Ситуации, когда все участники дегустации в голосовании ставят одно и то же вино на первое место, случаются редко. Тут именно такой случай – Roberto Voerzio Langhe Nebbiolo Disanfrancesco 2020 смотрелся в сете образцом из другой лиги. Впрочем, я не удивился – вина Воэрцио, как и сам Роберто, очаровали меня в прошлом году на Piedmont Road Show.
О вине – коммуна Ла Морра, спонтанная ферментация в стали до 30 дней, выдержка 12 месяцев в дубовых бочках. Завораживает уже в аромате – лесные ягоды, цветы, сахарная пудра, щепотка специй, землистые оттенки. И все это переплетается в симфонию, от которой не хочется отрываться. Делая глоток, не перестаешь удивляться. Щедрое, комплексное, с деликатными танинами, живой кислотностью и не отпускающим послевкусием.
Не похвастаюсь обширным дегустационным опытом по Langhe Nebbiolo. Но из того, что я пробовал, это – №1!
Возит SimpleWine, стоит 12990 руб. без скидок. Да, по цене бутылка Воэрцио выделялась в сете. Но уверен – те, кто купит это вино, не будут разочарованы.
О вине – коммуна Ла Морра, спонтанная ферментация в стали до 30 дней, выдержка 12 месяцев в дубовых бочках. Завораживает уже в аромате – лесные ягоды, цветы, сахарная пудра, щепотка специй, землистые оттенки. И все это переплетается в симфонию, от которой не хочется отрываться. Делая глоток, не перестаешь удивляться. Щедрое, комплексное, с деликатными танинами, живой кислотностью и не отпускающим послевкусием.
Не похвастаюсь обширным дегустационным опытом по Langhe Nebbiolo. Но из того, что я пробовал, это – №1!
Возит SimpleWine, стоит 12990 руб. без скидок. Да, по цене бутылка Воэрцио выделялась в сете. Но уверен – те, кто купит это вино, не будут разочарованы.
Винный гик
Вместе с московской сетью «Рыбная Мануфактура» разыгрываем гастрономический ужин с винным акцентом! Приз — депозит 5000₽ на ужин в ресторане «Рыбная Мануфактура». Представленные в меню вина раскроют вкус любых рыбных блюд, будь то мидии, тартар из тунца…
1. [̲̅Т][̲̅е][̲̅х][̲̅н][̲̅о] (@cyberpunkguru)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На прошлой неделе открыл для себя вина Савойи.
Савойя находится на юго-востоке Франции, в предгорьях Альп, рядом с Италией и Швейцарией. В первую очередь регион известен горнолыжными курортами (вы наверняка слышали о Куршавеле). Но и винолюбам найдется чем поживиться. Если вас привлекают слабоалкогольные вина из редких местных сортов с освежающей кислотностью и ароматами, отсылающими к альпийским лугам – добро пожаловать в Савойю (кстати, местные говорят «Савуа»).
В Савойе ~2100 га виноградников (до филлоксеры было в 5 раз больше). Возрождение виноделия в регионе началось во второй половине XX века, но «благодаря» туристическому потоку местные вина редко выбирались за пределы Савойи. Мода на слабоалкогольные вина и автохтоны, рост качества местных вин, изменение климата – в XXI веке ситуация начала меняться и Савойя попала в список «модных» регионов, о которых винолюбы говорят с придыханием.
70% вин Савойи – белые. Тут выделяется высокоурожайный автохтон жакер. Вина из жакера – освежающие, с яркой кислотностью, ароматами садовых фруктов, цитрусов, луговых цветов и трав. Но Эндрю Джеффорд в статье для Decanter советует обратить внимание на другой местный сорт – альтесс (он же руссет). Вина из альтесса – более тельные, щедрые в аромате, порой выдержанные в дубе, обладающие потенциалом к выдержке. Вторая рекомендация Джеффорда – бержерон (местное название сорта руссан, ищите вина из Chignin-Bergeron). И еще пара савойских белых «редкостей» – гранже (на этот сорт ставит Domaine Belluard) и мондёз блан (один из родителей сира). Добавлю, что все эти сорта с легкостью уживаются друг с другом в бутылке.
В красных сортах по посадкам главенствует мондёз. Как и жакер, мондёз плодовит, поэтому виноделы ограничивают его урожайность. В результате получаются сочные и кислотные вина с ароматами красных ягод, цветов и специй, низким алкоголем и быстро созревающими танинами. Потенциал к выдержке тут тоже имеется. Еще один красный автохтон – персан. Но тот же Джеффорд считает, что вина из персана «не обладают очарованием мондёза». Также, среди красных сортов в Савойе встречаются знакомые имена – гаме, пино нуар, каберне фран и др.
Что касается аппелласьонов, стоит запомнить пару:
1. Vin de Savoie AOC – включает 17 крю со своими правилами.
2. Roussette de Savoie AOC – только сорт альтесс, 4 крю.
Но местные виноделы не стесняются использовать и IGP Vin des Allobroges.
Плюс в 2015-м появился Cremant de Savoie AOC для игристых – классический метод, выдержка от 12 месяцев на осадке, не менее 60% жакер или альтесс. В России эта категория представлена, но на ней останавливаться не будем.
Давайте уже переходить к практике.
Савойя находится на юго-востоке Франции, в предгорьях Альп, рядом с Италией и Швейцарией. В первую очередь регион известен горнолыжными курортами (вы наверняка слышали о Куршавеле). Но и винолюбам найдется чем поживиться. Если вас привлекают слабоалкогольные вина из редких местных сортов с освежающей кислотностью и ароматами, отсылающими к альпийским лугам – добро пожаловать в Савойю (кстати, местные говорят «Савуа»).
В Савойе ~2100 га виноградников (до филлоксеры было в 5 раз больше). Возрождение виноделия в регионе началось во второй половине XX века, но «благодаря» туристическому потоку местные вина редко выбирались за пределы Савойи. Мода на слабоалкогольные вина и автохтоны, рост качества местных вин, изменение климата – в XXI веке ситуация начала меняться и Савойя попала в список «модных» регионов, о которых винолюбы говорят с придыханием.
70% вин Савойи – белые. Тут выделяется высокоурожайный автохтон жакер. Вина из жакера – освежающие, с яркой кислотностью, ароматами садовых фруктов, цитрусов, луговых цветов и трав. Но Эндрю Джеффорд в статье для Decanter советует обратить внимание на другой местный сорт – альтесс (он же руссет). Вина из альтесса – более тельные, щедрые в аромате, порой выдержанные в дубе, обладающие потенциалом к выдержке. Вторая рекомендация Джеффорда – бержерон (местное название сорта руссан, ищите вина из Chignin-Bergeron). И еще пара савойских белых «редкостей» – гранже (на этот сорт ставит Domaine Belluard) и мондёз блан (один из родителей сира). Добавлю, что все эти сорта с легкостью уживаются друг с другом в бутылке.
В красных сортах по посадкам главенствует мондёз. Как и жакер, мондёз плодовит, поэтому виноделы ограничивают его урожайность. В результате получаются сочные и кислотные вина с ароматами красных ягод, цветов и специй, низким алкоголем и быстро созревающими танинами. Потенциал к выдержке тут тоже имеется. Еще один красный автохтон – персан. Но тот же Джеффорд считает, что вина из персана «не обладают очарованием мондёза». Также, среди красных сортов в Савойе встречаются знакомые имена – гаме, пино нуар, каберне фран и др.
Что касается аппелласьонов, стоит запомнить пару:
1. Vin de Savoie AOC – включает 17 крю со своими правилами.
2. Roussette de Savoie AOC – только сорт альтесс, 4 крю.
Но местные виноделы не стесняются использовать и IGP Vin des Allobroges.
Плюс в 2015-м появился Cremant de Savoie AOC для игристых – классический метод, выдержка от 12 месяцев на осадке, не менее 60% жакер или альтесс. В России эта категория представлена, но на ней останавливаться не будем.
Давайте уже переходить к практике.
Савойя – что пробовать
Начнем с того, что продается в России:
✔️Chateau de Merande (Азбука Вкуса)
– 1248 Apremont
✔️Corentin Houillon (RAW)
– Veronnet (белое или красное)
✔️Damien Bastian (RAW)
– только 1 вино, выбирать не приходится
✔️Domaine Curtet (Simple)
– Tonnerre de Gres
✔️Jean Perrier (Dream Wine)
– 3000 Trésors de Savoie Cuvée Divine (если еще в наличии) или Chignin Bergeron Fleur de Roussane
✔️Les Vignes de Paradis (RAW)
– Son Altesse или Un p'tit coin de Paradis
Тут я бы обратил внимание на вина Les Vignes de Paradis. За «доступной Савойей» – к Chateau de Merande.
