Что отличает хорошую коллекцию от плохой?

Релевантность? Уникальность? То, насколько точно дизайнер работает с ДНК бренда?

В данном уравнении нет решения, которое понравится всем. Именно это делает анализ и критику показов такой непростой задачей. Но у меня есть собственная формула:

D + C.D + R + S
___
  M + W

D — ДНК бренда
C.D — видение креативного директора
R — релевантность
S — силуэт и текстиль
M — моё мнение
W — вау-эффект

Разберу на примере дебютного показа Глена Мартенса для Margiela — Margiela Artisanal 2025.

Показ, который вызвал бурю обсуждений. Лично я оцениваю его на 7/10.

Вспоминая Гальяно, его приход в Margiela был настоящим чудом. Он привлёк к Дому огромное внимание, но со временем его собственный визуальный код стал настолько сильным, что перевесил ДНК бренда. Глаз зрителя замылился от такой сильной концентрации Джона.

Теперь у руля — Глен Мартенс (Y/Project, Diesel). Его язык — это переосмысление повседневности: привычные ткани, посадки, роли одежды он показывает под новым углом.

ДНК
Читается чётко. Архивы изучены, маски, мотивы, текстуры на месте. Есть дань уважения Гальяно — и это важно. Как и Мартан, Мартенс пересматривает социальные стереотипы об одежде. Мне понравился его гранжевый и современный подход к излюбленному брендом Trompe-l'œil.

Видение креативного директора
Узнаваемо. Язык Мартенса контрастирует и в то же время дополняет ДНК бренда.

Релевантность
В кутюре это оценивать сложнее, ведь это это не про массовые продажи. Но коллекция не выглядит устаревшей. Есть спорные моменты — например, открывающие образы с прозрачной плёнкой. Да, это отсылка к ДНК, но текстурно и силуэтно смотрится слабо, особенно рядом с последующими образами. Прозрачный пластик вообще очень легко теряется на фоне.

Силуэт и текстиль
Маски — отличные. Работа с текстурами и фактурой впечатляет. Образы с микро-корсетами — невероятно сильные и запоминающиеся, особенно в сочетании с платьями в пол. Символика коллекции тоже понравилась: «картины» поверх вещей, неоновые пальцы, прорывающиеся сквозь ткань, и ярко-неоновое платье, закрывающее показ.

Слабые стороны
Для кутюра мужские образы с жилеткой или пальто с органзой выглядят слабовато.

Почему же 7/10?

Показ визуально сильный: отличная локация, образы работают с пространством, дополняют его. Но есть ощущение, что Мартенс попытался рассказать слишком длинную историю и слишком глубоко погрузился в ДНК бренда. Каноничных мотивов Margiela оказалось настолько много, что коллекция потеряла конкретный фокус.

Использование меньшего числа направлений могло бы смотреться более эффектно. Иногда меньше — значит больше.

Приглашенный редактор: Григорий Феденко, финалист Polimoda Graduate Show, стажёр Han Kjøbenhavn по направлениям Fashion Design & Product Development

#EditorialWeek
Wild About Fashion

Как выпускник Polimoda едет творить мрачную сказку для Han Kjøbenhavn

Когда говорят о Скандинавии, обычно представляют минимализм, свет и чистоту линий. Но бренд Han Kjøbenhavn, основанный Янником Виккельсё Давидсеном в 2008 году, предлагает совсем другую историю — суровую, мрачную, эмоционально насыщенную.

Начав с создания очков, вдохновлённых архитектурой Копенгагена, Давидсен построил целую визуальную вселенную, где классическая элегантность переплетается с брутальностью, а каждое изделие становится элементом нарратива. Его показы и кампании похожи на кинематографические исследования света и тьмы, традиций и будущего.

Кампейн FW23 «Cthonic Penumbra» — яркий пример этого подхода. Скульптурные силуэты, тёмная палитра, кожаные вещи, созданные будто для постапокалиптического общества. Но за всей мрачностью таятся эмоции, которые рождаются на границе между светом и тьмой.

Han Kjøbenhavn как олицетворение, что «неудобные» эмоции и личные переживания могут становиться фундаментом для уникального языка бренда.

И для нас это особенно радостно, что именно в Han Kjøbenhavn сейчас едет работать резидент нашего Wild About комьюнити Григорий Феденко.

#WAFinspiration
Wild About Fashion