. Ферментация в емкостях из нержавеющей стали, мацерация 10-15 дней, выдержка до 24 месяцев в барриках и больших деревянных чанах, плюс еще 1 год в бутылках. В бокале – россыпь ягод, шиповник, цветы и сухая трава, специи, чуть бальзамика и землистых тонов. Привлекательный, в меру развитый нос. Интенсивное и сбалансированное во рту, с хорошей длиной. Крутое Барбареско, доставляющее удовольствие даже в формате дегустации. Оценки – 96FS, 94WA, 94Vin, 93WS, 17JR.
AST, 25660 руб.
В 1796 году Бенедетто Элиа из семьи банкиров приобрел землю в Bricco di Neive (теперь Serraboella), а спустя несколько лет докупил смежные участки и подземный погреб. Бенедетто назвал это место Sori’d Paitin. В XIX веке семья Элиа продавала виноград и вина на местном уровне, а в начале XX века породнилась с семьей Паскеро. После Второй мировой войны хозяйство пришлось восстанавливать 20-летнему Секондо Паскеро-Элиа. Сегодня его внук Лука, при поддержке отца и дяди, продолжает семейное дело, работая с 19 га собственных виноградников. По инициативе Луки, Paitin приобрели виноградники в Basarin MGA и контрольный пакет акций винодельни Bianchi в Альто Пьемонте.
Paitin Sori Paitin Barbaresco Serraboella 2015
Sori Paitin – самый теплый склон Serraboella. Вино с этого участка семья Элиа впервые выпустила с указанием Barbaresco на этикетке (винтаж 1893 года). Лозам 35-60 лет, ферментация в стальных емкостях, мацерация 3-6 недель, выдержка до 24 месяцев в больших дубовых бочках и 2 месяца в стальных чанах. В бокале – ягодный микс с уклоном в красные лесные, табачные и пряные оттенки, нотки кожи и рассола. Кислотность хороша, танины обильные, но негрубые, длины хватает. Мои ожидания оправдало, к винам Paitin определенно стоит присмотреться. Оценки – 95WS.
Grape, 14231 руб.
Когда открывали вина перед дегустаций, был уверен, что эти образцы поборются за симпатии участников в финальном голосовании. Получилось только у Ceretto – Bernadot разделило 3-е место с Sorelle de Nicola. Но оба вина я оцениваю высоко. Да, в плане бюджета это уже «другая лига» (хотя тот же Paitin со скидкой обходится до 10к), но и удовольствия в достатке.