Говоря о винах, которые я пробовал, в первую очередь рекомендую познакомиться с Domaine Des Ardoisieres. Как теперь модно говорить, это топ! Schiste, на мой вкус, лучшее вино сета. Argile Blanc и Amethyste тоже в порядке. Эти вина определенно стоит поискать.
Еще один производитель на заметку – Domaine des Cotes Rousses (вина Armenaz и Coteau de la Mort), который запоминается не только этикетками, но и содержимым бутылок. Плюс, отмечу пару вин – Jean Francois Quenard Roussette de Savoie Anne Sophie (белое) и Domaine Gilles Berlioz La Deuse (красное).
И пара хозяйств с хорошей прессой – Domaine Belluard и Domaine du Cellier des Cray (Adrien Berlioz).
Начнем с того, что продается в России:
✔️Chateau de Merande (Азбука Вкуса)
– 1248 Apremont
✔️Corentin Houillon (RAW)
– Veronnet (белое или красное)
✔️Damien Bastian (RAW)
– только 1 вино, выбирать не приходится
✔️Domaine Curtet (Simple)
– Tonnerre de Gres
✔️Jean Perrier (Dream Wine)
– 3000 Trésors de Savoie Cuvée Divine (если еще в наличии) или Chignin Bergeron Fleur de Roussane
✔️Les Vignes de Paradis (RAW)
– Son Altesse или Un p'tit coin de Paradis
Тут я бы обратил внимание на вина Les Vignes de Paradis. За «доступной Савойей» – к Chateau de Merande.
Говоря о винах, которые я пробовал, в первую очередь рекомендую познакомиться с Domaine Des Ardoisieres. Как теперь модно говорить, это топ! Schiste, на мой вкус, лучшее вино сета. Argile Blanc и Amethyste тоже в порядке. Эти вина определенно стоит поискать.
Еще один производитель на заметку – Domaine des Cotes Rousses (вина Armenaz и Coteau de la Mort), который запоминается не только этикетками, но и содержимым бутылок. Плюс, отмечу пару вин – Jean Francois Quenard Roussette de Savoie Anne Sophie (белое) и Domaine Gilles Berlioz La Deuse (красное).
И пара хозяйств с хорошей прессой – Domaine Belluard и Domaine du Cellier des Cray (Adrien Berlioz).
Издание Falstaff оценивает не только вина, но и винодельни. Вот подсказка от Falstaff Wine Guide Italy, на каких производителей Трентино Альто Адидже (представленных в России) стоит обратить внимание:
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️:
– Ferrari Trento (Alianta)
– Franz Haas (AST)
– Manincor (OpenWine)
– San Leonardo (DP-Trade)
– St. Michael-Eppan (AST)
– Terlan (Simple)
– Tiefenbrunner (Fort)
– Tramin (Luding)
⭐️⭐️⭐️⭐️:
– Bozen (Vinicom)
– Castelfeder (Issi)
– Colterenzio (Simple)
– Elena Walch (MBG)
– Falkenstein (Ladoga)
– Girlan (Ladoga)
– Ignaz Niedrist (Garage)
– Kurtatsch (Garage)
– Nals Margreid (Vinoterra)
– Pfitscher (Marex)
⭐️⭐️⭐️:
– Meran (Palais Royal)
– Pacher Hof (Arsenal)
– Peter Zemmer (Grape)
Добавлю еще 3 винодельни, не вошедшие в рейтинг:
– Foradori (Simple)
– Peter Dipoli (Grape)
– Pranzegg (Simple)
Естественно, от такого выбора разбегаются глаза. Поэтому планирую делиться на канале своими впечатлениями от знакомства с местными хозяйствами и винами.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️:
– Ferrari Trento (Alianta)
– Franz Haas (AST)
– Manincor (OpenWine)
– San Leonardo (DP-Trade)
– St. Michael-Eppan (AST)
– Terlan (Simple)
– Tiefenbrunner (Fort)
– Tramin (Luding)
⭐️⭐️⭐️⭐️:
– Bozen (Vinicom)
– Castelfeder (Issi)
– Colterenzio (Simple)
– Elena Walch (MBG)
– Falkenstein (Ladoga)
– Girlan (Ladoga)
– Ignaz Niedrist (Garage)
– Kurtatsch (Garage)
– Nals Margreid (Vinoterra)
– Pfitscher (Marex)
⭐️⭐️⭐️:
– Meran (Palais Royal)
– Pacher Hof (Arsenal)
– Peter Zemmer (Grape)
Добавлю еще 3 винодельни, не вошедшие в рейтинг:
– Foradori (Simple)
– Peter Dipoli (Grape)
– Pranzegg (Simple)
Естественно, от такого выбора разбегаются глаза. Поэтому планирую делиться на канале своими впечатлениями от знакомства с местными хозяйствами и винами.
Вердиккьо 2016 года под винтовой пробкой – винному гику сложно устоять против такого «комбо».
Если серьезно, покупка Andrea Felici Verdicchio Vigna Il Cantico della Figura Riserva 2016 – не «кот в мешке». Винная пресса благосклонна к этому вину, отзывы знакомых винолюбов тоже внушали доверие. Что касается возраста, то производитель на сайте указывает потенциал в 10 лет (в интервью Феличи говорит, что пролежит и 20). Так что решил не упускать шанс попробовать «взрослое» вердиккьо.
Андреа Феличи начал бутилировать вина под собственным брендом с 2002-го. Его отец и дед тоже занимались виноделием, но продавали вино наливом. В том же 2002-м сын Андреа, Леопардо, отправился набираться опыта. После 4 лет работы сомелье в ресторанах Лондона и Флоренции, Лео вернулся домой, а с 2008-го встал у руля хозяйства. В 2020-м Gambero Rosso назвало Леопардо Феличи «Виноделом года».
У Феличи 15 га виноградников вердиккьо в зоне Castelli di Jesi. Хозяйство делает только 2 вина:
1. Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore – микс участков с молодыми лозами и выдержка в стали. Пробовал это вино пару лет назад и не скажу, что очаровался.
2. Vigna Il Cantico della Figura Riserva – отдельный виноградник (2 га) со старыми лозами (50+ лет), выдержка 1 год в цементных чанах и полгода в бутылках. Вот о нем и поговорим.
Привлекательный золотистый цвет. Глубокое и размеренное в аромате – смещается от желтых и садовых фруктов к цветам и подсушенным травам. Картину дополняют нотки лимона, воска и орехов. Интенсивное и очаровывающее на глотке, с сочными фруктами, яркими цитрусами, цветочно-медовыми нотами, меловым флером и щепоткой соли. Кислотность не потеряла задора с возрастом. Послевкусие тянется долго, переходя от легкой грейпфрутовой горчинки к травянистому шлейфу. Уверен, что 10 лет для этого вина – не предел. Такого вердиккьо я еще не пробовал. Вау-эффекта скорее не случилось, но удовольствие я получил и этот образец остался в памяти.
Искать у Vinoterra. Судя по сайту, вино еще в наличии.
Если серьезно, покупка Andrea Felici Verdicchio Vigna Il Cantico della Figura Riserva 2016 – не «кот в мешке». Винная пресса благосклонна к этому вину, отзывы знакомых винолюбов тоже внушали доверие. Что касается возраста, то производитель на сайте указывает потенциал в 10 лет (в интервью Феличи говорит, что пролежит и 20). Так что решил не упускать шанс попробовать «взрослое» вердиккьо.
Андреа Феличи начал бутилировать вина под собственным брендом с 2002-го. Его отец и дед тоже занимались виноделием, но продавали вино наливом. В том же 2002-м сын Андреа, Леопардо, отправился набираться опыта. После 4 лет работы сомелье в ресторанах Лондона и Флоренции, Лео вернулся домой, а с 2008-го встал у руля хозяйства. В 2020-м Gambero Rosso назвало Леопардо Феличи «Виноделом года».
У Феличи 15 га виноградников вердиккьо в зоне Castelli di Jesi. Хозяйство делает только 2 вина:
1. Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore – микс участков с молодыми лозами и выдержка в стали. Пробовал это вино пару лет назад и не скажу, что очаровался.
2. Vigna Il Cantico della Figura Riserva – отдельный виноградник (2 га) со старыми лозами (50+ лет), выдержка 1 год в цементных чанах и полгода в бутылках. Вот о нем и поговорим.
Привлекательный золотистый цвет. Глубокое и размеренное в аромате – смещается от желтых и садовых фруктов к цветам и подсушенным травам. Картину дополняют нотки лимона, воска и орехов. Интенсивное и очаровывающее на глотке, с сочными фруктами, яркими цитрусами, цветочно-медовыми нотами, меловым флером и щепоткой соли. Кислотность не потеряла задора с возрастом. Послевкусие тянется долго, переходя от легкой грейпфрутовой горчинки к травянистому шлейфу. Уверен, что 10 лет для этого вина – не предел. Такого вердиккьо я еще не пробовал. Вау-эффекта скорее не случилось, но удовольствие я получил и этот образец остался в памяти.
Искать у Vinoterra. Судя по сайту, вино еще в наличии.
Решил напомнить (себе и вам) о привлекательности южноафриканских шененов. Вчера в компании друзей открыл 3 вина, которые уже не раз рекомендовал на канале. С удовольствием сделаю это еще раз.
Alheit Vineyards Hereafter Here 2022 (Vinissimo, 4399 руб.)
Виноградники в Свартленде и Стелленбоше, молодые лозы, спонтанная ферментация, 12 месяцев в дубе и 6 в стали. Сдержанное в аромате, постепенно раскрывается нотами косточковых фруктов, цитрусовыми и кремовыми оттенками. Зато очаровывает с первого глотка – гладкое, нежное, не тяжелое, сбалансированное и радующее длиной. Во вкусе сочные фрукты, обилие цитрусов, кремово-сливочные оттенки, пряные травы и щепотка соли. Если любите шенен блан, вина Криса Альхайта – must try.
The Dry Land Collection Courageous Barrel Fermented Chenin Blanc 2023 (LadogaWine, 2703 руб.)
Виноградник в Паарле с 38-летними лозами, 10 месяцев в дубе (20% новых бочек) и 6 месяцев в бутылках. На старте это напористый и чуть прямолинейный шенен, не стесняющийся дубового мейкапа. Солируют тропики (ананас) и ванильные ноты. На втором плане – желтые фрукты, цитрусы, масло. Но дайте вину время в бокале и аромат становится элегантнее. Во рту тельное, маслянистое, со спокойной кислотностью и долгим послевкусием с выраженной горчинкой. Спелые фрукты создают ощущение сладости, проскальзывают минеральные оттенки. 14% не пытаются спрятаться, но картину не портят.
Stellenrust Barrel Fermented Chenin Blanc 2021 (FortWine, 4700 руб.)
Отдельный виноградник в Bottelary Hills с 57-летними лозами, спонтанная ферментация и 9 месяцев в дубе. Щедрый шенен, не уходящий в навязчивость и пошлость. Аромат стремительно раскрывается в бокале – широкая фруктовая палитра, ваниль и масло, мед и воск, травянистые и дымные ноты. Яркое на глотке, с выразительной кислотностью и солидной длиной. Во вкусе балует нотками мармелада и минеральными нюансами. С учетом скидок – бесспорный smart buy.
Alheit Vineyards Hereafter Here 2022 (Vinissimo, 4399 руб.)
Виноградники в Свартленде и Стелленбоше, молодые лозы, спонтанная ферментация, 12 месяцев в дубе и 6 в стали. Сдержанное в аромате, постепенно раскрывается нотами косточковых фруктов, цитрусовыми и кремовыми оттенками. Зато очаровывает с первого глотка – гладкое, нежное, не тяжелое, сбалансированное и радующее длиной. Во вкусе сочные фрукты, обилие цитрусов, кремово-сливочные оттенки, пряные травы и щепотка соли. Если любите шенен блан, вина Криса Альхайта – must try.
The Dry Land Collection Courageous Barrel Fermented Chenin Blanc 2023 (LadogaWine, 2703 руб.)
Виноградник в Паарле с 38-летними лозами, 10 месяцев в дубе (20% новых бочек) и 6 месяцев в бутылках. На старте это напористый и чуть прямолинейный шенен, не стесняющийся дубового мейкапа. Солируют тропики (ананас) и ванильные ноты. На втором плане – желтые фрукты, цитрусы, масло. Но дайте вину время в бокале и аромат становится элегантнее. Во рту тельное, маслянистое, со спокойной кислотностью и долгим послевкусием с выраженной горчинкой. Спелые фрукты создают ощущение сладости, проскальзывают минеральные оттенки. 14% не пытаются спрятаться, но картину не портят.
Stellenrust Barrel Fermented Chenin Blanc 2021 (FortWine, 4700 руб.)
Отдельный виноградник в Bottelary Hills с 57-летними лозами, спонтанная ферментация и 9 месяцев в дубе. Щедрый шенен, не уходящий в навязчивость и пошлость. Аромат стремительно раскрывается в бокале – широкая фруктовая палитра, ваниль и масло, мед и воск, травянистые и дымные ноты. Яркое на глотке, с выразительной кислотностью и солидной длиной. Во вкусе балует нотками мармелада и минеральными нюансами. С учетом скидок – бесспорный smart buy.
Слышали о Gang of Four и десяти Cru Beaujolais? Знаете, что такое карбоническая мацерация? А чем Моргон отличается от Флери? Если нет – этот анонс для вас.
5 мая Вероника @nikasomm и Борис @takoe_vino запускают онлайн-курс по Божоле и Гамэ. Вас ждет 6 лекций по теме – никакой «воды», все четко, структурированно и по делу. Говорю об этом уверенно, т.к. проходил курс ребят по Пьемонту. Смотреть лекции можно в комфортном режиме, ведь записи остаются навсегда. Рекомендации по винам тоже будут (вместе с приятными скидками от виноторговых компаний).
Считаю, что «крюшные» Божоле – must try для тех, кто увлечен вином. Так что рекомендую погрузиться в тему в компании опытных «проводников».
Цена вопроса – всего 2500 рублей.
Запись на курс через бота – @gamay_lectures_bot.
P.S. В мае в Москве и Санкт-Петербурге планируются факультативные дегустации по теме. Видел сет для Петербурга, и это 🔥.
5 мая Вероника @nikasomm и Борис @takoe_vino запускают онлайн-курс по Божоле и Гамэ. Вас ждет 6 лекций по теме – никакой «воды», все четко, структурированно и по делу. Говорю об этом уверенно, т.к. проходил курс ребят по Пьемонту. Смотреть лекции можно в комфортном режиме, ведь записи остаются навсегда. Рекомендации по винам тоже будут (вместе с приятными скидками от виноторговых компаний).
Считаю, что «крюшные» Божоле – must try для тех, кто увлечен вином. Так что рекомендую погрузиться в тему в компании опытных «проводников».
Цена вопроса – всего 2500 рублей.
Запись на курс через бота – @gamay_lectures_bot.
P.S. В мае в Москве и Санкт-Петербурге планируются факультативные дегустации по теме. Видел сет для Петербурга, и это 🔥.
Tenuta San Leonardo – маркизы из Трентино
Трентино – царство кооперативов (80% вин региона). Cavit, Mezzacorona, La-Vis – вы наверняка встречали эти бренды на винных полках. Но хочется поговорить не о них, а о двух самобытных хозяйствах этого региона. Начнем с Tenuta San Leonardo.
Tenuta San Leonardo – обширное поместье (300 га), расположенное на юге Трентино, на границе с Венето. В средние века на этой территории находился одноименный монастырь. Пишут, что местные монахи занимались виноделием, но делать вино на продажу тут начали с 1724-го (этот год вы увидите на логотипе хозяйства). В том же XVIII веке семья де Грести, управлявшая поместьем, выкупила его у церкви. А в 1890-х Джемма де Грести вышла замуж за маркиза Тулло Гуэррьери Гонзага и хозяйство стало ассоциироваться с новой фамилией. К успеху Tenuta San Leonardo привел их внук – Карло Гуэррьери Гонзага.
Карло учился в Швейцарии и по настоянию отца постиг азы энологии. А вернувшись домой, обнаружил, что в семейном хозяйстве нет места для начинающего винодела. Набираться опыта Карло отправился в Тоскану, приняв приглашение друга семьи, маркиза Марио Инчиза делла Роккетта из Tenuta San Guido (Sassicaia). Фундамент будущего успеха заложили регулярные дегустации вин Бордо с маркизом, работа с французскими сортами и знакомство с Джакомо Такисом. Теперь Карло знал, что делать, когда вернется домой.
В 1974-м Карло унаследовал семейное поместье, основательно потратился на налоги и принялся воплощать свои идеи – изменил подход в работе на виноградниках и заложил новые (теперь их 30 га). Результат Гуэррьери Гонзага продемонстрировал спустя 10 лет, выпустив бордобленд San Leonardo 1982 года. В формировании стиля San Leonardo поучаствовал и звездный энолог Джакомо Такис, которого Карло нанял в 1985-м. После 15 лет работы Такиса сменил Карло Феррини. А с 2000-х к бизнесу присоединился Ансельмо Гуэррьери Гонзага, сын Карло.
XXI век принес и другие перемены – у San Leonardo появились «младшие братья» (Terre de San Leonardo и Villa Gresti), хозяйство стало делать белые вина (совиньон блан и рислинг), игристое по классике и моносортовой карменер, виноградники перевели на «органику». Но главное – San Leonardo обрело статус одного из лучших вин Италии. Об этом поговорим уже в следующем посте.
Трентино – царство кооперативов (80% вин региона). Cavit, Mezzacorona, La-Vis – вы наверняка встречали эти бренды на винных полках. Но хочется поговорить не о них, а о двух самобытных хозяйствах этого региона. Начнем с Tenuta San Leonardo.
Tenuta San Leonardo – обширное поместье (300 га), расположенное на юге Трентино, на границе с Венето. В средние века на этой территории находился одноименный монастырь. Пишут, что местные монахи занимались виноделием, но делать вино на продажу тут начали с 1724-го (этот год вы увидите на логотипе хозяйства). В том же XVIII веке семья де Грести, управлявшая поместьем, выкупила его у церкви. А в 1890-х Джемма де Грести вышла замуж за маркиза Тулло Гуэррьери Гонзага и хозяйство стало ассоциироваться с новой фамилией. К успеху Tenuta San Leonardo привел их внук – Карло Гуэррьери Гонзага.
Карло учился в Швейцарии и по настоянию отца постиг азы энологии. А вернувшись домой, обнаружил, что в семейном хозяйстве нет места для начинающего винодела. Набираться опыта Карло отправился в Тоскану, приняв приглашение друга семьи, маркиза Марио Инчиза делла Роккетта из Tenuta San Guido (Sassicaia). Фундамент будущего успеха заложили регулярные дегустации вин Бордо с маркизом, работа с французскими сортами и знакомство с Джакомо Такисом. Теперь Карло знал, что делать, когда вернется домой.
В 1974-м Карло унаследовал семейное поместье, основательно потратился на налоги и принялся воплощать свои идеи – изменил подход в работе на виноградниках и заложил новые (теперь их 30 га). Результат Гуэррьери Гонзага продемонстрировал спустя 10 лет, выпустив бордобленд San Leonardo 1982 года. В формировании стиля San Leonardo поучаствовал и звездный энолог Джакомо Такис, которого Карло нанял в 1985-м. После 15 лет работы Такиса сменил Карло Феррини. А с 2000-х к бизнесу присоединился Ансельмо Гуэррьери Гонзага, сын Карло.
XXI век принес и другие перемены – у San Leonardo появились «младшие братья» (Terre de San Leonardo и Villa Gresti), хозяйство стало делать белые вина (совиньон блан и рислинг), игристое по классике и моносортовой карменер, виноградники перевели на «органику». Но главное – San Leonardo обрело статус одного из лучших вин Италии. Об этом поговорим уже в следующем посте.
San Leonardo – Sassicaia of Northern Italy
Сразу скажу, что фразу о Сассикайе для заголовка я позаимствовал из Интернета. San Leonardo – вино, купающееся в позитивных эпитетах. Моника Ларнер (Wine Adovcate) еще 10 лет назад заявила, что это одно из лучших вин Италии.
Дженсис Робинсон пишет, что стиль San Leonardo не изменился с первого винтажа (1982 год). Неизменными остаются и пропорции бленда – 60% каберне совиньон, 30% карменер, 10% мерло. А вот алкоголь «подрос» с 12% до 13%. Кстати, карменер в хозяйстве «идентифицировали» только в 1990-х – до этого думали, что это каберне фран.
Успех пришел к San Leonardo не сразу. Ансельмо Гуэррьери Гонзага в интервью вспоминает, что в 90-е семейный дом был заставлен коробками с вином. Он даже предложил отцу скорректировать бленд, добавив терольдего, но тот лишь отмахнулся в ответ. Ситуацию переломили вертикальные дегустации San Leonardo, очаровавшие винных критиков. Пресса наперебой стала отмечать высокий уровень вина и его потенциал. Думаю, что рост интереса к винам с умеренным алкоголем тоже сыграл какую-то роль. Теперь у San Leonardo нет проблем с продажами, а винолюбы бережно хранят эти бутылки в погребах и шкафах.
Каберне совиньон и карменер растут на песчаных почвах, мерло – на глинистых. Лозам от 25 до 75 лет. Спонтанная ферментация проходит в цементных емкостях, выдержка – 2 года в дубовых бочках (новые и старые). После формирования финального купажа и бутилирования, вина выдерживаются в погребе хозяйства еще пару лет. Производитель заявляет потенциал в 30+ лет.
А что же в бокале? Недавно услышал фразу «серьезное вино». Дак вот, San Leonardo – это оно. Элегантное, комплексное, с идеальным балансом. В бокале – черные ягоды с доминантой смородины, табачный лист, пряности, аккуратные овощные нотки, кожа и легкий дымок. Среднетелое, с шелковистыми танинами и долгим послевкусием. 10 лет – тот возраст, когда уже можно не бояться открывать San Leonardo. Хотя нет сомнений в том, что у этого вина долгая жизнь. Оценки винтажу 2015 года – 97WA, 97FS, 95Vin, 93WS, 17,5+JR.
В Россию вина Tenuta San Leonardo возит DP-Trade. Если взглянув на цену вы спросите «стоит ли игра свеч», отвечу утвердительно. San Leonardo – запоминающееся вино, о котором хочется говорить.
P.S. Допишу насчет цены. Когда покупал это вино месяц назад, на сайте Винум оно стоило 20810 рублей. Вчера же обнаружил новую цену – 38560 рублей.
Сразу скажу, что фразу о Сассикайе для заголовка я позаимствовал из Интернета. San Leonardo – вино, купающееся в позитивных эпитетах. Моника Ларнер (Wine Adovcate) еще 10 лет назад заявила, что это одно из лучших вин Италии.
Дженсис Робинсон пишет, что стиль San Leonardo не изменился с первого винтажа (1982 год). Неизменными остаются и пропорции бленда – 60% каберне совиньон, 30% карменер, 10% мерло. А вот алкоголь «подрос» с 12% до 13%. Кстати, карменер в хозяйстве «идентифицировали» только в 1990-х – до этого думали, что это каберне фран.
Успех пришел к San Leonardo не сразу. Ансельмо Гуэррьери Гонзага в интервью вспоминает, что в 90-е семейный дом был заставлен коробками с вином. Он даже предложил отцу скорректировать бленд, добавив терольдего, но тот лишь отмахнулся в ответ. Ситуацию переломили вертикальные дегустации San Leonardo, очаровавшие винных критиков. Пресса наперебой стала отмечать высокий уровень вина и его потенциал. Думаю, что рост интереса к винам с умеренным алкоголем тоже сыграл какую-то роль. Теперь у San Leonardo нет проблем с продажами, а винолюбы бережно хранят эти бутылки в погребах и шкафах.
Каберне совиньон и карменер растут на песчаных почвах, мерло – на глинистых. Лозам от 25 до 75 лет. Спонтанная ферментация проходит в цементных емкостях, выдержка – 2 года в дубовых бочках (новые и старые). После формирования финального купажа и бутилирования, вина выдерживаются в погребе хозяйства еще пару лет. Производитель заявляет потенциал в 30+ лет.
А что же в бокале? Недавно услышал фразу «серьезное вино». Дак вот, San Leonardo – это оно. Элегантное, комплексное, с идеальным балансом. В бокале – черные ягоды с доминантой смородины, табачный лист, пряности, аккуратные овощные нотки, кожа и легкий дымок. Среднетелое, с шелковистыми танинами и долгим послевкусием. 10 лет – тот возраст, когда уже можно не бояться открывать San Leonardo. Хотя нет сомнений в том, что у этого вина долгая жизнь. Оценки винтажу 2015 года – 97WA, 97FS, 95Vin, 93WS, 17,5+JR.
В Россию вина Tenuta San Leonardo возит DP-Trade. Если взглянув на цену вы спросите «стоит ли игра свеч», отвечу утвердительно. San Leonardo – запоминающееся вино, о котором хочется говорить.
P.S. Допишу насчет цены. Когда покупал это вино месяц назад, на сайте Винум оно стоило 20810 рублей. Вчера же обнаружил новую цену – 38560 рублей.
Если вы охнули, взглянув на цену San Leonardo из предыдущего поста, вот альтернативы для знакомства с хозяйством.
Начнем с пары вин, которые я пробовал на салонах:
Vette di San Leonardo – узнаваемый совиньон блан с севера Италии. 2023 год наверняка порадует яркостью и свежестью, но вряд ли удивит «продвинутого» винолюба. Но второе тут – скорее мое предположение. Выбирайте, если нравится сорт/стиль и не смущает цена.
Terre di San Leonardo – «младший брат» флагмана. Тот же бордобленд, те же сорта (каберне совиньон, мерло и карменер). Но молодые лозы (3-25 лет) и меньше выдержка (1 год в бетоне и истаром дубе + полгода в бутылках). 3700 рублей за бутылку 2018 (или 2016) года на сайте Винум выглядят честной сделкой. Это вино я и сам не прочь перепробовать.
Ну а в этот раз, в дополнение к San Leonardo взял Riesling 2020. Любопытно, что Tenuta San Leonardo делала рислинг еще в XIX веке. С 2013-го хозяйство вернулось к этому сорту, реанимировав архивную этикетку. Виноградники расположены севернее Тренто (Val di Cembra), лозам 10-30 лет. Ферментация в стали, выдержка 12 месяцев на осадке в 700-литровых дубовых бочках (новые и второй пассаж) и ~5 месяцев в бутылках.
Сдержанность в аромате намекает, что этот рислинг пребывает в закрытой фазе. Встречая резинкой и желтыми фруктами, нос постепенно сдвигается к цветочным нотам. На глотке вино экспрессивнее, с сочными косточковыми и цитрусовыми фруктами. Выдержка дала объема, послевкусие цепляет меловыми оттенками. Тут нет пронзительной кислотности, но с каждым новым подходом к бокалу она звучит ярче. Я бы не торопился открывать этот винтаж – думаю, пара-тройка лет в бутылке пойдут только на пользу (производитель заявляет потенциал в 10+ лет). На сайте Винум вино стоит 10к. Скажу так – итальянцы постарались, но немецкие рислинги в схожем бюджете смотрятся убедительнее.
P.S. Пара слов о рислинге в Альто Адидже.
Сорт появился в регионе в 1840-х, но серьезными результатами порадовал уже в XXI веке. Встречал мнение, что лучшие рислинги Италии рождаются тут. В Альто Адидже у сорта 2 «места силы» – Валь Веноста и долина Изарко (Val Venosta и Valle Isarco). Если вы в Европе – ищите вина из этих субзон. Из конкретных рекомендаций – Castel Juval, который советует Василий Расков (уж он-то знает толк в рислингах).
В России с рислингами из АА негусто:
✔️У AST есть пара вариантов от San Michele Appiano – Fallwind помоложе и Montiggl постарше.
✔️Falkenstein (Val Venosta) остался у Ladoga только в нескольких винотеках.
✔️Pacher Hof (Valle Isarco) у Arsenalwine закончился, но будет новый привоз.
Начнем с пары вин, которые я пробовал на салонах:
Vette di San Leonardo – узнаваемый совиньон блан с севера Италии. 2023 год наверняка порадует яркостью и свежестью, но вряд ли удивит «продвинутого» винолюба. Но второе тут – скорее мое предположение. Выбирайте, если нравится сорт/стиль и не смущает цена.
Terre di San Leonardo – «младший брат» флагмана. Тот же бордобленд, те же сорта (каберне совиньон, мерло и карменер). Но молодые лозы (3-25 лет) и меньше выдержка (1 год в бетоне и истаром дубе + полгода в бутылках). 3700 рублей за бутылку 2018 (или 2016) года на сайте Винум выглядят честной сделкой. Это вино я и сам не прочь перепробовать.
Ну а в этот раз, в дополнение к San Leonardo взял Riesling 2020. Любопытно, что Tenuta San Leonardo делала рислинг еще в XIX веке. С 2013-го хозяйство вернулось к этому сорту, реанимировав архивную этикетку. Виноградники расположены севернее Тренто (Val di Cembra), лозам 10-30 лет. Ферментация в стали, выдержка 12 месяцев на осадке в 700-литровых дубовых бочках (новые и второй пассаж) и ~5 месяцев в бутылках.
Сдержанность в аромате намекает, что этот рислинг пребывает в закрытой фазе. Встречая резинкой и желтыми фруктами, нос постепенно сдвигается к цветочным нотам. На глотке вино экспрессивнее, с сочными косточковыми и цитрусовыми фруктами. Выдержка дала объема, послевкусие цепляет меловыми оттенками. Тут нет пронзительной кислотности, но с каждым новым подходом к бокалу она звучит ярче. Я бы не торопился открывать этот винтаж – думаю, пара-тройка лет в бутылке пойдут только на пользу (производитель заявляет потенциал в 10+ лет). На сайте Винум вино стоит 10к. Скажу так – итальянцы постарались, но немецкие рислинги в схожем бюджете смотрятся убедительнее.
P.S. Пара слов о рислинге в Альто Адидже.
Сорт появился в регионе в 1840-х, но серьезными результатами порадовал уже в XXI веке. Встречал мнение, что лучшие рислинги Италии рождаются тут. В Альто Адидже у сорта 2 «места силы» – Валь Веноста и долина Изарко (Val Venosta и Valle Isarco). Если вы в Европе – ищите вина из этих субзон. Из конкретных рекомендаций – Castel Juval, который советует Василий Расков (уж он-то знает толк в рислингах).
В России с рислингами из АА негусто:
✔️У AST есть пара вариантов от San Michele Appiano – Fallwind помоложе и Montiggl постарше.
✔️Falkenstein (Val Venosta) остался у Ladoga только в нескольких винотеках.
✔️Pacher Hof (Valle Isarco) у Arsenalwine закончился, но будет новый привоз.
Foradori – гуру терольдего
Foradori – еще один производитель из Трентино, чьи вина стоит попробовать. Это хозяйство в первую очередь известно винами из терольдего. Благодаря Элизабетте Форадори сорт проделал путь от «рабочей лошадки» до «жемчужины Трентино». Не случайно Элизабетту называют «The Queen (Lady) of Teroldego». Если вы еще не слышали о Foradori, давайте знакомиться.
В 1939 году Витторио Форадори приобрел поместье в Кампо Ротальяно, ставшее Azienda Agricola Foradori. Его сын Роберто сделал первое кюве Foradori, но в 1976-м скоропостижно скончался. Времени на раскачку у 18-летней Элизабетты не было – окончив школу энологии, в 1984-м она встала у руля хозяйства. В те времена терольдего считался непримечательным сортом. Но Форадори сделала на него ставку – избавилась от высокоурожайных клонов, заменив их на черенки с участков со старыми лозами, стала применять органические практики на виноградниках, контролировать урожайность и собирать виноград вручную. Соседи-виноделы крутили пальцами у висков. Но где теперь они, а где Foradori.
В период учебы в институте Элизабетта познакомилась с будущим мужем, профессором Райнером Цироком, который участвовал в развитии хозяйства на начальном этапе. Кстати, судя по статье «Rainer Zierock: Visionary Provocateur» (рекомендую прочитать!), Цирок был неординарной личностью. Брак продлился недолго, но у них родилось трое детей. Любопытно, что все трое искали себя в других профессиях, но в итоге присоединились к семейному делу. Эмилио и Тео сконцентрированы на виноделии, а Мирта занимается выращиванием овощей. Сама же Элизабетта с 2020-го переключилась на сыроделие.
Foradori – адепты биодинамики. Заинтересовавшись трудами Штайнера, в конце 1990-х Элизабетта начала внедрять эти практики и в 2002-м завершила перевод хозяйства на биодинамические «рельсы». Пишут, что Форадори была в числе пионеров биодинамики в Северной Италии. Хозяйство получило сертификат Demeter в 2009-м, а в 2021-м присоединилось к ассоциации respekt-BIODYN.
Еще одна «фишка» Foradori – работа с глиняными амфорами (тинахами) из Испании. Элизабетта искала новые емкости для мацерации сорта нозиола. И Джусто Оккипинти (сицилийская винодельня COS) познакомил ее с испанским мастером Хуаном Падильей. Испытав тинахи в деле и вдохновившись первыми результатами, с 2009-го Форадори начала наращивать амфорный «парк» (теперь их 200+). А испанец более 10 лет без остановки мастерил тинахи для Foradori и COS, и только недавно вышел на пенсию.
У Foradori 29 га виноградников в трех зонах Трентино (Элизабетта начинала с 9 га). Главный сорт, конечно же, терольдего – 70% посадок. Остальные 30% у манзони бьянко, пино гриджо и нозиолы. Хозяйство делает ~160 тысяч бутылок в год. Как я понимаю, Foradori не гонятся за оценками критиков. Хотя тот же Саклинг регулярно «выписывает» им щедрые баллы (впрочем, он любит это дело).
Выбор вин из терольдего у Foradori впечатляет – летний глу-глу Lezer, микс участков Foradori, отдельные виноградники Sgarzon и Morei, флагманский Granato. Любителям белых со скин-контактом стоит присмотреться к винам Fontanasanta из манзони бьянко и нозиолы. Ну а почему вы обязаны попробовать Fuoripista Pinot Grigio расскажу в отдельном посте.
Foradori – еще один производитель из Трентино, чьи вина стоит попробовать. Это хозяйство в первую очередь известно винами из терольдего. Благодаря Элизабетте Форадори сорт проделал путь от «рабочей лошадки» до «жемчужины Трентино». Не случайно Элизабетту называют «The Queen (Lady) of Teroldego». Если вы еще не слышали о Foradori, давайте знакомиться.
В 1939 году Витторио Форадори приобрел поместье в Кампо Ротальяно, ставшее Azienda Agricola Foradori. Его сын Роберто сделал первое кюве Foradori, но в 1976-м скоропостижно скончался. Времени на раскачку у 18-летней Элизабетты не было – окончив школу энологии, в 1984-м она встала у руля хозяйства. В те времена терольдего считался непримечательным сортом. Но Форадори сделала на него ставку – избавилась от высокоурожайных клонов, заменив их на черенки с участков со старыми лозами, стала применять органические практики на виноградниках, контролировать урожайность и собирать виноград вручную. Соседи-виноделы крутили пальцами у висков. Но где теперь они, а где Foradori.
В период учебы в институте Элизабетта познакомилась с будущим мужем, профессором Райнером Цироком, который участвовал в развитии хозяйства на начальном этапе. Кстати, судя по статье «Rainer Zierock: Visionary Provocateur» (рекомендую прочитать!), Цирок был неординарной личностью. Брак продлился недолго, но у них родилось трое детей. Любопытно, что все трое искали себя в других профессиях, но в итоге присоединились к семейному делу. Эмилио и Тео сконцентрированы на виноделии, а Мирта занимается выращиванием овощей. Сама же Элизабетта с 2020-го переключилась на сыроделие.
Foradori – адепты биодинамики. Заинтересовавшись трудами Штайнера, в конце 1990-х Элизабетта начала внедрять эти практики и в 2002-м завершила перевод хозяйства на биодинамические «рельсы». Пишут, что Форадори была в числе пионеров биодинамики в Северной Италии. Хозяйство получило сертификат Demeter в 2009-м, а в 2021-м присоединилось к ассоциации respekt-BIODYN.
Еще одна «фишка» Foradori – работа с глиняными амфорами (тинахами) из Испании. Элизабетта искала новые емкости для мацерации сорта нозиола. И Джусто Оккипинти (сицилийская винодельня COS) познакомил ее с испанским мастером Хуаном Падильей. Испытав тинахи в деле и вдохновившись первыми результатами, с 2009-го Форадори начала наращивать амфорный «парк» (теперь их 200+). А испанец более 10 лет без остановки мастерил тинахи для Foradori и COS, и только недавно вышел на пенсию.
У Foradori 29 га виноградников в трех зонах Трентино (Элизабетта начинала с 9 га). Главный сорт, конечно же, терольдего – 70% посадок. Остальные 30% у манзони бьянко, пино гриджо и нозиолы. Хозяйство делает ~160 тысяч бутылок в год. Как я понимаю, Foradori не гонятся за оценками критиков. Хотя тот же Саклинг регулярно «выписывает» им щедрые баллы (впрочем, он любит это дело).
Выбор вин из терольдего у Foradori впечатляет – летний глу-глу Lezer, микс участков Foradori, отдельные виноградники Sgarzon и Morei, флагманский Granato. Любителям белых со скин-контактом стоит присмотреться к винам Fontanasanta из манзони бьянко и нозиолы. Ну а почему вы обязаны попробовать Fuoripista Pinot Grigio расскажу в отдельном посте.
Терольдего – главный красный в Трентино
Итак, что стоит знать о сорте терольдего.
Начнем с того, что это древний итальянский сорт. Первые упоминания о винах teroldego датируются XIV веком (хотя в ряде источников называют 1480 год). А в хронике 1673 года отмечено, что вина teroldego производились в больших объемах в окрестностях Меццоломбардо.
ДНК-исследования доказали родственные связи терольдего с сортом дюреза, одним из родителей сира. Иан д'Агата пишет, что сира – племянник терольдего. В этой цепочке фигурирует и пино нуар, но тут степень родства размыта. Родители терольдего неизвестны, но доказано, что он сам – родитель лагрейна и марцемино.
Красивая версия о названии сорта опирается на слова «oro» и «Tirolo» – утверждается, что в XVIII-XIX веках вина из терольдего были популярны в Европе, отсюда и «золото Тироля». Но есть и другие. Например, что сорт получил название благодаря древнему винограднику Alle Teroldege в Меццоломбардо. Или, что терольдего – искаженное название древнего сорта tiroldola (teroldola) из Вероны.
Терольдего – лидер по посадкам среди красных сортов в Трентино. Его «место силы» – Кампо Ротальяно (Campo Rotaliano), песчано-гравийная равнина, образованная аллювиальными отложениями реки Ноче. Там у терольдего собственный аппелласьон – Teroldego Rotaliano DOC (с 1971-го).
Терольдего выделяется большим количеством антоцианов, что сказывается на цвете вина (плотный, насыщенный). Вина отличаются яркой фруктовостью, хорошей кислотностью и «дружелюбными» танинами. Помимо красных ягод (во главе с вишней), в бокале ищите ноты свежих трав, цветов, смолы и чернил. Раньше из сорта делали непритязательные вина или использовали в купажах для придания цвета и аромата. Но Форадори доказала, что вина из терольдего обладают потенциалом к выдержке и способны красиво стареть.
Не удивляйтесь, встретив терольдего в других регионах Италии (Венето, Тоскана, Сицилия) или в других странах (США, Австралия, Бразилия). Но там сорт чаще используется в купажах.
В любой статье о винах терольдего будет фигурировать имя Foradori. Так что, для знакомства с сортом советую вина этого хозяйства (искать у Simple). В России найдутся и другие вина из терольдего, причем в «доступном» ценовом сегменте – Castel Firmian (Vinissimo), Vinai (Fort). Но по ним мне сказать нечего. Из любопытного – Endrizzi Gran Masetto, 15,5-градусный терольдего из подвяленого винограда (возит Даско-Трейд из Уфы). А в Европе я бы поискал эти вина – Dorigati Luigi, De Vescovi Ulzbach Vigilius, Fedrizzi Cipriano Due Vigneti.
Итак, что стоит знать о сорте терольдего.
Начнем с того, что это древний итальянский сорт. Первые упоминания о винах teroldego датируются XIV веком (хотя в ряде источников называют 1480 год). А в хронике 1673 года отмечено, что вина teroldego производились в больших объемах в окрестностях Меццоломбардо.
ДНК-исследования доказали родственные связи терольдего с сортом дюреза, одним из родителей сира. Иан д'Агата пишет, что сира – племянник терольдего. В этой цепочке фигурирует и пино нуар, но тут степень родства размыта. Родители терольдего неизвестны, но доказано, что он сам – родитель лагрейна и марцемино.
Красивая версия о названии сорта опирается на слова «oro» и «Tirolo» – утверждается, что в XVIII-XIX веках вина из терольдего были популярны в Европе, отсюда и «золото Тироля». Но есть и другие. Например, что сорт получил название благодаря древнему винограднику Alle Teroldege в Меццоломбардо. Или, что терольдего – искаженное название древнего сорта tiroldola (teroldola) из Вероны.
Терольдего – лидер по посадкам среди красных сортов в Трентино. Его «место силы» – Кампо Ротальяно (Campo Rotaliano), песчано-гравийная равнина, образованная аллювиальными отложениями реки Ноче. Там у терольдего собственный аппелласьон – Teroldego Rotaliano DOC (с 1971-го).
Терольдего выделяется большим количеством антоцианов, что сказывается на цвете вина (плотный, насыщенный). Вина отличаются яркой фруктовостью, хорошей кислотностью и «дружелюбными» танинами. Помимо красных ягод (во главе с вишней), в бокале ищите ноты свежих трав, цветов, смолы и чернил. Раньше из сорта делали непритязательные вина или использовали в купажах для придания цвета и аромата. Но Форадори доказала, что вина из терольдего обладают потенциалом к выдержке и способны красиво стареть.
Не удивляйтесь, встретив терольдего в других регионах Италии (Венето, Тоскана, Сицилия) или в других странах (США, Австралия, Бразилия). Но там сорт чаще используется в купажах.
В любой статье о винах терольдего будет фигурировать имя Foradori. Так что, для знакомства с сортом советую вина этого хозяйства (искать у Simple). В России найдутся и другие вина из терольдего, причем в «доступном» ценовом сегменте – Castel Firmian (Vinissimo), Vinai (Fort). Но по ним мне сказать нечего. Из любопытного – Endrizzi Gran Masetto, 15,5-градусный терольдего из подвяленого винограда (возит Даско-Трейд из Уфы). А в Европе я бы поискал эти вина – Dorigati Luigi, De Vescovi Ulzbach Vigilius, Fedrizzi Cipriano Due Vigneti.
Итак, Foradori Granato – флагман хозяйства и самое рейтинговое терольдего.
Раз уж упомянул рейтинги, начну с того, что регулярно Granato оценивают Саклинг и Эрик Гуидо из Vinous. У винтажа 2020 оценки такие – 97JS и 95VN.
Приступив к работе в семейном хозяйстве, Элизабетта Форадори сразу отметила 3 участка со старыми лозами терольдего (4 га, посадки 1938-1954 годов). И в 1986-м сделала с них первое Granato.
Переход на амфоры в 2010-х не затронул Granato – вино до сих пор выдерживается в дубовых бочках (~15 месяцев). Только на смену новым баррикам пришли тонно. А вот ферментация и мацерация проходят в больших открытых чанах.
Granato 2020 интригует уже в аромате, стремительно меняющемся в бокале. Красные ягоды уступают место черным, а потом снова выходят на первый план. Сухие травы, цветы, щепотка перца, гуашь и лак – все это встречается в аромате. И да, гранат там тоже обнаружился. Во вкусе вино фокусируется на ярких красных ягодах, дополненных пряностями, лесными оттенками и легкими нотками маринада. Умеренное в теле, с сочной кислотностью и аккуратно подсушивающими танинами.
«Вино с притягивающей энергетикой», записал я в заметке. Кому-то на дегустации Granato показался несложным. Но скучным его вряд ли назовешь. Уверен, что с возрастом это вино только «набирает» (те, кто пробовал взрослые винтажи, не дадут соврать). Но, как по мне, 2020-й уже можно пить и получать удовольствие.
Если не оглядываться на цену (16990 руб. у SimpleWine без учета скидок), я бы смело рекомендовал познакомиться с Granato. Но стоит указать и альтернативы – отдельный виноградник Sgarzon (10к в базе) и кюве с разных участков Foradori (6к в базе). В статье о Foradori для JR Джулия Хардинг пишет – «These wines are not inexpensive but the quality is outstanding for the price». Проверять это утверждение или нет, решать вам.
Раз уж упомянул рейтинги, начну с того, что регулярно Granato оценивают Саклинг и Эрик Гуидо из Vinous. У винтажа 2020 оценки такие – 97JS и 95VN.
Приступив к работе в семейном хозяйстве, Элизабетта Форадори сразу отметила 3 участка со старыми лозами терольдего (4 га, посадки 1938-1954 годов). И в 1986-м сделала с них первое Granato.
Переход на амфоры в 2010-х не затронул Granato – вино до сих пор выдерживается в дубовых бочках (~15 месяцев). Только на смену новым баррикам пришли тонно. А вот ферментация и мацерация проходят в больших открытых чанах.
Granato 2020 интригует уже в аромате, стремительно меняющемся в бокале. Красные ягоды уступают место черным, а потом снова выходят на первый план. Сухие травы, цветы, щепотка перца, гуашь и лак – все это встречается в аромате. И да, гранат там тоже обнаружился. Во вкусе вино фокусируется на ярких красных ягодах, дополненных пряностями, лесными оттенками и легкими нотками маринада. Умеренное в теле, с сочной кислотностью и аккуратно подсушивающими танинами.
«Вино с притягивающей энергетикой», записал я в заметке. Кому-то на дегустации Granato показался несложным. Но скучным его вряд ли назовешь. Уверен, что с возрастом это вино только «набирает» (те, кто пробовал взрослые винтажи, не дадут соврать). Но, как по мне, 2020-й уже можно пить и получать удовольствие.
Если не оглядываться на цену (16990 руб. у SimpleWine без учета скидок), я бы смело рекомендовал познакомиться с Granato. Но стоит указать и альтернативы – отдельный виноградник Sgarzon (10к в базе) и кюве с разных участков Foradori (6к в базе). В статье о Foradori для JR Джулия Хардинг пишет – «These wines are not inexpensive but the quality is outstanding for the price». Проверять это утверждение или нет, решать вам.
Скин-контакт творит с пино гриджо чудеса. В Foradori Fuoripista Pinot Grigio 2022 влюбляешься уже из-за цвета. Если увидите в описании этого вина «белое» – не верьте, взгляните на фото.
Элизабетта Форадори впервые сделала Fuoripista в 2014-м, в сотрудничестве с местным виноделом Марко Девиджили. После 8-месячной выдержке на кожице в амфорах вино приобретает чертовски привлекательный цвет. Аромат встречает сливовым компотом и легкой летучкой. Но потом начинается кайф – клубника и красные лесные ягоды, цедра красного апельсина и грейпфрут, цветочные лепестки и травянистые ноты, щепотка пряностей. Умеренное в теле, энергичное на глотке, с освежающей кислотностью и легкими танинами. Такое бы открывать на веранде в теплый летний день.
Так что имейте ввиду – Форадори хороши не только в работе с терольдего. Искать у SimpleWine, стоит 9990 руб. без учета скидок.
Элизабетта Форадори впервые сделала Fuoripista в 2014-м, в сотрудничестве с местным виноделом Марко Девиджили. После 8-месячной выдержке на кожице в амфорах вино приобретает чертовски привлекательный цвет. Аромат встречает сливовым компотом и легкой летучкой. Но потом начинается кайф – клубника и красные лесные ягоды, цедра красного апельсина и грейпфрут, цветочные лепестки и травянистые ноты, щепотка пряностей. Умеренное в теле, энергичное на глотке, с освежающей кислотностью и легкими танинами. Такое бы открывать на веранде в теплый летний день.
Так что имейте ввиду – Форадори хороши не только в работе с терольдего. Искать у SimpleWine, стоит 9990 руб. без учета скидок.
Хотите познакомиться с новой волной немецкого виноделия? Попробуйте вина Weingut Seckinger из Пфальца.
Начав в 2012-м с нуля, Йонас Зекингер вместе с двумя братьями собрал мозаику из 33 га виноградников, включая участки гран крю. Seckinger – это биодинамика, спонтанная ферментация, выдержка в бочках и минимум серы. Помимо палитры рислингов в портфеле хозяйства – шардоне, пино гри, пино блан, пино нуар, совиньон блан и саваньен.
Я начал знакомство с пары «базовых» образцов:
Blanc de noir 2022 – пино нуар по-белому с выдержкой в стали. Красные ягоды (клубника, малина), цитрусы (грейпфрут, апельсин), сливочные нотки. Легкое в теле, с минимальным алкоголем (10%) и ненавязчивым остаточным сахаром.
Grauburgunder vom Kalkstein 2022 – пино гри с выдержкой на осадке в старых бочках. Цветы, желтые яблоки, абрикосы, тонкие медовые и цитрусовые нотки. Гладкое и кремовое на глотке, с насыщенным вкусом, нежной кислотностью и легкой горчинкой.
Симпатичные вина, летом зайдут на ура. Искать у À la Volée.
Начав в 2012-м с нуля, Йонас Зекингер вместе с двумя братьями собрал мозаику из 33 га виноградников, включая участки гран крю. Seckinger – это биодинамика, спонтанная ферментация, выдержка в бочках и минимум серы. Помимо палитры рислингов в портфеле хозяйства – шардоне, пино гри, пино блан, пино нуар, совиньон блан и саваньен.
Я начал знакомство с пары «базовых» образцов:
Blanc de noir 2022 – пино нуар по-белому с выдержкой в стали. Красные ягоды (клубника, малина), цитрусы (грейпфрут, апельсин), сливочные нотки. Легкое в теле, с минимальным алкоголем (10%) и ненавязчивым остаточным сахаром.
Grauburgunder vom Kalkstein 2022 – пино гри с выдержкой на осадке в старых бочках. Цветы, желтые яблоки, абрикосы, тонкие медовые и цитрусовые нотки. Гладкое и кремовое на глотке, с насыщенным вкусом, нежной кислотностью и легкой горчинкой.
Симпатичные вина, летом зайдут на ура. Искать у À la Volée.
Хотите перенестись на берег озера Гарда не покидая дома? Откройте бутылку Ottella Nasomatto.
О хозяйстве Ottella писал на канале – у них классная Лугана (рекомендую Molceo). В Nasomatto задействовали 3 сорта – турбиана (он же треббьяно ди лугана), шардоне и манзони бьянко (он же инкрочо манзони, кросс рислинга и пино блана). Вино выдерживают 5 месяцев на осадке в стали.
Пишут, что «Nasomatto» переводится с итальянского как «сумашедший нос» – видимо, это отсылка к интенсивности и изобилию оттенков в аромате. Нос у вина яркий, хотя с такой заявкой ожидаешь больше экспрессии. В аромате – косточковые фрукты, белые цветы, лимон и грейпфрут, луговые травы, легкие медовые нотки. И непередаваемое ощущение свежести. Во вкусе больше спелости, кислотность старательно маскирует легкую сладость, есть аккуратная горчинка.
Приятное и понятное вино. Не балует сложностью, но дарит удовольствие.
Искать в «Ленте» (1400 руб. по акции) или в винотеках Vinissimo (2699 руб.).
О хозяйстве Ottella писал на канале – у них классная Лугана (рекомендую Molceo). В Nasomatto задействовали 3 сорта – турбиана (он же треббьяно ди лугана), шардоне и манзони бьянко (он же инкрочо манзони, кросс рислинга и пино блана). Вино выдерживают 5 месяцев на осадке в стали.
Пишут, что «Nasomatto» переводится с итальянского как «сумашедший нос» – видимо, это отсылка к интенсивности и изобилию оттенков в аромате. Нос у вина яркий, хотя с такой заявкой ожидаешь больше экспрессии. В аромате – косточковые фрукты, белые цветы, лимон и грейпфрут, луговые травы, легкие медовые нотки. И непередаваемое ощущение свежести. Во вкусе больше спелости, кислотность старательно маскирует легкую сладость, есть аккуратная горчинка.
Приятное и понятное вино. Не балует сложностью, но дарит удовольствие.
Искать в «Ленте» (1400 руб. по акции) или в винотеках Vinissimo (2699 руб.).
Патрик Пьюз – канадец, покоривший Шабли
Не знаю, уместно ли говорить о Пьюзе, как о виноделе «новой волны» – личный проект он запустил еще в 2008-м. Но нет сомнений в том, что Патрик стал звездой региона. Винами Patrick Piuze восторгаются и винолюбы, и сомелье, и критики. На этой неделе и мне удалось познакомиться с «творчеством» Пьюза.
Как же Патрик пришел к успеху? Рекомендую прочитать пост, описывающий путь Пьюза. Тут же ограничусь краткой выжимкой:
✔️ворвался в мир вина благодаря знакомству с Марком Шапутье
✔️в юношестве стажировался на винодельнях в разных частях земного шара
✔️в конце 90-х вернулся в Канаду и открыл винный бар, ставший популярным
✔️в 2000-м отправился покорять Бургундию
✔️8 лет работал в Olivier Leflavie, La Maison Verget и Jean-Marc Brocard
✔️в 2008-м запустил собственный проект
Пьюз покупает виноград у местных фермеров, контролируя процессы «в полях». Встретил такие цифры – 84 участка (25 га) и ~30 этикеток. Подход Патрика – фокус на терруар, ручной сбор, вертикальный пресс, спонтанная ферментация, выдержка в старых дубовых бочках (преимущественно для премье крю и гран крю).
Не стесняйтесь начинать знакомство с винами Patrick Piuze с «базы». Пьюз «держит марку» даже работая с участками за пределами Шабли (Coteaux D'Auxerre 2023). А Terroir de Chichee 2021 (без дуба) запоминается звенящей кислотностью.
За впечатлениями поярче отправляйтесь в Premier Cru. С Butteaux получилось неоднозначно – было похоже на неудачную бутылку, но даже в такой кондиции у вина был шарм. Зато Les Sechets и Les Forets показали класс. Фаворитами для меня стали Les Forets Premier Cru 2020 и Bougros Cote de Bouqueyreaux Grand Cru 2019.
Не возьмусь утверждать насчет must try, но я бы советовал познакомиться с винами Patrick Piuze. Благо в России они продаются (спрашивайте у Wine&Only).
Не знаю, уместно ли говорить о Пьюзе, как о виноделе «новой волны» – личный проект он запустил еще в 2008-м. Но нет сомнений в том, что Патрик стал звездой региона. Винами Patrick Piuze восторгаются и винолюбы, и сомелье, и критики. На этой неделе и мне удалось познакомиться с «творчеством» Пьюза.
Как же Патрик пришел к успеху? Рекомендую прочитать пост, описывающий путь Пьюза. Тут же ограничусь краткой выжимкой:
✔️ворвался в мир вина благодаря знакомству с Марком Шапутье
✔️в юношестве стажировался на винодельнях в разных частях земного шара
✔️в конце 90-х вернулся в Канаду и открыл винный бар, ставший популярным
✔️в 2000-м отправился покорять Бургундию
✔️8 лет работал в Olivier Leflavie, La Maison Verget и Jean-Marc Brocard
✔️в 2008-м запустил собственный проект
Пьюз покупает виноград у местных фермеров, контролируя процессы «в полях». Встретил такие цифры – 84 участка (25 га) и ~30 этикеток. Подход Патрика – фокус на терруар, ручной сбор, вертикальный пресс, спонтанная ферментация, выдержка в старых дубовых бочках (преимущественно для премье крю и гран крю).
Не стесняйтесь начинать знакомство с винами Patrick Piuze с «базы». Пьюз «держит марку» даже работая с участками за пределами Шабли (Coteaux D'Auxerre 2023). А Terroir de Chichee 2021 (без дуба) запоминается звенящей кислотностью.
За впечатлениями поярче отправляйтесь в Premier Cru. С Butteaux получилось неоднозначно – было похоже на неудачную бутылку, но даже в такой кондиции у вина был шарм. Зато Les Sechets и Les Forets показали класс. Фаворитами для меня стали Les Forets Premier Cru 2020 и Bougros Cote de Bouqueyreaux Grand Cru 2019.
Не возьмусь утверждать насчет must try, но я бы советовал познакомиться с винами Patrick Piuze. Благо в России они продаются (спрашивайте у Wine&Only).
25 мая в московском Loft Hall пройдёт фестиваль вина ЧИН-ЧИН – ламповое событие для всех любителей вина.
В программе:
✔️ Безлимитная дегустация вин от 14 хозяйств и знакомство с виноделами
✔️ Выступление 4 музыкальных групп и DJ сеты
✔️ Винное казино, рисование вином и футстомпинг (почувствуй себя Челентано)
✔️ Гастрономическая зона (сыры, морепродукты, фудтраки)
В стоимость билета включен памятный бокал, бесплатная вода тоже будет.
Адрес: Москва, LOFT HALL (Ленинская Слобода, 26 стр. 11)
Дата и время: 25 мая 15:00-21:00
Подробности и билеты: https://cincinfest.ru
Ну а для тех, кто хочет испытать удачу, вместе с ЧИН-ЧИН разыграем 5 билетов!
Условия:
✔️18+
✔️Подписаться на каналы «CIN-CIN» и «Винный гик»
✔️Нажать кнопку «Участвовать» под этим постом
✔️Быть готовым прийти 25 мая на фестиваль в Москве
22 мая бот @random случайным образом определит победителей!
В программе:
✔️ Безлимитная дегустация вин от 14 хозяйств и знакомство с виноделами
✔️ Выступление 4 музыкальных групп и DJ сеты
✔️ Винное казино, рисование вином и футстомпинг (почувствуй себя Челентано)
✔️ Гастрономическая зона (сыры, морепродукты, фудтраки)
В стоимость билета включен памятный бокал, бесплатная вода тоже будет.
Адрес: Москва, LOFT HALL (Ленинская Слобода, 26 стр. 11)
Дата и время: 25 мая 15:00-21:00
Подробности и билеты: https://cincinfest.ru
Ну а для тех, кто хочет испытать удачу, вместе с ЧИН-ЧИН разыграем 5 билетов!
Условия:
✔️18+
✔️Подписаться на каналы «CIN-CIN» и «Винный гик»
✔️Нажать кнопку «Участвовать» под этим постом
✔️Быть готовым прийти 25 мая на фестиваль в Москве
22 мая бот @random случайным образом определит победителей!